vahegan

Думаю, у него просто нет в наличии достаточного количества диодов, а денежки он взял. Поэтому и строит из себя дурачка, прикидывается что не понимает, и тянет волынку в ожидании диодов. Не забывайте, что заказанные диоды все бина U2, да еще и определенного цветового бина, отобрать большое число таких диодов не так легко, т.е. часть проблемы - у самой Cree. Ни в коей мере не оправдываю нецивилизованное поведение Марка в данной ситуации, но думаю, самое правильное - просто дождаться, пока они получат диоды - они тогда быстро припаяют их на подложки и разошлют адресатам. Думаю, было бы хуже, если бы они отправили диоды бина T6 (а то и T5) под видом U2 - ведь, скорей всего, никто из покупателей этой подмены не заметил бы (глазом то все равно не видно, а определить можно только измерениями в сравнении с настоящим диодом U2 бина), зато все были бы рады, что быстро получили заказ и как хорошо работате Каттер.

Я когда термодатчик изолирую, наношу на него термоклей ("термосопли"), сверху одеваю термокембрик и грею феном. Термосопли плавятся и лучше пристают к термокембрику, который при этом сжимается и выдавливает избытки термоклея. Получается довольно надежно. И все же, напряжение 220В даже в такой изоляции, я в морскую воду опускать не решился бы...

Карен, к Моршневу в личку попробуй, пока не поздно

И чего добъетесь? После этого Марк будет избегать геморных групповых заказов, а нам соответственно, больше не видать таких оптовых цен. Диспуты в пейпале хороши, когда имеешь дело с непроверенным продавцом, обманщиком - в этом случае можно вернуть свои деньги. В случае с каттером дело обстоит иначе - продавец надежный и многократно проверенный. Вы получили очень хорошую цену, но следует понимать, что для этого продавцу тоже надо потратить определенные усилия. Это специфика оптовых заказов, и задержки могут иметь место. Зачем зря качать права и портить отношения с хорошим, надежным поставщиком? Не хотите иметь дела с оптовыми заказами - заказывайте в розницу, полно продавцов, которые предлагают XM-L - и если будуд задержки, открывайте диспуты, сколько влезет.

Это что, прикол? У меня аквариум 60х35х45дшв без ребер и стяжек из шестерки, сколько лет стоит, при том столешницу под ним покоробило, его даже не пучит совсем. Да еще я, слив 30% воды, перетаскивал его в сторону и алмазным диском резал проем в боковом стекле, а потом клеил сбоку самп/рефьюджиум (это все на работающем аквариуме), и ни капельки не боялся, что не выдержит. Дно, естественно, одинарное. Смело пользуйте свою баночку, на 8-рке я клеил 120х65х45 - уже больше 10 лет стоит, правда, этот с ребрами.

Дима, PacificSun вполне себе. Но цена...

Дело не в специях. Считается, что в результате варки белок модифицируется так, что на его расщепление морские организмы тратят больше энергии, чем получают в результате усваивания полезных веществ.

Не, не глава, думал ты отсканировал таки эту книжку, заинтересовала...

Олег, а чем закончился процесс сканирования книжки?

Кстати, тут в основном Cree хают те, кто купил светильники AquaRay, которые при том оказалось, что построены на 3 поколения морально устаревших диодах ...

Конечно представляю. Размером с обычный ЛАТР. Думаю, такие трансы должны быть готовые в продаже. А что смущает то? Никто же не будет его в светильнике размещать. Поставил в тумбочку, и забыл. Тут в этих HV9910 - 9961 что хорошо - можно сколько угодно диодов от одной цепи питать. Вон, человек аж 70 штук включает (хотя, в даташите написано, что напряжение питания должно быть минимум вдвое больше напряжения на диодах - если выпрямленная сеть 300В, то получаем 150В - это примерно 50 диодов, непонятно, как получается 70). При простой и относительно недорогой элементной базе. Да, схема чувствительна к качеству разводки, но это делаешь НИОКР раз, а потом клепаешь драйвера на любой вкус и цвет. Плохо то, что дроссель надо мотать самому. "Правильный" и с довольно большой индуктивностью... Я вот, тоже хотел на похожем чипе делать - PT4107, но времени нет совсем, занимаюсь этим делом с большими урывками, так что результаты настолько далеко, что иногда порываюсь готовый драйвер купить и не париться. Впрочем, обстоятельства опять отодвинули мой новый аквариум на неопределенное время, думаю, не меньше чем на год, так что теперь совершенно уже не спешу с постройкой драйвера...

Да, какие проблемы с развязкой - всегда можно поставить изолирующий трансформатор на питание, и не париться. Вообще, имеет смысл все, что в аквариум ставится, питать через такой транс.

Ну, во первых, 15Вт совершенно спокойно можно отводить с алюм. радиатора размерами L105xW40xH35. Если уж совсем страшно стало, то можно закрепить все эти драйвера на одну пластину и слегка обдувать каким-нибудь кулером. А так, по даташиту, максимальная температура этого драйвера то-ли 50, то-ли 75 градусов (непонятно, что они обозначают через TC и TA). В общем, максимум будет греться как стакан с чаем: горячо, но ожогов не будет (и не получили бы они на него сертификат, если бы обжигался). Опять же, считаю что этот драйвер вполне можно применять, если самодельничать нехочется/неможется. При том, что рассчитан он на 3А, а на XM-Lы разумно давать 1.5-2А, то есть запас по мощности есть. 85% не фонтан, конечно, но 5% погоды не делают, тем более, если учитывать, что все эти цифры далеко не абсолютные, как писал Олег. И при расчете люменов на ватт с учетом драйвера ты не учитываешь, что драйвера для люмок и МГ тоже далеко не совершенны (и обычно та же китайчатина), и преимущество над подобными источниками света ты по любому получишь (даже, прости Господи, на китайских диодах). Дима, это на базе HV9910? Проект открытый будет? Самое неприятное в таких драйверах - надо самому мотать индуктивность, при том к качеству намотки и получившемуся значению индуктивности требования довольно высокие...

Насколько я знаю, мандаринки вроде не болеют криптом. У них, типа, эпителий несколько ядовитый. Точно не уверен, но вроде читал где-то такое. надо бы Моршнева спросить. На моих, во всяком случае, никогда крипт не выскакивал. А вот песчинки какие мелкие часто прилипают куда-нибудь на спину, а потом так же и спадают... Манюня, они когда молодые, стайкой ходят, а когд становятся взрослыми, боюсь что останется одна пара, забьют остальных до смерти...

Я же написал все выше. Атомарный вес кальция - 40, а молекулярный вес карбоната кальция (мрамора) 40+12+3*16=100 То есть, если пренебречь примесями, в 100гр. мрамора должно содержаться 40гр. полезного нам кальция (исходя из этого я и считал, сколько раствора надо взять для того, чтобы померить фосфат). У CaO молекулярный вес 40=16=56, соответственно теоретически его должно было быть 56 грамм (что составляет 56%). Соответственно, указанная разница в 1% и есть разные примеси.

Коль, фитинги много места не занимают - если что, с интернета купить можно или кого попросить, чтобы купили и по почте прислали. А трубы громоздкие, их надо на месте покупать какие есть, по почте не вышлешь, разве что, если нарезать, и недешего выйдет пересылка.

Женя, поздравляю! Долгих лет, здоровья, удачи во всем!!!

CaO там и в помине нету. Мрамор - это карбонат кальция - CaCO3 А CaO - это единица исчисления, так принято писать - как бы, сколько в нем было бы кальция в пересчете на CaO.

Я так и делал в свое время (правда, для XP-G, но не суть важно), о чем подробно писал в своей теме про LED светильник для бедных. К сожалению тем, кто не дружен с паяльником, преобразование драйверов в диммируемые будет затруднительно, так как на каждой конкретной модели драйвера нужно будет находить нужные резисторы (не говорю уже о том, что они могут оказаться под радиатором). Купить готовый диммируемый драйвер гораздо проще, пусть даже он стоит вдвое дороже (в качестве бонуса получаем герметичный корпус)

Ну, давайте посчитаем: ..100..........73 CaCO3 + 2 HCl = CaCl2 + H2O + CO2 Получается, что на 100 гр. мрамора (считаем, что основная масса мрамора все же карбонат кальция) нужно 73 грамма хлороводорода. Учитывая, что концентрированная соляная кислота содержит около 30% хлороводорода, получаем, что для растворения 100г. мрамора потребуется 243г. соляной кислоты. Если будете заморачиваться с такими экспериментами, опыт проводите только на свежем воздухе и старайтесь не нюхать и не вдыхать, при том что реакция пойдет очень активно - испарения соляной кислоты очень удушающи, и кроме того, если делать в помещении, все железные и стальные предметы потом заржавеют. Растворять 100 грамм не имеет смысла. Думаю, 10 грамм хватит за глаза. Соляной кислоты лучше взять меньше расчетного количества, пусть небольшая часть мраморной крошки останется непрореагировавшей, чтобы раствор не получился слишком кислым. То есть, на 10 грамм мрамора я бы взял где-то 20 грамм 30%-ной соляной кислоты. Сначало реакция будет очень бурная, потом затихнет и будет слабо пузыриться. Лучше оставить после этого подольше, на несколько дней, иногда встряхивая колбочку (закрыв горлышко ватой), чтобы как можно лучше нейтрализовать остатки кислоты. Кислоту брать степенью чистоты ХЧ или ЧДА, а то содержащиеся в ней примеси могут сбить с толка. Теоретически, в растворе будем иметь 40 грамм ионов кальция. Аккуратно сливаем всю жидкость в чистый сосуд и доливаем осмотической воды до объема 1 литр. Получаем раствор с содержанием кальция 40 грамм на литр. В морской воде содержание кальция примерно 0.4 грамм/литр, соответственно, надо разбавить наш раствор в 100 раз. Берем из банки 10мл раствора и снова доливаем осмотической воды до одного литра. Потом уже берем из этого раствора пробу и делаем тест на фосфаты. Если будет близко к нулю, смело можно использовать этот мрамор.

При 100 ваттах получится 15Вт переводимые в тепло с немаленького корпуса. ИМХО, нормально вполне, и ничего обжигать не будет. Я сам именно на этот драйвер давно смотрел - от него можно десяток XM-L запитать, думаю, годится вполне, но в пересчете на светильник самодельные драйвера сильно дешевле получаются.

Доломит: у вас написано железо, марганец (до нескольких процентов) Несколько процентов - это очень много, могут быть проблемы. Мелкий мраморный порошок я использовал в качестве грунта. Но как и любой природный материал, состав мрамора может быть весьма вариабельным. Хорошо бы растворить некоторое количество того мрамора, который будете использовать, в ХЧ соляной кислоте, а затем померить на фосфаты - как бы не оказалось, что он будет сильно фонить потом.

Сам на них засматривался. Но они для прокладки электрических кабелей, тонкостенные и гофрированные - никто не гарантирует, что где-то не будет дырочек. В общем, не решился я их брать.

Где вы там ресун узрели, непонятно. Это суньсунь. По мне, так отличные помпы. У меня уже года три работает двухголовая версия на 6000л/ч, последний год и вовсе в тяжелых условиях - таймер включает на 10 секунд, потом 15 секунд пауза. Отлично справляется, шума нет, проблем с незапуском тоже.

Олег, ИМХО маловато - всего 4 раза разница с галогенкой. Учитывая, что у галогенки КПД преобразования в видимый свет единицы процентов... Лучше бы с КЛЛ сравнил, или трубками люминесцентными, что-ли - даже в этом случае должна быть разница 2-3 раза