vahegan

Да, конечно, вот они: Blue CREE LED Emitter (20mm 3.2~3.4V) Но это диоды по устаревшей технологии (XR-E), более современные XP-E гораздо эффективней, но на DealExtreme их, увы, нет. Если диоды нужны не в штучных количествах, выгоднее заказывать их на Cutter-е...

Нда. Никогда бы не подумал называть аквариум длиной 80см "нано". У тебя там где-то 45 литров воды получается. При глубине всего 20см даже XP-G будет многовато. При этом, при длине 80см 4шт будет маловато. Кстати, если у тебя не принципиальна высота 20см, я бы посоветовал сделать хотя бы 30см, а то и 40см, ИМХО так намного лучше будет. Думаю, надо будет штук 8 белых и столько же синих диодов, на радиаторе почти во всю длину аквариума, учитывая ширину 30см, наверное, в один ряд (ну, или зигзагом по ширине радиатора). При такой длине, наверное, лучше 2 комповых вентилятора, но воздушные потоки надо тщательно продумать. У каттера конечно, лучше всего покупать, но там надо набрать минимальный заказ в 100 долларов, чтобы пересылка была бесплатная. Впрочем, нсли по 8шт. белых и синих заказывать, может и наберется нужная сумма.

Вай, как обидно... Такая интересная система была, и вдруг бац, и все :shock: Искренне сожалею. Крепитесь. Уверен, в течение нескольких месяцев вы сумеете все восстановить, но очень жалко всю живность, что погибла.

Для нано XM-L не очень подходит. Слишком много света из одной точки. Понятие "нано" растяжимое, у одного 2 литра считается нано, у другого - 20 литров, и тоже нано. Но по любому, для "нано" я бы ориентировался на белые XP-G и синие или рояль XP-E. Скажем так, на поверхность где-то 30х30см вполне достаточно будет 4шт XP-G и еще 4шт. XP-E (лучше всего половину синих, а вторую половину рояль). Радиатор для всего этого дела - вполне подходит старый кулер от Пентиум 3 - у него поверхность достаточно большая. Крепишь на нем 2 вентилятора подходящего размера, если их запитать от 5-6 вольт, работают совершенно бесшумно, надо ухо подносить прямо к блоку, чтобы услышать, при этом охлаждение достаточное. Подобный радиатор с диодами у меня установлен в корпус галогеновой лампы на 500Вт. Естественно, весь крепеж удален и просверлены дырки для циркуляции воздуха - вентиляторы забирают воздух сверху лампы, а "горячий" воздух выходит из дырок просверленных по бокам на уровне радиатора. немного геморно сверлить этот прожектор, т.к. алюминий там очень тонкий и хрупкий, чуть что, ломается - особенно когда пытаешься накернить место для рассверловки. Но если не спешить, все можно нормально сделать. В этом немецком магазине все больно дорогое. К тому же подложка 10х10мм довольно неудобна - во первых, поверхность теплового контакта невелика, во вторых, крепить ее на радиатор будет трудно, в третьих, чтобы подпаяться непосредственно к диоду нужно будет ювелирное владение паяльником. Лучше звезда 20мм, или хотя-бы кружочек 16мм. Белые XP-G и XM-L в розничных количествах можно купить на DealExtreme, все с бесплатной доставкой (но долго шлют, может 2 недели ждать придется). К сожалению из синих там имеются только старые - XR-E, но по совсем дешевой цене. И драйверов разных (правда, недиммируемые без переделки) там же можно прикупить за совсем уж копеечные цены. Конкретные ссылки на все это я приводил в своей теме про бюджетный LED светильник. Нет, эти не годятся. Они на слабых диодах сделаны, которые быстро "садятся", и охлаждение никакое, "ребер" нету. Если уж хочется готовую лампу, то хотя-бы что-то такое: E27 5W 420-Lumen White LED Light Lamp Bulb (220V) или такую E27 12W 6500K 1050-Lumen 12-LED White Light Bulb (AC 85~265V). Но это все белый свет, примерно столько же по мощности синего надо, чтобы нормально было.

Обратно оттуда, если они честно отправят каким-нибудь USPS-ом, а не будут извращаться экспресс почтой, не должно быть больше, чем 25 долларов...

Насколько помню, на рифцентрале предпочитали поровну смешивать Royal Blue и просто Blue (хотя многие ставят просто Royal Blue и не парятся). Мне тоже кажется, что их можно включить в один канал и не озабочиваться раздельным диммированием.

egis, отчего ей цвет менять? Мы же видим свеженаросший наружный слой, а цвет менять будут нижние слои, которым света будет не хватать из под непрозрачного слоя сверху (именно из-за этой же нерозрачности мы не увидим изменения цвета нихних слоев). ИМХО максимальная частота сбора урожая зависит от мощности лампы и ее близости к экрану - насколько глубоко она сможет просвечивать слой зеленки. Естественно, зависимость эта нелинейна, и "в разумных пределах".

С PIC-ами никогда не имел дела, да и с графическим дисплеем, думаю, возни больше будет...

Фотографий нет. Один нано-светильничек на 3шт. XP-G и 3шт. синих XR-E, собранных на радиаторе от старого Пентиум 3 (с вентилятором, включенным на 5В) вставлен в корпус от 500Вт галогенового прожектора (с дырками для вентиляции) висит над рефьюджиумом, все нормально. Второй светильник, который должен пойти на замену 70Вт МГ лампе давно готов, но у меня были заморочки после того, как драйвера утопил, никак не найду времени собрать все воедино и повесить. Да еще сейчас задумал постройку бюджетного аквакомпьютера на основе готовой демо платки с экранчиком AVR ATMEGA16 Demo Development Board LCD & USB, всего за 30 долларов вместе с пересылкой. Но здесь я только начал разработку, будут кое-какие переделки платы + подключение дополнительных модулей, и программу тоже буду писать лениво, ибо времени очень мало. А на базе XM-L будет светильник для будущего большого аквариума. Диоды есть уже, остальное постепенно буду делать, тихим ходом.

Я тоже сегодня получил свои диоды. Дима, спасибо, чтио организовал групповой заказ!

Это они только пишут, что три дня на сборы. На самом деле, этот этап может и месяц занять... Отличительная особенность DealExtreme-а Вот эти я у них покупал: CREE XP-G R51B 7000K 350LM Emitter with 16mm Base 1.5А - это их максимальный ток. На 700ма им гораздо комфортней будет - меньше греться будут и эффективность возрастет. А вообще, лучше всего их 1А питать. Но не особо существенно.

А фотографии поломанного узла не спасут отца русской демократии удовлетворят продавца? Напиши ему, что пересылать всю бандуру долго и дорого, и будет достаточно, если пришлют только шайбу а не заменят весь модуль - вдруг сойдет. Из ответа можно заключить, что ЗИПа этот продавец не держит... На счет стекла - мне кажется, оно менее крепкий материал, чем керамика, а то многие производители его бы использовали. Попробуй из любой плотной керамики. Я в их породах совсем не разбираюсь, но думаю, в качестве первой итерации сойдет. Можно, наверное, и из тех же зубоврачебных материалов что попробовать. На счет почты - не удивляйся. Мне, например, пакетик из какой-то азиатской страны летел через Москву гораздо дешевле, чем если бы такой же пакетик напрямую из Москвы прислали. Логики там искать не надо...

Мда. Повезло, блин. Вроде читал здесь на форуме в одной из тем, какой-то человек, который являлся дилером вортека в Питере (ника/имени не помню) писал, что они весь ЗИП бесплатно присылают дилерам. Он это в качестве большого аргумента писал, дескать, в отличие от Тунца бесплатно все шлют. Попробуй связаться с кем-нибудь из дилеров - может, удастся найти решение. А еще, наверное можно вырезать дремелем с тонким алмазным диском пластинку из какой-нибудь керамики, и просверлить в ней дырку, то есть, сделать всю шайбу самостоятельно. Думаю, с 2-3 попыток должно нормально получиться.

Я покупал эти диоды, обычные синие XR-E, работают, 700ма на них нормально вполне. Только будьте с ними осторожны - линзочка с них довольно легко отваливается. Это вы экспериментально определите. Поставьте больше, не понравится - снимете, и запасные диоды к тому же останутся. А белые лучше все-же хотя-бы XP-G взять, хоть на том же DealExtreme-е (там нет ограничений на минимальное количество, но долго шлют, да и дешевле получается, если помногу брать сразу). И надо посчитать - возможно XM-L даже дешевле выйдут, в пересчете на доллар за люмен (хотя они на DealExtreme-е не особо дешевые).

Что интересно, они использовали микросхему драйвера, у которой максимальный ток 1А Я так понимаю, в этом светильнике только XP-G и XP-E? Для XM-L маловато будет одного ампера. Интересно, а что за драйвера они используют для XM-L версии. И еще, эта микросхема имеет только PWM диммирование, что не есть хорошо...

Дим, а почему на диодах не хочешь делать? Главный плюс - как Карен уже отметил - не надо будет ничего менять каждые 3 месяца - это дорого и лениво. Лучше 1 раз немножко потратиться, и потом уже не вспоминать. Думаю, для скраббера удобнее будут XP-G, т.к. у XM-L получится менее равномерная засветка экрана. Можно еще досвечивать красно-синими, но думаю, это уже извращение, белых должно быть вполне достаточно. Во всяком случае, на скрабберном форуме мужик, который долго извращался подобными вещами, утверждал что эффект от спектральных диодов есть, но недостаточно сильный, чтобы стоило заморачиваться. Карен, ну какие там сомнения, если раз в два дня такой крутой экспорт снимаешь? Наоборот, фотки весьма вдохновляют, не то, что у некоторых. Может мощный пенник тоже это все выбил бы, но поскольку скраббер так обильно зарастает, уже это само по себе оправдывает его существование. Вот, если еще найдешь время исследовать всю жизнь, на этой зеленке нарастающую, и в частности под-ов, будет и вовсе замечательно. Сетка у тебя вроде действительно сепараторная, от аккумуляторов. Из нее в свое время очень популярно было делать второе дно для нерестовиков, чтобы рыбы икру свою не ели. Карен, класс! Наконец пошел классический экспорт на скраббере, такой, как буржуи показывают, а то до сих пор большинство фотографий на нашенских форумах были покрыты какими-то жалкими бурыми соплями.

Я в свое время и вовсе кусок от боковой стенки отрезал (у меня аквариум без ребер), а потом сбоку самп наклеивал - все на живом, работающем аквариуме. Стекло резал алмазным диском, на дремеле. Максимальные обороты, на место реза постоянно льется вода тоненькой струйкой. Зорошо бы придумать что-нибудь, чтобы эта вода сливалась в лоток какой-нибудь, например, большую фотографическую кювету, положенную на поверхность воды. А то, вода мутнеет от стеклянной пыли. Впрочем, я от нее особого вреда не заметил, через пару дней прояснилось.

Знаешь, это было года 4 назад, потом я и помпу и пенник товарищу отдал. Так получилось, что и у него они лежат с тех пор в запасниках. Плохо помню, но особых шумов вроде не запало в памяти. Но уж произврдительность точно много меньше была, чем 2500л/ч, они эту цифру, по моему, от балды написали.

Я покупал. Для пенника Haqos PS300 самое то (а та помпа, что в комплекте с пенником слишком слаба для него). Для мини-аквариума литров до 70-80 подойдет. А на что-то более серьезное слабовата эта помпа, лучше уж AquaBee 2000/1 с игольчатым ротором.

В 3 словах - твердая замена водке. А если больше слов надо, то гугль в помощь

Biopellets

Фотография одна и та же, но в подписях указано, число помп разное, плюс есть с независимой работой помп, а есть модели, когда они только вместе крутятся (под баллинг заточено, т.к. растворы в одинаковых объемах лбются)

Почитайте и поймите сначала, что такое цветовая температура и освещенность, что такое люмены и люксы, а то у вас полная каша. Гугл в помощь.

Вообще-то нужен весь спектр. Другое дело, что в какой-то его области можно выдать больше энергии. А если только узкоспектральными лампами светить, эффект будет не очень. Даже когда всего лишь надо водоросли растить на скраббере

А я себе такой лампой спину пожег, тоже в детстве. Солярий хотел сделать Хорошо еще, ума хватило для начала экспозицию небольшую делать. На лампу, естественно, старался не смотреть всегда, когда с ДРЛ-кой имел дело. А глаза - слава Богу, ничего не случилось - боюсь, вполне можно и пожечь сетчатку. Озон вроде максимально от 185 нм образуется. А вообще, действительно нарыл интересную информацию где-то на украинском форуме. Оказывается, максимальный бактерицидный эффект дает УФ в диапазоне 254-257нм, а в спектре ртутных ламп высокого давления преобладает УФ <200 и > 300 нм. А вот ртутные лампы низкого давления (бактерицидные) дают 90% излучения на длине волны ~254 нм. Т.е. получается, что стерилизатор все же выгоднее делать на базе медицинской трубки а не ДРЛ-ки. И странно, если немцы заявляют, что у них именно ртутные лампы. Так обычно называют именно ртутные лампы высокого давления, подобные ДРЛ-кам, а лампы низкого давления - обычные трубки типа люминесцентных, но без люминофора, называют бактерицидными а не ртутными. Впрочем, возможно, это всего лишь особенности перевода с немецкого.