vahegan

Дим, спасибо большое! Ценнейшая информация. Можно использовать в качестве отправной точки. Значит, мое предположение о примерно 10 процентах сухой массы оказалось верным. По цифрам получается 45 грамм с 1600кв.см. за 8 дней. Соответственно, получается что каждый квадратный сантиметр за день наращивает 3.5мг биомассы, "выбивая" при этом 0.9мг нитрата, и 0.09мг фосфата. Не помню, у тебя сетка с обоих сторон освещается? Если да, то цифры придется поделить на два. Параллельно SantaMonica дал на скрабберовском форуме примерный прирост биомассы у себя: Максимум 450 грамм в неделю с двухстороннего экрана площадью 100кв.дюймов, или 2.25г с квадратного дюйма в неделю. Используя твое эмпирическое соотношение "примерно 10% сухой массы", получается около 5мг с квадратного сантиметра в день. Это, по его словам, максимальная производительность, в среднем вдвое меньше. В общем-то, получается примерно то же самое, что у Димы. Думаю, для среднего скраббера надо ориентироваться на 2.5мг. сухой массы с квадратного сантиметра в день. Получается, что, средний скраббер ежедневно экспортирует примерно 0.6мг нитрата и 0.06мг фосфата с каждого квадратного сантиметра своей площади.

Думаю, ничего страшного с ним не могло не случитьсяю Как минимум потому, что он предназначен для работы в воде Если антифос на основе основного оксида железа, то уж точно с ним ничего не должно случиться, если просто отсырел, а не контактировал с другими химическими веществами (кислотами)

Подтверждаю, некоторые кораллы из ЮВА приезжают именно в таком виде. Угля не припомню, чтобы к кораллам бросали, но мне кажется, не должен повредить.

Ну, Вы хотите, чотбы лимитирующим фактором в росте водорослей был фосфат, всегда оставляя "про запас" некоторое количество нитратов. Мысль здравая, и к этому надо стремиться. Однако в некоторых застарелых системах происходит накопление нитрата при практически нулевых фосфатах, а в других наоборот, бывают очень высокие фосфаты, при вполне приемлемых нитратах. Мне совершенно непонятно, по какой причине это происходит по разному. Но в случае накопления фосфата, думаю, вполне можно подозировать нитрат. Часто делать тесты придется только в начальной стадии, через какое-то время система выйдет в равновесие и делать тесты можно будет гораздо реже. Думаю, можно дозировать стандартный набор микроэлементов, применяющийся в травниках. У меня, например, еще сохранились очень большие запасы набора Plantex, который используется для замеса PMDD, а также с пол-килограмма глюконата железа. До конца жизни хватит. Не уверен на счет постулата, что они не нужны. Число форм жизни в морской воде очень велико, и мне кажется, у промежуточных веществ будут свои потребители. Ускорять как раз не очень то хочется, если не возникнут на то соответствующие предпосылки. Ну, согласно FAQ-у, скраббер рекомендуется освещать 18 часов в сутки. При том, предпочтительней сместить это на ночной период, когда кислорода в воде меньше.

Ну, органика, внесенная в качестве корма гидробионтам остается таковым, пока не будет съедена окончательно и не превратится в нитраты и фосфаты. Потому и думаю о более длинных пищевых цепочках, которые это дело будут потреблять. Одно из преимуществ скраббера по сравнению с пенником как раз в том, чот после внесения корм длительное время остается в воде и потребляется, в том числе, кораллами, а "выбивается" уже только когда все окончательно съедят бактерии - скраббер уже будет выедать получившиеся нитраты/фосфаты. Скраббер не может съедать нитраты и оставлять фосфаты - он потребляет и то, и другое, как вы сами написали, в определенном соотношении (формула Редфильда). Другое дело, что в небольшой замкнутый объем аквариума мы регулярно вносим огромное количество фосфата (в то время, как в море он наоборот, в дефиците), нарушая соотношение с нитратом. В этом случае проблему можно решить, регулярно дозируя в аквариум нитрат кальция или калия Тоже вариант, учитывая, что скрабберу выводить фосфаты тяжело: для выведения всего 100мг фосфата надо нарастить 4 грамма сухой биомассы водорослей. По железу, микроэлементам и калию - скорей всего, надо дозировать, и это даже можно попробовать примерно обсчитать. Но при чем тут магний, мне не совсем понятно. Не забывайте, что в процессе фотосинтеза водоросли выделяют огромное количество кислорода. Простой подсчет показывает, что в рассмотренном для 100 литрового аквариума примере будет выделено около 650 литров чистого кислорода, который будет растворяться в воде в гораздо большей степени, чем при простой аэрации. Но вот про редокс не знаю, длительное пребывание органики в воде врядли будет способствовать его поднятию. Возможно, с редоксом придется побороться отдельно... Думаю, дело зависит от количества вносимого в систему корма извне. Вопрос можно поставить по другому: хватит ли мощности скраббера на выведение отходов от вносимого корма при таком-то количестве рыб и кораллов? Аня, мне пока рано думать о такой конкретике. Полностью безскиммерным я хочу делать тот 200-250 литровый аквариум, который я сейчас только собираюсь запускать - и переводит его на эту экспериментальную систему планирую уже после того, как сооружу и запущу основной риф на 650 литров. Сейчас же буду просто испытывать на нем скраббер, при несильной рыбной нагрузке и видимо, параллельно с пенником. Тот, скраббер что сейчас почти готов, на большее, видимо, не потянет. Но когда будет конкретный опыт, буду думать о более мощном скраббере и о том, как его посчитать, чтобы мог адекватно обслужить систему. Сейчас же хотелось грубо прикинуть, с точностью до порядка, на какого рода экспорт можно рассчитыватьсо скраббером. Хотя, если Дима даст сухой вес биомассы, наросшей на скраббере, сообщит площадь экрана и время, за которое эта биомасса наросла, можно будет, действительно, попробовать оценить мощность скраббера, которая потребуется для моей системы.

Да, это очень много. Но мне кажется, должно быть порядка 100г выжатого. В общем-то, у меня пока нет скраббера, а у тебя он здоровски зарастает. Не сочти за труд, в следующий раз когда отскребешь, взвесь выжатый, а потом попробуй высушить и снова взвесить - будет очень ценная информация о том, сколько нитрата/фосфата скраббер реально выводит из системы. Ну, если правильно рассчитать, он может стать и основным методом очистки - принципиальных преград не вижу. Вопрос вовсе не в количестве потраченной электроэнергии. Для обычной системы хороший пенник может, действительно, быть более простым решением. Но меня интересует возможность примерного расчета и создания безскиммерной богатой планктоном системы - скажем, для содержания нефотосинтетиков и прочих сложных организмов. Большинство не заморачивается созданием подобных систем именно из-за проблем связанных с непрерывным кормлением и одновременным поддержанием оптимальных параметров воды. Идея правильно расчитанного скраббера звучит многообещающе в этом плане Да. При том, добавлять обязательно надо будет разные вещи. Мне кажется, активно работающий скраббер, помимо микроэлементов, в частности железа, должен также нехило выедать калий, хотя об этом вроде никто не упоминал. В морской воде калия много, но при долгосрочном использовании и подобных уровнях экспорта, думаю, его надо будет восполнять. Да, за тем исключением, что у водорослевика больше вероятность "остановиться" от какого-то лимитирующего фактора, в то время, как водоросли в какой-то мере "подстраиваются" под имеющиеся нутриенты. Цель попытки расчета была в следующем: скраббер может очень активно набирать биомассу и ее объемом создавать впечатление очень обильного экспорта. При этом все забывают, что основная масса этого экспорта, все же, углерод, и количество реально выводимых из воды нитратов и фосфатов много меньше. Хотелось найти объективную посылку для того, чтобы оценить, каково реальное количество выводимых из воды загрязнителей и соответственно, возможно ли создание безскиммерной системы на одном скраббере. Я считаю, что расчет подтвердил возможность практической реализации подобного подхода - при этом согласен с мнением, высказанным Димой в своей ветке - скраббер для такой системы должен быть по крайней мере в 2-3 раза мощнее, чем рекомендуется в FAQ-е.

Если передержанные камни, это отлично. Поможет системе быстрее запуститься на уже запущенных камнях. Но я бы побоялся сразу 20кг. Если бы рыб не было, было бы оптимально, а поскольку они уже там, я бы килограмм по 5 добавлял за раз, несколькими приемами с перерывом в 4-5 дней. При том, надо чтобы камни как можно меньше находились без воды. Ваша система пока существует "на грани", любая отмирающая или отгнивающая органика сейчас может быстро привести к краху. Но по мере запуска, и с добавлением камней, будет становиться все стабильней и стабильней.

Таки, да. Автор метода вроде как тоже так рекомендует. Для двухсторонних, думаю, по четным неделям чистить одну сторону, по нечетным - вторую. Говорят, в ближайшее время должны выйти новые рекомендации по AlgaeScrubber II. Утверждается, что все кардинально изменилось, но пока никакой информации.

Уже много людей на этом форуме попробовало пользоваться скрабберами, и отзывы самые разные, от банального "не работает" до довольно солидного прироста биомассы. И в то же время, тут и там всплывают дебаты о том, насколько полезен может быть скраббер вообще. Ниже хочу привести свои скромные попытки теоретических расчетов касающихся экспорта нитратов и фосфатов в пересчете на сухую биомассу, собранную со скраббера. Начнем с соотношения Редфильда: 106 : 16 : 1 – в биомассе морского планктона на 1 атом фосфора приходится 16 атомов азота и 106 атомов углерода. Для простоты будем считать, что растительная клетка в основном состоит из целлюлозы, нитрата и фосфата. Целлюлоза С6(H2O)5 имеет молекулярный вес 6*12+5*18=162 В одной молекуле 6 атомов углерода, значит масса целлюлозы, содержащая 106 атомов углерода, будет 162*106/6=2862 Ион нитрата NO3- имеет вес 14+3*16=62, соответственно масса выведенного нитрата будет 62*16=992 Вес фосфат-иона PO4--- 31+16*4=95 Итого, получается, что 2862+992+95=3949 миллиграмм сухого вещества, собранного со скраббера, выводят из системы 992мг нитратов и 95 мг фосфатов. Для грубой прикидки (а точных цифр подобными расчетами мы по любому не получим) можно считать, что 4 грамма сухого вещества со скраббера выводит 1000 мг нитратов и 100мг фосфатов Пусть имеем аквариум 100 литров с уровнем фосфатов 25ppm. Соответственно, в системе имеется 2.5 грамма нитрата. Чтобы вывести нитрат под ноль, на скраббере должно нарасти 2.5*4=10г сухой ботвы. При этом фосфатов будет выведено около 250мг, или в случае рассмотренной системы, 2.5ppm. Думаю, вполне разумные цифры получились. Естественно, при неправильной пропорции как нитраты, так и фосфаты могут быть лимитирующим фактором.

Нет! Ни в коем случае кормить нельзя сейчас. С голоду эти рыбы месяц жить будут, не подохнут, только похудеют слегка. А вот от аммиака, который образуется, дадут дуба очень быстро Осмос конечно хорошо, но сейчас рыб спасать надо, не до чистоты воды. Лучше уж из под крана подменивать и сохранить рыб. Тем более, что запускали этот аквариум той же водой из под крана.

Эти пенники от ferplast очень слабые. Он скорей, как аэратор работает. На него особо надеяться не стоит. Под ваш объем нужно что-то типа Deltec MCE-600. Непонятно, что вы имеете в виду под: Если это УФ стерилизатор, по моему мнению на стадии запуска он скорее вреден, чем полезен. Фото этого устройства можете показать?

Очевидно, уровень аммония поднялся, рыбам плохо. Надеюсь, не кормите никого и ничем? Если кто-то погибнет, немедленно вынимайте, если постоит несколько часов и начнет разлагаться, падеж всего остального пойдет лавинно. Есть разные препараты нейтрализующие влияние аммония. Спросите в зоомагазинах, может и будет чего. Если бы был пресняк, рекомедовал бы подмены воды по 25 процентов в день. А тут не знаю, насколько это возможно. Остается ждать и надеяться

Привет, Age! (Извините, не знаю как Вас по имени величать) Я, собственно, не призывал Вас делать подобные эксперименты Хотя не скрою, было бы интересно почитать, если бы они были проведены (хотя, результат все равно не был бы чистым, по крайней мере из-за неодинакового распределения светового потока в зависимости от примененной линзы). Я только хотел отметить, что проблема не только в факторе Китай/Cree, но многое также зависит от остальных параметров светильника, таких как применение линз, спектральное соотношение примененных диодов, и т.д. и т.п. Естественно, с каждым последующим светильником у вас будет получаться все лучше! На счет того, что аквариум был визуально ярче освещен - неудивительно. Ведь наш глаз наиболее чувствителен к зелено-желтой части спектра (с пиком на длине волны примерно 550нм), и колоколообразно спадает как в красную, так и в синюю область. И в то же время пики фотосинтеза на длинах волн 440нм (синий) и 660нм (красный). Соответственно тот спектр, который нужен фотосинтетикам, наш глаз плохо видит, и наоборот, от хорошо видимого желто-зеленого фотосинтетикам пользы немного (правда, нельзя забывать также, что фотосинтетики привыкли к наличию полного спектра и при облучении чисто спектральными PAR лампами стрессуют). И полностью согласен также в том, что от измерения PAR больше толку, чем от простого измерения освещенности. И все же, и тут есть свои тонкости, т.к. думаю, не любой PAR одинаково полезен для моря. Ведь для растений красный пик фотосинтеза более важен, и PAR-метр на него реагирует, но в море много красного не есть полезно и приведет к угнетению кораллов и развитию низших водорослей. По поводу PAR/Вт - да, это интересно только в плане экономии электроэнергии, но в этом также одно из основных преимуществ применения светодиодов...

Я не спорю, что Cree существенно эффективней китайских диодов, более того, всегда ратую за именно их использование. И все же, справедливости ради, отмечу что Ваш эксперимент, описанный выше, проведен некорректно для сравнения эффективности светодиодов. В первую очередь, датчик надо располагать на таком расстоянии от диодов, чтобы патно засветки имело равную площадь. Вы не учитываете, что на Cree уже есть какая-никакая встроенная линза, а на сборках линзы нет, и свет на порядок более рассеянный (освещает большую площадь). Естественно, что даже при прочих равных он будет сильно проигрывать в показаниях PAR. То есть, для корректности эксперимента, надо на те и на другие диоды установить линзы, получить строго одинаковую площадь пятна (при этом, желательно чтобы неравномерность засветки пятна была одна и та же), только затем мерить показатель PAR по центру пятна. Не забывайте, что площадь имеет квадратичную зависимость от радиуса, и поэтому радиус надо подбирать точно - при этом мешающим фактором в измерении радиуса будет неравномерность засветки.Ну и напоследок, нужно пересчитать PAR в расчете на ватт потребляемой мощности (в вашем случае у китайца мощность 0,9*11=9.9Вт, а у XM-L 1,3*3=3.9Вт)

Это вовсе не означает, что сам кристалл был испечен в Китае. А вот корпусовка, драйвер, изготовление конечного продукта, упаковка, и т.д. - это пожалуйста. Но все это ерунда, настоящая тонкая технология - это именно производство кристалла, тех кто умеет это делать по пальцам можно пересчитать, а вот на остальное многие горазды. Заметьте, даже известный LedEngine сам кристаллы не выпускает, а только корпусует (что не мешает ему зачастую делать это лучше, чем получается у производителя самих кристаллов). На счет процессоров - Дим, помнится, несколько лет назад Китайцы заявили о процессоре собственной разработки - назывался Dragon Chip (потом даже вышел Dragon Chip II), который уже в первом варианте был, по их утверждению, на уровне PII. Но что-то давно не слышал об этих разработках (может, засекретили).

Вся беда китайских диодов не столько в низкой эффективности, и даже не в ужасной тех. документации, а в плохой повторяемости. Иначе говоря, отвратительный контроль качества (или полное его отличие). В пределах одной и той же партии мне попадались светодиоды с совершенно разными параметрами. Покупать много и отбирать нужное выйдет дороже, лучше уж сразу покупать Cree. Не говорю уже о том, что если пересчитать по стоимости на выдаваемый люмен, зачастую Cree выходит дешевле (конкретные расчеты DNK не раз приводил на этом форуме). По поводу же конкретных светильников, упомянутых в этой теме - естественно, неправильно сравнивать светильник с оптикой и без. На китайца тоже можно поставить оптику и/или отражатели, при таком сравнении PAR, при одинаковой мощности и похожем спектре, думаю, различался бы не в 5 раз, а в 2 раза.

Знаешь, не очень. Вначале нормально работал, нареканий нне было. Но через пол-года где-то иногда стал барахлить - иногда недоливал. Подергаешь датчик - вроде снова работает, через неделю-другую снова сбоит. Так что, действительно, ну его нафиг - думаю, не буду его больше использовать, когда систему восстановлю. Разве что помпу от него заимствую, а автодолив свой смастерю.

Лучше траву тоже не добавлять пока. Ибо слопают. Смысл "не кормить" в том, чтобы не добавлять источник азота в аквариум. В двух словах процессы нитрификации: при разложении любого корма и другой подобной органики - будь то после съедения или просто гниющей в воде, выделяется аммиак, который чрезвычайно ядовит для водных организмов. Первые 2-4 недели происходит "запуск" аквариума - в толже песка и камней заводятся бактерии, которые окисляют аммиак сначала до нитритов, а затем до нитратов. Нитриты и нитраты на порядки менее ядовиты чем аммиак/аммоний. В свежем аквариуме еще нет достаточного количества нитрифицирующих бактерий, при попадании в воду органики будет вспышка аммония, которая погубит рыб. При том количестве рыб, которое вы уже посадили в этот аквариум, вспышка аммония по любому будет. Если, не дай Бог, кто-то погибнет, количество органики увеличится в разы и процесс падежа пойдет лавинообразно. Немедленно убирайте панцирь полинявшей креветки и любую другую органику, повторяю, не думайте о том, чтобы кого-то кормить. Рыбы от недельного голодания только здоровее будут, поверьте. В вашем аквариуме нет камней, только голый песок. Соответственно, поверхность, которую могут заселить бактерии, очень мала. По любому, он зацикливаться будет плохо, особенно при таком большом населении. Правильно было бы отдать всех рыб на передержку, на время, обратно в магазин, вместо этого поместить в аквариум камни и зацикливаться на том. Через 2-3 недели после этого уже можно будет думать о том, чтобы добавлять рыб. Да, пенники от ферпласта ужасное гуано, надо приобрести нормальный пенник...

Дим, забавно, однако. Меня давно глодала идея сделать стерилизатор из ДРЛ-120, на каком-то форуме мне доказали, что там УФ другой длины волны, которая малопригодна для стерилизации. Естественно, перепроверил и понял, что не стоит этим маяться. Впрочем, 2*80Вт - это очень много - видимо, количеством берет. Правда, и воду будет греть нехило... Кстати, вместо Jebo наверное, имеет смысл ставить что-то наподобие Coralife TurboTwist - экспозиция будет намного лучше, соответственно, и эффективность выше

Хмм. Странно. Производитель American Marine, препарат называется Selcon В американских магазинах есть почти везде. Я покупал, кажется, на eBay, но пересылка дорогая - если только его брать, слишком дорого получается. Бывает и в полулитровых бутылях, но больше двух пузырьков по 60мл. брать мне кажется, не имеет смысла - даже при ежедневном применении их хватает очень надолго, излишек будет портиться. вот еще хороший американский магазин - SoCalTropical Fish Outlet, у них есть и Selcon и AminOmega (последний именно там покупал). Продавец очень отзывчивый, высылает в любую страну, да и другие вещи можно там прикупить - тогда пересылка из америки не так дорого выходит.

Самое важное - ни в коем случае не пытайтесь кормить рыб. По крайней мере, неделю. Если кто-то погибнет, немедленно вынимайте.

Дим, совершенно не представляю, как можно при склейке посередине шов делать меньше? Разве что, поставить по краям спейсеры, а посередине чем-то прижать на время полимеризации. Но это ж чем прижать надо так сильно, притом оставить прижатым на месяц, пока шов 15мм полимеризуется...

Сергей, со всем согласен, только длины волн для разных цветов вы несколько попутали имхо. 420-440нм это фиолетовый, 440-480нм синий, зеленый 500-560, а красный 620-740нм. А между зеленым и красным желтый (570-600) и оранжевый (600-620).

Купите сперва какую-нибудь книгу по аквариумистике, почитайте для начала про азотный цикл. Доверять тому, что говорят продавцы, не стоит, лучше ориентируйтесь на собственные знания (которые лучше набрать до того, как приобретете живность и oборудование По существу. Рыбу, если есть возможность, лучше вернуть сразу же, пока не поздно. Ни в коем случае не кормите ее ничем, это очень ускорит гибель. Аквариум должен простоять с камнями и работающим оборудованием минимум недели две, прежде чем стоит думать о том, чтобы пускать туда рыбу.

Леша, право, не знаю. Актиничный спектр у нее интересный, но красного на мой взгляд очень много - во первых, может вызвать рост водорослей, во вторых, читал в какой-то статье что красная часть спектра угнетает СПСы. Но это все теоретические изыски, полезней будет спросить мнение у людей, которые этой лампой пользовались. Я же отреагировал на сообщение, что от нее зарастала стенка - сугубо как подтверждение моих мыслей о том, что дип ред должен приводить к подобному эффекту.