vahegan

Вот титановая проволока, недорого.

Кстати, после того, как я поставил кондер параллельно диодам, у меня ключевой транзистор стал гораздо меньше греться. Кондерыу меня стоят пленочный на 1uF и параллельно какой-то электролит, кажется, на сотню uF. Схема драйвера на основе TL494, основную схему приводил у себя в теме, но сейчас пытаюсь ее улучшить. Регулировка напряжением, кстати, идет практически от нуля, во всяком случае, спокойно получается режим, когда XM-L U2 дают света существенно меньше, чем обычные индикаторные светодиоды - видно, как сам кристалл еле светится.

Я давно уже содержу мандаринок на трубочнике. Но во первых, неживой они есть не станут, по крайней мере, на начальном этапе, во вторых, морозить трубочникочень нехорошая идея. У меня опыт по приучению 3 мандаринок к трубочнику. Плохо, что худющая, но хорошо, что все еще пытается что-то клевать с камней - после длительного голодания у них может потеряться пищевой рефлекс, и тогда уже спасти не удастся. Трубочник желательно иметь передержанный. Лучше передерживать неделю, или хотя-бы дня три, т.к. он живет в канализации, и надо, чтобы его кишечник очистился. Его лучше держать в фотографической кювете, под тонким слоем воды (1-2см) под ванной или в другом прохладном месте, два раза в день сменяя воду. Просто сливать воду и доливать свежую недостаточно, хотя-бы раз в день надо промывать его в сачке под струей холодной воды из под крана, в противном случае под комком будут накапливаться продукты его жизнедеятельности и он станет гибнуть. Первую мандаринку приучал к трубочнику, кормя с пинцета, с остальными двумя уже не возился - я разбрасываю пинцетом трубочник в воде так, чтобы некоторое количество попало на дно и камни. Они остаются живыми несколько часов, после того, как мандаринки поймут, что это можно есть, они, почувствовав запах, сразу вылезают, начинают искать и подбирать (почти все остальные рыбы также лопают трубочник с большим удовольствием). Надо учесть, что трубочник имеет пресное происхождение и в нем отсутствуют полинасыщенные омега-три кислоты, которые необходимы морским организмам. Поэтому перед скармливанием я его обогощаю: помещаю порцию скармливаемого трубочника в небольшую мензурку, капаю 2-3 капли омега-жирных кислот с витаминами (либо Selcon /American Marine/, либо AminOmega /Brightwell Aquatics/, либо на самый худой конец, немного натурального рыбьего жира /без ароматизаторов или добавок/), оставляю пропитываться 15-20 минут, потом сливаю выделившуюся жидкость, а червей скармливаю рыбам. Да, первую свою мандаринку пытался кормить мотылем, но она погибла. Дафнию и циклопа не пробовал, возможно, будут есть, если они живые, но не знаю, сколько они проживут в соленой воде. Свежевыклюнувшихся науплий артемии тоже иногда даю, все рыбы их любят, но на счет мандаринок - так и не понял, едят ли они это, или нет.

Практически любую редкую рыбу можно заказать на Direct Sealife - если есть прямой рейс из Голландии в Ваш город. Но они шлют через карго - придется растаможивать.

Дим, цифры чрезвычайно интересные! Спасибо большое!

Дим, из тех цифр, что ты привел, выходит что при потоке 30л/мин сорбент работает эффективней! Давай прикинем общее количество фосфата, поглощенное сорбентом за одну минуту: При потоке 3л/мин на входе было 3*0.13мг фосфата, на выходе стало 3*0.03мг. Итого, за одну минуту сорбент поглотил 0.3мг фосфата При потоке 30л/мин на входе было 30*0.13, а на выходе 30*0.11, соответственно, за то же время сорбент поглотил 0.6мг фосфата. Получается, что при потоке 30л/мин сорбент за минуту поглощает вдвое больше фосфата, чем при потоке в 3л/мин. Зависимость, конечно, далеко не линейная, но очевидно, что при большом потоке сорбент быстрее вычистит аквариум, чем при малом, несмотря на то, что мгновенное значение чистоты воды на выходе будет меньше.

:gygy: Это в качестве вентилятора для LED-ов, тоже самое, как использовать скажем, Iwaki MD70 в качестве помпы течения в аквариуме

Подбросим немного угольку в топку. Ведь еще один важный фактор фильтрации тут не упомянут - кораллы. По аналогии с пресняком-травником - при запуске всегда рекомендуют сразу засадить быстрорастущей травой, как можно плотнее. Так и тут - посмотрите, как Эгис сразу засаживает свою банку огромным количеством быстрорастущих акропор а не два маленьких фражика ставит. А с таким населением и скраббер не нужен, и скиммер, наверное, можно выкинуть. Осмелюсь попробовать ввести новый параметр рифового аквариума: соотношение общей массы кораллов к суммарному весу рыб. Думаю, можно подобрать такое отношение, при котором в зрелом аквариуме дополнительная фильтрация будет практически не нужна - разве что, уголька немного иметь, чтобы "вода не желтела".

О! Особенно понравился второй линк со сварочными прутками из титана. Не поленился, посмотрел спецификации на AWS A5.16-07 ERTI-1, AWS A5.16-07 ERTI-2, это чистейший титан, максимум загрязнителей - 0.1% железа, а цена божеская. Можно несколько штук взять, из остальных потом нарезать электроды для автодолива По пропеллерам - напомни, в чем смысл замены на корабельные? Повышение производительности помпы? Или дело в работе без стопора? Контроллер у меня китайский, купил давно за десяток баксов - самоделка бы дороже обошлась. Там таймер с 2 потенциометрами и реле. Имело смысл, наверное, заменить реле на твердотельное, с запуском при переходе через ноль, да вот, лень было копаться. Помпы щелкают, конечно, при запуске, но стопор вроде держится довольно долго. Правда, я этот таймер подключил к таймеру света, так что помпы течения только днем работают... На дремеле отрезной диск корундовый, или алмазный? У меня в комплекте только какие-то алмазные цилиндрики-милиндрики были, а дисков не было, надо идти, диски отдельно покупать в лавке где ювелирными инструментами торгуют. Только вот диски без осей продают, а оси для дремеля у нас жуткого качества - и гнутся, и мнутся... Тоже, наверное, надо на eBay искать.

Олег, привет! А не подкинешь ссылочку, где именно брал эти винты, и сколько стОят? У меня, наконец-то, сдох старый JVP-202, который лет 5 уже отработал. Они их тогде со стальными осями делали. При том, оськи хоть и проржавели слегка, но вполне работоспособны, а поломалось гнездо со стороны выдува, в которое эта ось заходит. Поменял на запаску, которую купил на всякий года 2 назад, но при разборе точно так же сломал керамическую ось. При этом, со сломанной осью она у меня и работает сейчас, безо всяких последствий. Не знаю, правда, надолго ли? Поломав ось, поиск по eBay привел меня все к тому же продавцу титановых поделок, вот только цена была настолько высока, что задумался - почти за те же деньги, что отдам за 2 оси, можно заказать новую помпу - модель 2011 года, говорят, идет с титановыми осями - стОит ли заморачиваться с ремонтом? Кстати, померив свои оси, я искал 2.5мм, а не 2.38, а они почему-то в 1.5 раза дороже - непонятно, почему эти 0.12мм играют такую существенную роль в цене. Разница к "болтанке" не приводит? P.S. Кстати, чем ты резал/подгонял титан? Обычный инструмент (ножовка, болгарка, напильник) берет его?

На 20мм "звезде" на 16мм круглой подложке Я, правда, там не диоды покупал, а вот этот фонарик, но отправили очень быстро, и трекинг дали. Вообще, по моему опыту, Азиатские продавцы гораздо больше дорожат своей репутацией, чем европейские. По австралии статистики мало, но с каттером несколько раз имел дело, при наличии терпения проблем не было, я ему доверяю вполне. Если бы учавствовал в этом заказе, сидел бы себе тихо, без всяких диспутов, ожидая выполнения заказа, и понимая, что за низкую цену надо платить терпением.

Чуток не поможет, все дело именно в высоте. На глаз, наверное, 60 высоты с ребрами без стяжек

Дим, слив воды из пенника, при включении озона, только через уголь. А то, можешь пожечь кораллы, даже несмотря на то, что он недолго живет в морской воде.

При высоте 75 см, стекло 12мм - я бы не рискнул без стяжек. Либо стекло берите 15мм.

Ребра с внутренней стороны мне мешают. А снаружи - просто черная полоса некоторой ширины, скрывает кромку воды и ничему более не мешает. Опять же, ребра меня раздражают механически, а не эстетически

Как я писал выше, просветленное 15мм у нас не продают, а обычное зеленое такой толщины ставить не хочу. Особо сильного выгиба стекла не будет, в принципе, и без ничего будет безопасно. Уголок мне, скорее, не для того нужен, чтобы остановить выгиб, но чтобы слегка подстраховать от динамической накгузки при наличии генератора волн. Думаю, воздействие стального уголка 15мм должно быть сопоставимо с ребром жесткости.

Варианты такие: наклеитть с наружной стороны аквариума дополнительную полоску из стекла вдоль кромки стекла. Шириной, скажем, в те же 5 см, толщиной 12-15 мм. сварить из стального уголка 15мм рамку по периметру верхней части аквариума, с припуском в 2мм с каждой стороны, покрыть порошковой краской, и одеть сверху, а щели заполнить силиконом, сверху стекол и по бокам (поставив по 2 спички на каждую грань для обеспечения равномерности зазора)

При столбе 45 сомнений нет. Интереснее, что будет если сделать высоту 55, при столбе 50, да еще при наличии вейвмейкера. думаю, все равно, ничего опасного не будет, надо будет померить прогиб, а потом уже думать, как быть дальше. Оптивайт 15мм у нас не продают (да и тот, что 12мм, называется не оптивайт, а "экстра" - надо будет пойти, посмотреть, что это такое), а обычное будет некрасиво зеленить и преломлять.

Я как раз планирую клеить почти такой же (только ширина 65) из 12мм (переднее, наверное, оптивайт будет). Если будет слишком пучить, буду думать, как армировать верх по периметру, но на ребра, и тем более, жесткости у меня аллергия...

Низкая эффективность китайского светодиода, да и спектр неудачный. Работает в качестве настольной лампы или посветить на плату, когда сверлю/паяю. А так, подобных китайских комплектов существует множество - на 15000К, на 20000К, а также синих - на 10Вт, 30Вт, 50Вт, 100Вт, даже на 300Вт бывают. Но я против применения китайских сборок в аквариумах. Много раз писал, почему: низкий КПД, быстрая деградация на номинальном токе, а если использовать на низких токах, выходит дороже, чем Cree - если не заниматься надувательством на продажу, нет смысла их покупать. Оно сделано на основании китайских 1-ваттных LEDов. В топку. Один диод XM-L дает больше света, чем этот светильник.

Да, хотя тюлевый апогон еще менее красочен Зато все время на виду, и форма забавная.

Только что просматривал заметку в ноябрьском номере TFH - тоже пишут, что заводить стайку тюлевых апогонов плохая идея, за исключением очень больших аквариумов, но при этом отмечают, что с желтыми апогонами (Sphaeramia nematoptera) таких проблем нет и они образуют мирные пары. Так что, тоже вариант.

Пробовал. Практически не чего не выклёвываеться, только самые сильные. Сами не могут из мешочков вылезти, прям видно, как рвуться на ружу, а мешок прорвать не могут. В акве им самец помогает, я сам наблюдал как он это делает. И без ухода родителей 2/3 кладки белеют. Одна умирает, покрываеться, так сказать, плесенью и цепной реакцией дальше . А в акве самец их сразу удаляет и кладка чистая. Спасибо за вопрос. Этот момент я упустил. Только что читал статью про разведение томатных клоунов (A.frenatus) в ноябрьском номере TFH. Статью писали индусы из CMFRI (Central Marine Fisheries Research Institute), которые поймали клоунов и анемонов в природе, передержали/подрастили с пол-года, дождавшись образования естественных пар, и потом стали их нерестить. Так вот, они утверждают, что забирают субстрат с икрой непосредственно перед выклевом, буквально, за час, и переносят в личиночник. Конечно, они не сообщают таких подробностей, как Вы (никто обычно таким не делится, и за это Вам особый респект и нижайший поклон), но каких-либо проблем с выклевом, по их словам, не бывает. Согласно статье, им удавалось поднять 80-90 процентов от каждой кладки, кормят первые 10 дней фитопланктоном плюс мелкой отсеянной коловраткой (длиной 1/8 - 1/6 мм), после 10 дня добавляют свежевыклюнувшихся науплий артемии (1/6 - 1.4 мм). Авторы утвержда.т, что пары нерестились примерно 2 раза в месяц, и за год от одной пары получали 3700 - 6600 икринок (в кладках в среднем было 300-500 икринок). Производителей кормили морепродуктами, 3-4 раза в день, в расчете примерно 10% в день на одну pыбку.

У товарища зоомагазин, неоднократно видел толпу из скажем, 50 желтохвостых хризиптер в небольшом аквариуме, литров этак на 70-80, и вроде не убивали друг друга, даже попыток не делали. У меня же в аквариуме одна такая гоняет всех, кого может, особенно если те проплывают вокруг ее норки (вначале даже хепатусазадирала, пока он был всего в 4 раза больше нее, после того как вырос, уже не рискует И, кстати, в присутствии крупных рыб ее агрессия спала - особенно после того, как премнас стал яму рыть возле ее любимой норки - теперь она и мелкоту не особо задевает, разве что если совсем близко окажутся). Видимо, когда их много, агрессия распыляется - как например, у лабео в пресняке. А когда они в аквариуме с камнями, каждая начинает воевать за свою территорию, да и не так много их бывает, как в магазине. Плюс, наверное, и возраст играет роль - малькам выгодно стаей держаться, так легче спастись от хищников, а повзрослев, у них уже совершенно другие интересы выявляются.

Каудерни стаей живут, пока молодые. Потом, по мере созревания, их будет становиться все меньше и меньше, пока не останется пара... К тому же, все эти рыбки особой яркостью расцветки не отмечены, о чем просил автор темы.