vahegan

Кулер должен дуть на радиатор. При охлаждении всегда надо стараться подводить холодный воздух снаружи к охлаждаемому объекту, а не отводить горячий воздух от охлаждаемого объекта. Чем большую поверхность радиатора будет обдувать вентилятор, тем эффективнее будет охлаждение. Если диаметр кулера будет меньше ширины радиатора, часть радиатора останется необдуваемой, эффективность упадет.

Хм. По фактуре похоже, но цвет какой-то не тот. Попробуй оплавить в горелке остеклуется? Может серый туф тоже бывает, не знаю. Так это губка, или коралл? Мне показалось, что это один из видов нефтий - нефотосинтетик.

Небольшой оффтоп. Туф хоть и розовый, но на стекло никак не похож, ибо сильно вспенен от вулканических газов. Такой очень пористый камень, но если поплавить газовой горелкой от сварки, остекловывается и превращается в обсидиан - это тоже вулканическое стекло, но блестящий, без пор и обычно черного цвета. P.S. Дендронефтия классная. Давно она у тебя? Кстати, где-то читал, что их лучше вниз головой вешать.

Андрей, промой соленой водой камни, где жила мягкота, но не суши их, есть очень большая вероятность, что через некоторое время они снова прорастут на этих камнях.

Ребят, ну что же вы так. Я же написал: Я его не собираюсь к контроллеру подключать - мало ли, может проц грохнулся или еще что. Тупо на ключ размыкающий питание долива, если вдруг по каким-то причинам сработал поплавковый датчик. Может и можно, но так спокойней

Тогда уж, наверное, силиконом каким-нибудь. Хотя, соплей+термоусадка я герметизировал терморезистор, который управляет вентиляторами - пару лет вроде работает без каких-либо проблем, и визуально хорошо все держит. Логика не в том, что поплавок надежнее, а в том, что используются датчики принципиально другого типа, и если в каких-то условиях один тип засбоит, другой может вытянуть систему.

Отличная идея!!! Думаю, там как раз подходящие трансформаторы. Спасибо! А то, я уже мысленно ломал ферритовые кольца, чтобы легче мотать было, вспоминая юные годы... Ну, у атмелов на ножках ограничение внутри стоит на 40ма. Мне кажется, этого должно быть достаточно. Если что, можно и транзистор повесить, конечно. Смотри, в акведуках, по моему мнению, вообще "никак" сделано: там разъем RCA просто насаживается на стальную проволоку. И тем не менее, пока не слышал криков, что там провода отваливаются. Думаю, спасает то, что место крепления проводов к электродам достаточно высоко расположено, и там сухо. По идее, можно неразборным сделать это соединение: запаять и залить эпоксидкой, а сверху термоусадку насадить, а разъем будет уже только на самом контроллере. Поскольку я не промышленное изделие разрабатываю, с подгонкой длины проводов проблем не будет, думаю, сойдет. Кстати, по поводу герметизации - мне гораздо труднее придумать что-то подходящее для датчика температуры на DS18B20, но это уже совсем другая песня. У меня планировалось мерить только в сампе. Не совсем понимаю, зачем еще в дисплее мерить, но если так уж хочется, можно туда еще один старховочный поплавковый датчик сунуть параллельно первому. Трансформаторы по нескольким причинам. Во первых, чтобы мерить на переменном токе, дабы на электродах не оседало ничего потихоньку из электролита. Во вторых, будет полная гальваническая изоляция, т.к. в воде может быть и 220В и что угодно - не хочется, чтобы всякая такая гадость на ноги контроллера садилась (в особенности потому что здесь я изобразил отдельное устройство, но в моей реализации это просто будет несколько зарезервированных ножек на плате акваконтроллера. Ну, я и хочу соответственно мерить на определенной частоте и ее же выделять потом. В том числе, я уже упоминал фильтры на операционниках. Плюс программная обработка. Это сложнее, и боюсь, надежность будет хуже. Впрочем, сейчас у меня как раз и работает такой автодолив, китайский. Не хочу основную логику на поплавках делать, но при этом хочу их поставить на подстраховку.

Человек пока потратился только на джебо, что не так дорого. Сейчас он еще потратится на MCE600, что уже далеко не так дешево, а вот когда поймет, что фильтрации не хватает, придется тратиться в третий раз, при том, гораздо более существенно. Я предлагаю исключить вторую ошибку, и заплатить уже сейчас цену третьего раза, сэкономив на пустых расходах второго. А то, что фильтрации не хватает, он обязательно поймет, максимум где-то через пол-года.

А мне кажется, кондуктометрический метод неплох - как минимум тем, что в нем нет каких-либо движущихся деталей. ИМХО чем проще датчик, тем меньше вероятность, что он засбоит. С индуктивным явно больше будет заморочек. Один поплавковый датчик с герконом у меня будет стоять, для дополнительной страховки верхнего уровня, при этом я его хочу подключить напрямую, в обход контроллера, жестко чтобы вырубать все нафиг раз уж вода поднялась до этой планки. И все же, что ты думаешь по самой схемотехнике, если отбросить личные чувства к принципу? Кстати, не понимаю, какая тебе разница, сколько емкостей подключено к системе, ведь все равно мы обеспечиваем уровень воды в сампе, и датчики стоят там одним модулем.

Подумалось мне сделать автодолив по кондуктометрическому принципу на атмеловском контроллере. Измерение хочу делать на переменном токе, полностью изолировав входы/выходы контроллера от воды 4-мя маленькими трансформаторами, намотанными на ферритовых кольцах. Пока придумал что-то такое: В воду вставляется 4 стержня, один длинный до дна (на который идет сигнал с контроллера), три остальных соответственно, определяют уровень (все примерно как в акведуке). Если напряжения на выходах трансформаторов будет не хватать для АЦП, сигнал можно усилить каким-нибудь LM324: Для большей помехозащищенности можно также генерить контроллером какую-нибудь частоту (порядка 1-2 килогерц, наверное), а на входы поставить фильтры на том же операционнике, да и программный фильтр можно наверное сделать, синхронизируя считывание с генерацией сигнала на выходе. Кто что скажет, ребята? Критикуйте, давайте свежие идеи.

Кстати, вместо акутана можно использовать Гемодез (для внутривенного применения), стоит намного дешевле акутана и самое главное, в любой момент дня и ночи можно купить в ближайшей аптеке. Представляет из себя тот же самый поливинилпирролидон. P.S. тоже пробовал когда-то делать подмены путем "взбешивания" пенника. Не понравилось. Мне проще шлангом слить сколько надо и ведром добавить.

Ой-ты.... Сочувствую. У меня один раз случилась подобная ситуация, чуть менее драматичная, чем у тебя, но половину жителей потерял. После чего купил компрессор Resun с аккумулятором, порядка 100 долларов стоит, и поставил в аквариум и рефьюджиум по распылителю, постоянно воздух жует. Из минусов - солевые отложения на всем что расположено вблизи распылителя, зато сплю намного спокойней. Андрей, не падай духом. Перезапустишься, и постепенно все восстановится.

А ты попробуй, получи такой плакат-открытку. Смысл хобби в том, чтобы добиваться, познавать, учиться. В этом плане скраббер мне тоже очень интересен, и вообще тема всяческих экспериментов очень близка моей душе. Но и классическими методами получить такой аквариум, как у Эгиса ой как нелегко, не понимаю, зачем хаять такие достижения и называть их пластмассой. Уверен, ты и сам мечтал бы получить подобный результат на скраббере.

Только в бутылку лучше до половины воду налить, или еще меньше.

Вообще-то туф розового цвета. У нас его много, большинство домов раньше им облицовывали. Туф это вспененное вулканическое стекло, он жолжен быть химически нейтральным.

Думаю, лучше один раз потратиться с самого начала на нормальный пенник, чем потом все время страдать от последствий, пытаться придумать какие-то заплатки, и потом все равно придется менять... В том то и все дело. Потом потихоньку захотите жестких кораллов, а мощности пенника будет не хватать. Лучше уж сразу купить такое, чтобы потом не переделывать. А Jebo пусть будет для резерва, может потом мини-систему поставите на нем.

Мне кажется, MCE600 слабоват будет для 350+120 литров. Вы не сказали что за живность будет у Вас, скорее нужно что-то типа APF600.

Пенник штука странная. Вроде бы все проще некуда, и при этом есть свои тонкости невидимые непрофессиональным глазом. Совершенно небольшие отклонения в несколько миллиметров в какой-нибудь детали могут привести к существенным изменениям. Не то, что китайские пенники не работают, нет, просто их эффективность значительно ниже хорошего пенника. Кроме того, Вы не написали, кто будет жить в Вашей системе - от этого зависит выбор пенника. Если только рыбная банка, требования к чистоте воды меньше. Если мягкие кораллы, вода нужна чище, а если жесткие - еще чище. При этом стоимость пенника растет соответственно с его производительностью, почти линейно. Можно обратиться в личку к самодельщикам, на этом форуме есть несколько человек, которые изготавливают очень качественные пенники - AlexandrP., Alexloga, Fedor256, Sliam (эти уже промышленно выпускают свои пенники) - они могут сделать пенник конкретно под ваш аквариум и под конкретное имеющееся в тумбе место. А можете купить бренд. Больше всего котируется, наверное, Дельтек. Но учтите, что заявления производителей по объему обслуживаемого аквариума сильно завышены, даже у брендов, цифру надо делить минимум на 2, а то и на три. То есть, если дельтек пишет что пенник для аквариума до 600 литров, значит он лучше всего будет работать до 200 литров). На сколько надо делить заявления китайцев не знаю, наверное на 4-5. Jebo хорошо покупаются из-за дешевизны, но я не видел на форуме нормально выглядящего SPS аквариума на этих пенниках. Кроме дельтека неплохие пенники делает также AquaC.

В пресняке биошары/губки/лава и т.п. работают, чтобы окислить аммиак до нитрата. А от накапливания нитрата лечатся подменами либо травкой быстрорастущей. В море делать такие большие и частые подмены, как в пресняке, будет муторно и накладно, поэтому вся система жизнеобеспечения строится на том, чтобы любой ценой избежать накопления нитратов, фосфатов и органики. Соответственно, в классическом варианте одну из главных ролей играет пенник - его задача выбить органику/белок флотацией до того, как бактерии съедят это дело и переведут в нитраты/фосфаты. Именно поэтому избегают губок и прочих субстратов для бактерий, чтобы пенник успел сделать свое дело. И именно поэтому Вам рекомендуют избавиться от дешевого китайского пенника и поставить что-то нормальное и адекватное Вашему объему. Да, пенники стоят дорого, но в классическом варианте это самый главный прибор и на нем экономить не стоит, хотя, когда только начинаешь море, кажется несуразным - как можно платить сотни, а то и тысячи долларов за кусок пластмассы, если можно по пресной привычке купить что-то китайское в расчете на то что худо-бедно, оно свое дело будет делать. Ну вот, все что пенник не успел выбить, превращается в нитраты и фосфаты, и их должен вывести водорослевик. Когда в воде есть немного нитратов, это не так страшно, к тому же нитраты едят кораллы и другая живность, поэтому в здоровом зрелом аквариуме с нитратами проблем не так много. А вот фосфаты мешают кораллам строить свой скелет, поэтому от фосфатов обычно избавляются при помощи антифоса. Это классический подход, надеюсь, все правильно сформулировал. Кроме этого, есть другие, экспериментальные подходы к очистке воды, в частности, скрабберная система. Но об этом сейчас лучше не говорить, т.к. система новая и результаты могут быть нестабильны и зависят от множества факторов. П.С. Да, в море именно водоросли, есть низшие водоросли (диатомы, нитчатка, коралина, и т.п.) и высшие водоросли (хетаморфа, каулерпа, халимеда, и т.п.)

ATMega128 имеет 2-восьмибитных и 6-шестнадцатибитных ШИМ-а, да и ножек свободных у нее намного больше. Но я, кстати, решил попробовать не ШИМ-ом делать, а поставил цифровой потенциометр. MCP42010 имеет два 10К потенциометра и управление по SPI, то есть на ней сразу 2 канала получается. По SPI можно сколько угодно корпусов подключить - хоть параллельно (выбор по CS), хоть последовательно - так называемый daisy-chain, если не хочется ножки процессора на CS-ы расходовать.

Охотно верю, и тем не менее, на изучение прочих технологий нужно время, которого у меня совсем нет, все что сейчас делаю, приходится воровать у работы... С ATMega немножко работал в свое время, код писал на CVAVR, поэтому и сейчас выбрал ту же платформу. К тому же, указанная демо-платка уже у меня, часть программы уже написана, и почти полностью разведена дочерняя платка со всякими прибамбасами для аквакомпьютера. С графикой возиться неохота, хочется со спартанским интерфейсом, но со всеми нужными функциями, и чтобы надежно работало.

Подумайте в сторону светодиодов. Если нужно много света и мало нагрева, СИДы будут оптимальны. Но это будет существенно дороже.

Где-то было написано: постоянным напряжением или 0-5В, или 0-10В Не совсем понятно, что означает это или. ТО-лу есть два варианта драйвера, то-ли на нем переключатель стоит. Но думаю, несущественно.

Драйвера подойдут, только вот XM-L-ы питать током 1А? Их лучше на 1.5А питать, а на этот драйвер с тем же успехом можно было бы XP-G повесить.

В основе Аква сейф, насколько знаю, как и в Сера Акутан, лежит банальный поливинилпирролидон. Который в любой момент можно купить в дежурной аптеке за копейки, под названием Гемодез (для внутривенного применения). Дозировка - примерно 1мл. на 500л., плюс/минус - в зависимости от того, насколько сильно надо "взбесить" пенник.