vahegan

А почему такой радиатор не выбрали: AB0096 300х122х38? Во первых, по ширине на каждый модуль точно влезает по одному кулеру 120х120, во вторых, бОльшая ширина не особо и нужна, да и по площади он побольше будет Если Карен будет делать Вам контроллер, попросите чтобы и драйвера сделал заодно - будет конкретно под выбранные диоды и длину цепочек. И уж не хуже покупных.

Думаю, если купили 2 банки, в одной есть черные гранулы а в другой нет, да при том и не запечатанные, однозначно надо возвращать. Никто не знает, что туда могли засыпать.

Как так? Как вы получили 0.146? 1/(2.3*2.54)=1/58,42=0,17мм 0,17*36=6.16мм 0,17*24=4.11мм Соответственно, размеры матрицы должны быть 6.16х4.11 мм Ну, производитель указал реальнын размеры в мм, которые примерно соответствуют стандарту 1/2.3" (при том, это самая маленькая матрица из тех, что используются в фотоаппаратах, и соответственно, у нее больше всего цветового шума/самая маленькая чувствительность)

Основной оксид железа FeO(OH) легео получить дома из того же хлорного железа и прокаленной соды: 2FeCl3 + 3Na2CO3 + H2O = 2FeO(OH)↓ + 3CO2↑ + 6NaCl Я делал, получается. Но вот сделать его гранулированным - проблема, порошой получается очень мелкодисперсным, и при промывке уходит через сачок и даже мелкий газ. Есть у меня идея такая: замочить мешочек с активированным углем сначала в хлорном железе, потом в растворе соды. По идее, обраговавшиеся гранулы метагидроксида должны задержаться в порах: получим 2в1: уголь с антифосом. Вот это пока не пробовал - руки не доходят. Ха. Я как раз думал, почему хлорид лантана используют для того, чтобы выбить фофат из воды, а гораздо более дешевый и доступный хлорид железа не применяют в этих целях. Оказывается, применяют таки! Непонятно, правда, почему он не работает до нуля? Может проблема в том, что передозировав слегка, опасно поиметь избыток железа в воде? Кстати, капая хлорид лантана или церия в пенник люди вроде полностью убирали фосфаты. Кажется, Лев Миронов и Борис Крамер подробно писали об этом на форуме.

Отмыть можно, но собственно, от чего бутылка была несущественно, берешь то, что попадается, в основном от какой-то местной воды использовал, а "кола" использовалась как собирательное название. По времени перевозки: речь шла о Турции, в частности, Анталии - куда предположительно и собирается автор топика. Там реально очень жарко. Если уж упаковал в бутылку, то расположить ее надо в прохладном месте. Там в номерах есть кондиционеры, но сделано хитро - электричество в номере включается только когда внутри есть люди - ключ должен быть вставлен в специальное отверстие в прихожей. А как только кондиционер выключается, температура воздуха мгновенно поднимается до невозможной. Кстати,небольшой оффтоп: в самом городе городе Анталия периодически попадаются маленькие зоомагазинчики, правда, с очень чахлым ассортиментом. Есть и импортер морской рыбы и оборудования, но он находится где-то на окраине города. Я давал подробное описание с телефонами и адресом в своей теме про него. Но рыба довольно дорогая, оборудование в основном Reef Octopus.

Улиток очень много на камнях и у причалов. Но они у меня тоже все погибли. Еще привез очень приятного маленького губана, он у меня прожил ровно год, вырос в несколько раз, а потом вдруг исчез - думаю, выпрыгнул. Пытался ловить 2 сачками, но ничего не получалось, пока не нашел на хитрость. Клал улитку в сачок и там же камнем разбивал ее. Губаны потеряв голову, неслись в сачок - главное, успеть подсечь. Таким методом буквально за несколько минут можно наловить много рыбы. Наверное, можно и другую прикормку использовать. Проблема в том, что там очень жарко, и если упаковка с рыбами простоит несколькл часов, почти все погибнет. Улиток, крабов, актиний лучше перевозить без воды, завернув во влажную тряпочку. Рыбок лучше брать маленьких, около 2.5-3см, чтобы потребление кислорода было меньше, сажать только по одной, в литровые бутылки от колы, заполненные на 1/3 водой. Ловить лучше как можно позже, чем ближе к отлету, тем лучше.

Дим, можно попробовать выделить брахионусов с мороженой артемии.

Олег, параллельные цепочки без выравнивающих резисторов нехорошо (хотя, китайцы очень любят так поступать). Думаю, тогда надо еще по одному ому подключить последовательно с каждой цепочкой, перед запараллеливанием. Разгон одно, переразгон все-же другое. Я никогда играми не увлекался, криогеникой тоже, а вот мощь процессора была очень полезна при перегоне DVD в avi, особенно при двухпроходном кодировании. Нормальный процессор гнался где-то в 1.5 раза без каких-либо извращений, и при этом проблем с отваливанием кеша тоже не возникало в течение разумного срока жизни (ибо морально они устаревали довольно быстро) Это сейчас закон Мура постепенно перестает работать - вроде вышли близко к теретическому технологическому пределу и дальнейшее развитие идет на наращивание ядер, пакуемых в один корпус, да на архитектурные улучшения. А локальные перегревы возникали от переразгона - когда напряжение питания проца существенно завышалось, а тепло не удавалось локально отводить, даже при помощи криогеники... Через 5 лет так многое изменится... Тебе надоест этот аквариум и ты захочешь чего-то нового, технологии уйдут далеко вперед и диоды будут выдавать под 300 люмен на ватт, при том стоить будут существенно дешевле, не будут перегреваться, и по спектру их можно будет выбирать с шагом в 10нм, да мало ли что еще произойдет за 5 лет, не зарекайся.

Думаю, лучше яхтным лаком. А то, силикон содержит уксусную кислоту, как бы проблем не было от нее.

Смысл вырубать свет не в том, чтобы аквариум не греть, а в том, чтобы LED-s не перегрелись - ведь это аварийный сигнал с термодатчика LED-ов, и лучше попробовать вырубить его с контроллера, чем ждать когда вырубит биметаллтческая пластина (она ведь и залипнуть может). Но у меня уже сильно не хватает ног на 16-ой Меге, чтобы завести аварийный сигнал с вентиляторов. Надо подумать, куда бы его приткнуть. Спасибо, Олег, буду ждать. 1206 у нас непопулярен, увы, здесь только 0805 в ходу. Видимо, придется переразводить. Благо, там всего 8 ног, не страшно, тем более, у меня все равно все в Eagle-е чертится.

Лучше таки MCE600. Во всяком случае, на мои 120л с сильной нагрузкой его едва хватает, надо было что-то чуть более мощное брать. А 300 существенно слабее, чем 600, и вообще, эту модель не так хвалили по сравнению со старшим братом.

Олег, спасибо за схемку! Сигнал фейл от чипа в акваконтроллер идет, я правильно понял, чтобы тот уже вырубил весь свет? Если выложишь кусочек платы в любом графическом формате или в PDF, я быстро разведу что-то подобное в любимом Eagle, или же сделаю платку один к одному, если такие же компоненты у себя найду. Василий, в общем то, у меня подход такой - если спец. чип можно легко купить, и он мне сэкономит время возни с отладкой и повысит надежность, проще заплатить пару дополнительных долларов, тем более что по сравнению с ценой на сами светодиоды и все остальное это сущие копейки. А вот если доставать этот спец. чип геморно, тогда уж буду городить самострой на любимых чипах. В данном случае достать его оказалось совсем несложно, да и корпус удобный, поэтому я голосую за TC646/

Кхе, кхе. Ты, видимо, разгоном не увлекался никогда У меня когда-то сайт overclockers.ru открывался в первую очередь, когда просыпался утром, и только два последних процессора эксплуатируются на родной частоте (сейчас мне просто не нужна бОльшая вычислительная мощь) - раньше подобное для меня звучало бы как ругательство Так вот, при разгоне каждцй градус ой как важен, я ради этих градусов водяное охлаждение делал... Кристалл процессора также страдает от перегрева, как и светодиод. При 60 градусах на кристалле, в общем то, ничего страшного не случится. Немного упадет световой поток, несколько убыстрится деградация, но свой срок он отслужит - так же, как и процессоры, светодиоды морально устаревают гораздо быстрее, чем физически. Кстати, точно так же пугали, что процессоры от разгона быстрее стареют - ни разу у меня не было, чтобы процессор вышел из строя раньше, чем я захотел бы его заменить на следующее поколение (при том что к этому моменту он обычно стОит сущие копейки). Отлично помню эту терможевачку, самолично отскребывал ее от радиатора и мазал КПТ8. На оверклокерс.ру много раз серьезно обсуждались эти проблемы. Идея в том, что качество самой термопасты играет второстепенную роль, гораздо более важно, чтобы она легла максимально тонким слоем. "Терможевачка" была толстенная, и потому очень плохо работала. Производители любят такие термоинтерфейсы, т.к. они заполняют даже очень кривые радиаторы, в то время, как оверклокеры полировали обе поверхности на стекле, до зеркального блеска. В таких условиях важнее обеспечить минимальную толщину термоинтерфейса, и лучше, чтобы он был совсем жидкий. Очень хорошо работало силиконовое масло, но оно, к сожалению, быстро высыхало... Эта термопленка, которую я заказал, очень тонкая - 0.1мм. Если подшлифовать поверхности звезды и радиатора, думаю, возможно получить вполне нормальное сопротивление. Тем более что, повторюсь, плотность теплового потока светодиода как минимум на порядок ниже, чем у процессора, и качество термоинтерфейса уже далеко не так важно. Нету у меня Арктик сильвера, заказал какой-то двухкомпонентный термоклей из америки, надеюсь, скоро придет уже. Я знаю, что он хорош (помню также, что руки от него очень трудно отмыть), но почти уверен, что в этом нет необходимости. По любому, поэкспериментирую пока с тем что есть на китайских диодах, если не понравится, буду думать о том, чтобы достать арктик сильвер.

Небольшой оффтоп, задело за живое. Из нержавейки - видимо, это уже не мое поколение было, или я тогда пешком под стол ходил. Но у меня до сих пор валяется в чулане старенькая канистра Эхейм классик - я до сих пор признаю у эхейма именно эту серию (если за те же деньги предложат профешнал или классик, выберу последний). Проработала верой и правдой 25 лет, при том что корпус несколько раз падал на пол и был клеен. Через 20 лет непрерывной работы что-то сломалось в помпе (можно заказать новый ротор, но как-то руки не доходили ) подключал к погружной китайской помпе и еще 5 лет проработал так. Если сейчас вдруг резко понадобится - уверен, в любой момент будет готов к бою, это действительно, было качество...

Спросите в личку у МАНЮНИ, у нее такой стоит уже пару месяцев, вроде довольна была.

Дим, ты, видно, проводишь аналогию с процессором, Но у подложки диода площадь сравнима с площадью процессора, а вот тепловыделение раз в 20-30 меньше. Поэтому качество теплоинтерфейса, мне кажется, далеко не так критично. Возможно, тонюсенький пад (0.1мм) сможет нормально работать с диодами. Я заказал немного такой пленки (SEKISUI 5760) для экспериментов. Продавец утверждает, что она японская, и по обзорам этот бренд хвалят. Сравню с термоклеем, посмотрим, есть ли разница, и насколько существенная.

А что, разве трудно из 3 кусков делать? Мне кажется, ненамного труднее, чем из одного. Ну разве что, куски в одну линию выравнивать. Но поскольку зазор порядка 3мм, думаю, и это не особо критично. О! И ты туда же! Вот, и я собираюсь перелив гофера устраивать. Поднимал тутна форуме тему, но по моему, так никто и не попробовал эту конструкцию - а кажется мне, она перспективна весьма. ::vo::

Наш дилер микрочипа согласился привезти под заказ 5шт. TC646B по цене около 2.5 долларов за штуку, сказали, что на следующей неделе можно будет забирать. Молодцы, ребята, хорошо работают - любую вещь выпускаемую этой компанией берутся привезти, от одной штуки (естественно, чем больше закажешь, тем дешевле выйдет. TC653 тоже можно было заказать, но по цене получалось существенно дороже по сравнению с TC646B+терморезистор, поэтому я все же заказал эти - к тому же, у Олега вроде есть готовые наработки под этот чип. Олег, если ты готов делиться своими наработками, то выложи пожалуйста, сюда, или в личку. Не хочется тратить время на создание нового компонента в Eagle, а потом на разводку платы (хотя, там вроде совсем немного компонентов будет. В общем, на халяву проще, если конечно, Олег не возражает

Вопрос старта как раз легко обеспечить при помощи конденсатора с резистором, чтобы начинать с 12вольт, и плавно опускать обороты до нужного напряжения. Именно на TL494 это можно реализовать, т.к. ножек хватает, все что нужно выведено наружу. В отличие от остальных перечисленных. Из таких мест обычно не покупаю ничего, мороки много, и главное, они отправляют такой почтой, что обязательно приходится растаможивать. Если не делать большую коммерческую партию чего-то, это невыгодно. Конденсаторы на 100В - предпочитаю рассверлить 2 дырочки, резисторы - обойтись параллельным подключением 1-омных С этими специализированными чипами, конечно, несколько удобней, но свет на них клином не сошелся, если дистрибьютор не назовет мне завтра разумную сумму, то и Бог с ними, буду делать на том, с чем точно никогда дефицита не будет.

Василий, спасибо! Я как раз постом выше писал, что планировал собирать нечто очень похожее, но на своей любимой TL494. У нее выходные транзисторы если параллельно подключить, до пол ампера выдает, по одному -два кулера на чип спокойно тянет без дополнительного транзистора - в свое время делал подобный терморегулятор для водяного охлаждения процессора... Этот чип удобен тем, что именно под эту задачу заточен, но плохо, что нету его в свободном доступе. Ну, как это нет, если этот чип не только в нашем сельмаге не купишь, но даже на всемогущем eBay его нет, и вон Дима искал - даже по России его не продают. А заказывать в DigiKey, Mouser или Future слишком накладно выйдет ради десятка чипов, т.к. пересылка у них недешевая, да и на таможню все идет в отличие от того же ебей. С термодатчиком оно конечно удобнее. Можно приклеить где-нибудь на радиатор и питать от них кулер. Позвонил местному дилеру Microchip-а, сказали, что привезут под заказ все что угодно от этой фирмы. Завтра снова позвоню, скажут, во что мне обойдется десяток ТС653 и когда доставят.

Может опять коллективный заказ организовать? Я бы, например, взял десяток, вещь удобная нужная в хозяйстве... Хотя, конечно, можно все и на любимом TL494 сделать...

Дим, по твоей фотографии не видно дна. Из скольких кусков оно будет состоять? Если из 2-3, то возможный прогиб будет далеко не так страшен. Я в своем на 1.5 метра наверное, из 3 кусков буду делать (можно было из двух, но хочу шахту посередине делать). Кстати, а где будет твоя шахта? Дырки сверлил уже?

Класс! Я всегда считал, что для управления вентиляторами нужен отдельный standalone блок, при том, чем меньше в нем будет "программируемых" деталей, тем лучше. А тут, прямо готовый контроллер для вентиляторов в четырехвыводном корпусе. Красота. Одно плохо, непонятно, где их покупать, на ебей вроде нету. Надо будет завтра позвонить в контору, которая ПИК-ами торгует, авось у них будет, Microchip все-таки.

Тепло-белые диоды обычно бывают какого-то неприятного желтого оттенка, который, мне кажется, не особо полезен. Думается мне, что лучше взять нейтрально-белого цвета. Особые извращенцы пытались делать скраббер на спектральных диодах (660нм красные плюс синие), но эффект был ненамного лучше, чем от обычных белых, при том что красных нужно много, и они (именно 660нм) стоят совсем недешево.

Подойдет, но учтите, что это термопаста, а не клей. Т.е. если будете ее использовать, диоды надо будет крепить на радиаторе винтами либо заклепками.