vahegan

Имеются в виду коды запроса, которые компьютер посылает на чип и формат, в котором он получает от него ответы. Они могут быть практически любыми, на усмотрение производителя, и каких-либо стандартов на подобные вещи нет. А поскольку в микрокод комьютера записано общение именно с этим чипом, заменить его не получится. Можно, конечно, поставить между ними какой-нибудь микроконтроллер или FPGA и сделать на этой базе транскодер... Но ИМХО, игра не стоит свеч, если уж так заморачиваться, лучше уж сразу свой компьютер делать.

Привет, Эгис! Выходит, раз в 3-4 года обязателен перезапуск... В принципе, оно наверное так, только вот мне физически уже некуда будет увеличивать объемы в следующий раз... Впрочем, поживем, увидим, мало ли что в жизни изменится через 4 года. В общем то, аквариум с океаном сравнивать не очень корректно, т.к. думаю, он в миллион раз более плотно засажен, если считать единицу биомассы на литр воды. И соответственно, "выхлоп" тоже во столько же раз больше на единицу грунта. Все бы ничего, если там просто детрит, но вся беда в том что такой песок медленно но сильно фонит фосфатами, которых вносится с кормом намного больше, чем других питательных веществ (имею в виду постепенное нарушение соотношения N:P:K:C:Ca). Особенно это дело заметно на маленьких перенаселенных объемах, коим был мой разобранный аквариум: за последний год кораллы постепенно перестали расти и начали отмирать. Промыв грунт, я понял, что перезапуск надо было устраивать минимум год назад. Жаль только, что при каждом переезде бывают потери среди живности... Именно, чем разнообразней пищевые цепочки, тем стабильней система. Но ДСБ будет полезен, если в нем будут эти разнообразные пищевые цепочки. У меня не получилось, думаю, по тому, что его не чем было заселять. Поэтому мне кажется, что для успеха нужен свежий песок из океана. И то, в малых объемах разнообразие живности будет постепенно уменьшаться и некоторые цепочки будут вымирать, соответственно, эффективность ДСБ будет со временем падать, если не экспортировать часть накопившихся отходов и параллельно добавлять свежево песочка. Ну да, опять, дело в разнообразии утилизаторов и занятии дополнительных пищевых ниш. Сравнивать ДСБ с заиливанием в травнике, мне кажется, неправильно. Т.к. число разнообразных живых организмов, которые должны в нем жить, намного больше, чем можно ожидать в пресном грунте. Вот только беда в том, что это мина: если вдруг по каким-то причинам эти пищевые цепочки вдруг умрут, взрыв может произойти очень быстро, и последствия могут оказаться весьма плачевными...

Я, вот, несколько дней назад разобрал свою маленькую баночку на 70 литров + самп на 40, проработавшую 3-4 года. Промыл песок - Бог ты мой, этож сколько грязи было в грунте... Раз 10 ворошил и промывал, все равно грязная вода шла, настолько, что думал, что надо бы выкинуть этот грунт. Вот, теперь думаю, что же делать, чтобы грунт не засорялся в будущей системе? ДСБ в свое время пробовал, у меня не получилось: стали образовываться черные зоны, хорошо еще аквариум не уложил, успел вовремя убрать, при этом, потери все же были... Мне кажется, без настоящего свежего живого песка из океана, изобилующего всякой мелкой живностью, о ДСБ не стоит и задумываться... Эгис, так что же делать, чтобы грунт не заиливался за годы использования?

Дим, что-то ты очень много гемодеза бухнул, ИМХО. У менч при 0.15мл на 100л пенник заметно оживал, а при 0.3 уже бесился вовсю. Правда, гемодезы разные бывают, с короткими молекулами и с длинными, думаю, действие у них будет различное по силе. У меня низкомолекулярный. Ты, надеюсь, автодолив отключил, когда пенник бесился? А то ведь распреснение может наступить...

Это "опрос общественного мнения", иногда eBay проводит такие опросы, видимо, когда хочет изменить статус того или иного продавца. Можете прейти по ссылке и ответить на есколько вопросов в форме. А можете и не делать - ничего страшного не произойдет. Я обычно отвечаю на их вопросы, когда мне приходит подобное

+1 одна из самых любимых рыб. И у меня, кстати, совершенно мирный, никого не гоняет. Когда маленький был, и вовсе его хризиптера гоняла, теперь вырос, уже не рискует

Вообще, у меня собака мирная совсем, ни с кем не ругается, нашла какую-то каверну в камне, и живет там. Правда, и размером она небольшая пока, сантиметра 4. Вот у кого злобный характер - так это у желтохвостой хризиптеры. Она раньше всех задирала ни за что, ни про что, особенно кто размером не выдался (проучил ее премнас - выгнал из любимой норы под тридакной и сам ее занял, разрыв и расширив до подобающих размеров, а хризиптеру стал отгонять от этого места - злобность характера после этого сильно уменьшилась).

Яна, у меня есть и тот и другой, никаких отношений между ними не было.

Интересный светильничек. Я так понимаю, он пока в версии R1, отлаживают, в продеже появится с января. К сожалению, они не указывают число светодиодов каждого из указанных типов. Интересно, что синих три вида: XT-E на 450 и 465 нанометров, и добавочно XP-E на 475нм. То есть, по синим они поставили довольно широкий спектр - от 450 до 475нм, и ради этих 10 нанометров установили менее эффективные диоды предыдущего поколения (XP-E). По фотографиям видно, что UV диодов столько же по количеству, сколько белых. То есть, на модуле 6шт. белых, 6шт. - UV, и 28шт. всех остальных вместе взятых (из коих 8шт - XP-E и 20шт - XT-E). Непонятно, сколько красных и сколько оранжевых, но вызывает интерес применение длин волн 610нм и 630нм при отказе от 660нм. Отсюда очевидно, что красные диоды они добавляют сугубо для того, чтобы подчеркнуть соответствующие цвета гидробионтов, а не для фотосинтеза. При том, мотивация отказа от 660нм не совсем понятна - мощность красных диодов настолько мала по сравнению с остальными, что врядли может оказать заметное влияние на рост водорослей, как они пишут. И при всем при том, совершенно непонятно использование зеленых диодов на 530нм - у примененных ими XM-L cool white и neutral white отчетливый горб в этой части спектра. Поскольку этот диапазон, фактически, бесполезен (за исключением обеспечения визуальной яркости, "люменов"), непонятно, зачем нужны эти диоды.

Однако, китайцы. К их словам надо относиться с осторожностью. На китайских диодах напряжение бывает выше, у Cree - ниже, при том, чем более нового поколения диод, тем ниже (речь не о высоковольтных сборках, конечно) А я не помню, что я тогда делал. Как писал, я эти драйвера спалил вскоре, окунув во включенном состоянии в морскую воду, и с тех пор ковыряюсь над драйвером собственной разработки... Да, можно оставить все, как есть, только светить будут слабее (зато жить будут дольше). А можно один диод убрать, но не знаю, что у вас за драйвер - если рассчитан на бОльший ток, чем диоды, они могут погореть.

Все немного иначе. Диод не может "брать" 300мА или 700мА - сколько драйвер пустит, столько он и "возьмет", другое дело, что если пустить через него ток больше номинального, он вскоре сгорит от перегрева. Но ток не пойдет через диод, если напряжение выдаваемое драйвером меньше определенного значения. У синих диодов прямое падение напряжения больше, чем у белых, порядка 3.5-3.6В на каждый. В вашем случае при последовательном подключении 5 диодов получаем необходимое порядка 18В. Видимо это предельное напряжение для вашего драйвера, и под нагрузкой оно "проседает", в результате чего не может обеспечить необходимый ток через диоды. Уберите один из диодов (оставьте 4 последовательно), необходимое напряжение на цепочке упадет, и драйвер обеспечит заданный ток.

Их можно в Китае заказать. В соседней теме, например, пробегала ссылка, там где про LED драйвер по схеме Карена. Неужто Борис больше 2 слоев разводил?

Зачем вам стекло то резать? Ребра аккуратно отрезаются бритвой (канцелярским ножом) по силикону, на который приклеены

Могу предположить, что дело не столько в наличии фосфата, а в соотношении фосфор/азот/углерод/кальций, растаоренных в морской воде и таким образом, доступных кораллам. Нечто вроде морского аналога отношения Редфильда. Предполагаю, что кораллы потребляют эти элементы в определенном соотношении, и при наличии достаточного количества энергии (свет) будут активно расти, т.к. не будет ограничивающего рост фактора. Если один из этих элементов в недостатке (да, хоть тот же фосфор), он будет являться ограничивающим фактором роста. И наоборот, если фосфор в избытке (или можно сказать, остальные компоненты в недостатке) в аквариуме найдутся другие потребители (например, циано) способные потреблять фосфор, а азот брать скажем, из атмосферы. Соответственно, в этих условиях рост кораллов ограничен по питанию, плюс их подавляют те же циано - как механически, так и выделяемыми продуктами жизнедеятельности. Убираем фосфат до баланса с остальными макроэлементами (ну и наличие микроэлементов подразумевается), и тогда кораллы должны пойти в рост, обогнав низших. Как то так, ИМХО.

Олег, если быть занудливым, большинством помп можно управлять частотным инвертором. Вот только, стоит ли игра таких свеч?

Если имеется в виду именно WaveBox, то шторма не будет. Помпа должна успеть выкачать воду из вейвбокса за время, пока она во включенном состоянии, затем вода самотеком наливается обратно, пока она выключена. Объем у вейвбокса обычно небольшой, примерно 3.5 литра (реальный "рабочий" объем еще меньше, наверное 2-2.5 литра) которые должны быть выкачаны быстро, за 1-2 секунды. И кстати, чем короче аквариум, тем на более высокой частоте должен быть резонанс, и следовательно, тем быстрее помпа должна будет успеть выкачать воду из коробки. Опять же, частота срабатывания не будет одна и та же, она подбирается индивидуально, в зависимости от размеров аквариума, чтобы получить резонанс. И на малых объемах эта частота может быть настолько большой, что помпа не будет успевать срабатывать. Нормальная волна получается, насколько я знаю, начиная при длине от примерно 1.5 метров и больше.

Из недорогих помп на Wavebox обычно ставят Resun 15000 От объема (а точнее, длины) аквариума мало что зависит в смысле помпы, но зависит частота (чтобы получить резонанс, с которой она будет включаться/выключаться. На малых объемах (короткой длине) его можно и не словить...

По пресному опыту, скорость роста зависит от обильного кормления и чистоты воды. Если сделать протоку в аквариуме малого размера и кормить до отвалу по многу раз в день, рыба растет очень быстро

Извиняюсь за оффтоп, но где была ссылка? Очень интересно почитать подробней о том, насколько безопасно держать подобных больших ангелов в рифе

О! Класс какой! Спасибо огромное! Особенно с Айпада одно удовольствие его читать. Жаль что нет доступа к онлайн версии через PC, а то можно было бы сграбить картинки из кеша и в PDF загнать (я так поступаю с online версией TFH). Читать онлайн версию неудобно тем, что зависишь от интернета и его скорости, плюс никто не гарантирует, что завтра все это добро не исчезнет из свободного доступа.

Журнал неплохой, но не бесплатный (бесплатно они предоставляют только один номер). Онлайн версия стоит 22 доллара в год, бумажная 57 (в случае международной доставки). Периодичность раз в два месяца.

+1 Вазелин может разъесть резину, не стоит его применять. Лучше силиконовую смазку (из магазина сантехники) А вообще, не полюбил я серию "Профешнал" у Эхейма. Старая "Классик" намного надежней, и проблем с течью у нее не возникает. Писал уже - одна канистра 25 (!) лет проработала, до сих пор не выбросил, лежит в завалах под резерв, ротор сломался, но можно вполне использовать со внешней помпой.

Ну, дело Ваше, конечно. Трубочник хороший корм, если не злоупотреблять и применяьт с умом. Если нашла что поесть в аквариуме и пузико нарастила, очень хорошо, скорей всего, у нее все будет хорошо! Наша девочка тоже бурохвостая, и тоже живет с нами около 12 лет! Тоже, когда в настроении, болтает без умолку В принципе, если аквариум зрелый, 30кг должно быть достаточно, чтобы прокормить одну мандаринку... Просто у меня камней вдвое меньше, объем около 70 дисплей + 40 самп, а мандаринок три (одна пятнистая и две расписные - самец и самочка), подножного корма точно не хватит на эту ораву Да, в маленьких объемах проблема перекорма особенно актуальна. Чуть что, и можно уложить все кораллы. Мне трубочник и в этом плане нравится тем, что сухой массы в нем немного (на 90 процентов состоит из воды), и даже если остается некоторое количество несъеденным на камнях, не так страшно, как скажем, если бы это были гранулы сухого корма. Отшельники, креветки, и прочие утилизаторы помогают убрать все это дело... Я для "производства" подов мандаринкам давно хочу скраббер поставить, но все никак руки не доходят...

tl494 замечательный чип. Один из самых мной любимых - на нем все что хочешь можно сотворить. А драйвер на его основе ток спокойно с самого нуля регулирует, видно, как кристалл на XM-L еле-еле светиться начинает. Но более-менее серьезные полевики на него лучше сажать через какой-нибудь драйвер затворов - IR2101, IR2110, и т.п. Впрочем, на IRFZ44 он у меня и без драйвера затворов неплохо справляется. TL594 сам пока не пробовал, он существенно дороже 494-ой. Купил одну штуку на пробу, валяется в закромах, но руки не доходят попробовать в деле.

Мотыля я бы тоже не стал давать, от него проблемы бывают. А вот трубак, выдержанный неделю, практически все рыбы обожают. Не один год подкармливаю им море (начал из-за мандаринок, которые неживую пищу не берут, но больше всего достается проглотам - хепатусу и премнасу), проблем не было. Только перед скармливанием я капаю на трубочник несколько капель какого нибудь состава с омега-3 жирными кислотами и аминокислотами - Selcon, или AminOmega, жду минут 16, чтобы пропитался, и только потом скармливаю. И Костя Моршнев, кстати, тоже упоминал как-то, что в аквариалке периодически дают трубочника морским рыбам. А вообще, хепатус такой обжора. Дай ему несколько дней. Обвыкнется с местом, будет есть так, что мало не покажется. Надеюсь, крипта на нем не выскочило? Он, чуть что не так, первым покрывается, но с другой стороны, быстро вылечивается.