vahegan

Вполне логичное наблюдение. Вот спектр этой лампы: Помимо актиничных пиков на 410нм и на 440нм они выделяются довольно большим пиком на так называемом "deep red": 660-670нм. И вот этот самый deep red, думаю, и способствует усиленному росту водорослей - ИМХО, очень велик он для моря в этой лампе.

Дим, ты имеешь в виду EstroSieve / UltraSieve? Они вроде от 50 микрон бывают. Но дорогие, собаки...

Таки да. Selcon классная штука. Я больше года держу мандаринок в основном на трубочнике (изредка подкармливаю артемией), замачивая перед тем как скормить Selcon-ом на 15 минут - буквально 3 капли на небольшой комочек трубочника. Никаких проблем со здоровьем не возникало, рыбы здоровые и упитанные (остальные рыбы тоже с удовольствием трескают трубочник, но для мандаринок он основной, т.к. неживое они тказываются брать) - при том, что трубочник сугубо пресный корм. Вместо Selcon-а можно также использовать AminOmega от Brightwell Aquatics, тоже хорошо, но Selcon пахнет рыбьим жиром а AminOmega - химией. Так что, думаю, Selcon полезней. Лучше всего, наверное, перемежать эти 2 препарата.

Людей, которые изучают предмет перед тем, как купить что-то _очень_ мало. И посещающие этот форум тоже, думаю, составляют лиль небольшой процент рынка. Большинство же людей не парятся, заходят в магазин и покупают что видят. Выбор при этом делается исходя из цены, или из того, что продавец посоветует. Или на рекламу водятся. Дело касается не только морской аквариумистики, а практически любой сферы...

Как же, вот есть "фиолетовые" на 390-420нм, где-то по 2.5Вт каждый А вот Deep Red от Осрама, на 660нм, тоже 2 ватта с копейками "Туркис" - это 495нм, думаю, подойдет этот "Cyan" от Филипс на 490-520нм, он до 3Вт. Так что, вполне реально все что нужно на RapidLed-е собрать

Если живот втянутый, это очень нехорошо. При покупке следует обязательно убедиться, что живот не впалый и рыбкa не истощенная. Через определенную продолжительность голодания мандарины теряют пищевой рефлекс, и тогда их ничем уже не раскормишь И в то же время, если рыбка не томилась пару недель на витрине, с очень большой вероятностью удается приучить ее к трубочнику. Так что, не медлите, постарайтесь раскормить ее как можно скорей, каждый дополнительный день может оказаться критическим. В природе мандарины питаются все время в течение светлого времени суток, поэтому их лучше кормить часто малыми дозами. К длительным голодовкам они совершенно не приспособлены. Самый минимум - они должны получать достаточное количество пищи хотя бы раз в день.

Дим, А сколько он хочет за пересылку? Насколько помню, международная пересылка около 30 долларов, независимо от того, сколько LED-ов в заказе. Что может быть весьма существенно, если много не надо. При том, максимальная скидка, которая может получиться - 55 центов если сумеем набрать заказ на 1000 - не очень существенно, ИМХО, чтобы связываться с групповухой и всеми неприятностями от нее, как было в прошлый раз. Кстати, случайно наткнулся на мощные (по утверждению продавца, 20Вт) диоды на 405нм. Чуть меньше 50 долларов, включая пересылку. Согласно даташиту, существуют разные бины этих диодов (что уже очень хорошо для китайцев - раз сортируют по бинам, значит есть какой-никакой контроль над качеством). При том, разбиение на бины достаточно узкое - EI на 420-422.5нм, EJ на 422.5-425нм, EK на 425-427.5нм, EL на 427.5-430нм. И параллельно бины по эффективности - вплоть до бина 54, соответствующего 325-350mW/sr. Выглядит довольно многообещающе. Возможно, имеет смысл связаться с Epileds и запросить у них сэмплы на эти диоды? Может быть существенно выгоднее, чем если брать у ledgroupbuy. P.S. При внимательном прочтении, похоже этот диод все-же на 10Вт а не на 20 - по даташиту ток 350мА, а там 3 параллельные цепочки, значит сборка рассчитана на номинальный ток в 1А. При падении напряжения в 10В как раз и получаем 10Вт - дальше их гнать, думаю, не стоит, но стоит поэкспериментировать, как это делал Дима с одноваттками.

Антифос на железе (то, что принято называть Granulated ferric oxide)

Я так делал. Пенник начинает выбивать гадость желтого цвета. Может, до нуля таким методом не сбить, но примерно до 0.1 - запросто. А дальше, думаю, лучше GFO применять Точно. У меня хепатус стрессовал каждый раз, когда прокапывал хлорид лантана. Но на следующий день опять восстанавливался.

Я в своем аквакомпьютере поставил MCP42010 от микрочипа. Два независимых потенциометра в одном флаконе. 256 шагов, управление по шине SPI (daisy-chain-ом можно сколько угодно включить - по сути, это сдвиговый регистр, ничего более), есть вариант исполнения в стандартном DIP корпусе о 14 ногах - проблем с пайкой не будет (я, правда, предпочитаю брать SOIC - чтобы дырок в плате меньше сверлить). При необходимости, на SPI легко сделать гальваническую изоляцию на копеечных оптронах (я наверное, у себя переделаю, чип будет на плате драйвера, а развязка будет "по воздуху", при помощи модуля радио трансивера. Придется еще один маленький контроллер поместить в корпус светильника, зато проводов меньше будет). Сам чип стоит недорого, и главное, недефицитен, его всегда можно купить у ближайшего дистрибьютора Microchip-а. SPI можно сделать программно на любых 3 ногах контроллера , если ноги аппаратной поддержки чем-то заняты (у меня так и есть, правда, программу для этой части пока не отлаживал, да и вообще разработку что-то подзапустил последние пару месяцев). Из недостатков - напряжение на выводах потенциометра не должно превышать напряжение питания (максимум 5.5В). Для того, чтобы получить управление 0-10В придется операционник добавить, о чем и писал Олег. В моем случае это вообще не проблема, так как делаю сугубо для себя, и мне проще сделать управление драйвером (собственной разработки) от 0-5В, чем под стандартные 0-10В косить. А когда перенесу чип на плату драйвера, то и вовсе его можно запитать хоть напрямую от reference-а ШИМ-контроллера.

Дим, Selcon, по сути, рыбий жир, обогащенный витаминами, аминокислотами, и еще чем-то. Естественно, пенник перестает работать, если жира добавить. Но потом, когда будет съеден бактериями, неминуемо поползут фосфаты. ИМХО, отдельно его не стоит добавлять. Того количества, которое попадает в воду с обогащенным трубаком при кормлении мандаринов, вполне достаточно. Спирулина считается плохим фитопланктоном. Неоднократно встречал у буржуев комментарии по поводу того или иного фитопланктона - типа дрянь, там просто сушеная спирулина. Не знаю, почему он считается плохим, но факт, хотя иногда ею подкармливать, думаю, можно.

Дим, отлично! Раз распробовала, теперь уж будет есть. Ты, главное, помни, что мандарины питаются понемногу в течение всего дня. Потому то и ест так тормознуто, быстрее чем секунд 5-10 между "клевками" у них не получается. В аквариуме же, естественно, много раз в день кормить забодаешься, но как минимум, надо, чтобы они гарантированно ели в достаточном количестве хотя бы раз в день. На счет Entice - сам не пробовал, но много про него читал, тоже хотел заказать, "чтоб было", но как-то руки так и не дошли... Дим, у тебя нет защитного стекла, и ты, насколько понимаю, эксплуатируешь его в таком виде, пусть временно. Солевых отложений на диодах и линзах нет? Может ты высоко вешаешь и брызги от пузырей туда не долетают, но у меня на стеклах светильников довольно быстро так короста образуется, приходится регулярно протирать. А на контакты диодов если попадет, беда - они же под напряжением, пойдет электролиз и все разъест. Пусть даже высоко, вопрос времени. Я бы на твоем месте не рискнул его эксплуатировать без защиты... На счет сборок по 3 диода - сам думал что так меньше будет возни с проводами. Вообще, при достаточно большом спросе можно было заказать у Cutter-а custom-ную подложку-модуль, чтобы все на ней было - один XM-L, штук шесть XT-E RB, и парочку XP-E blue, с индивидуально выведенным питанием на каждый цвет (итого, 4 контакта на подложку). При том, можно было самим развести его так, чтобы не было проблем с крепежом стандартных линз. Было бы очень удобно работать с такими модулями. Но после недавней эпопеи с Cutter-ом уже не стоит думать о чем-то подобном, а на малые партии слишком дорого обойдется.

Мой тоже жрет его до отвала, но ничего плохого ему от этого не случается (особенно потому, что с селконом), только вот растет быстро. Вообще, из всех хирурговых хепатусу вроде меньше остальных нужно зелени, процентов 20-30 если память не изменяет, в то время как у зебросом, кажется, наоборот. По любому, я стараюсь вначале давать зелень и заморозку, когда остальные рыбы более-менее наедятся, только потом предлагаю трубочника - так шансов больше, что мандаринкам достанется. Может ты его много налил? Я капаю 3 капли где-то на 2-3см3 трубака. Иногда, когда забываю вовремя скормить, он действительно подыхает - видимо задыхается, т.к. жир обволакивает все тело. Тем не менее, если не слишком долго стоял, скармливаю - рыбы едят с удовольствием и проблем не было. Да, перед скармливанием надо слить с трубака всю жидкость, а то фосфаты быстро появятся...

Дим, давно держу 3 мандаринок в маленьком объеме (одна в дисплее 70л, две в сампе около 40л). Кормлю в основном трубаком (который для питательности и омега-жирных кислот промачиваю минут на 15 Selcon-ом или AminOmega от Brightwell Aquatuics). Первую долго приучал, с пинцета кормил, с остальными двумя уже так не возился - разбрасываю трубочник размахивая пинцетом в воде, они довольно быстро научились подбирать - правда, в основном берут со стекол и с камней. Много раз писал про этот метод здесь на форуме, почти во всех темах про мандаринов, думал, ты читал уже, поэтому сразу тебе не написал. Тут есть такой момент - мандарины, если длительное время голодают, у них теряется пищевой рефлекс - после этого они вовсе ничего брать не будут и гибнут. Так что, ты не тяни, постарайся накормить чем-то. Пока на трубак не приучена, лучше всего гаммарусом или взрослой артемией (желательно живой). Я когда даю науплий, всегда наблюдаю. Все рыбы их любят, даже здоровенный хепатус активно ест, хотя они для него, однозначно, "мелковаты". Но мандарины, по моему, науплий не берут. Окончательно не уверен, но впечатление именно такое. Да, мотыля давать я не стал бы. Моя самая первая мандаринка предположительно от него погибла, да и вообще, ИМХО трубак (хорошо выдержанный, естественно) предпочтительнее, к тому же его проще обогатить витаминами, лекарствами и пр.

Ну, на счет того, что вреда не может быть в принципе - слишком смелое утверждение В принципе, вред может быть от чего угодно. Единовременные внесения вроде как не влияют, но никто не знает, как может повлиять длительная экспозиция солей лантана на кораллы. Обычно хлорид лантана дозируется непосредственно в пенник, чтобы образовавшийся фосфат тут же выбивался с пеной (образуется неприятного вида желто-бурый скиммат), а если его не отфильтровать тут же, фосфат лантана осядет в песок и может потом начать фонить... Но ваш опыт по воздействию на планарий весьма интересен. Вот бы кто потрудился провести опыты в отдельной небольшой емкости, и попробовать определить дозировку, было бы здорово.

Привожу свой перевод (с небольшими сокращениями) выдержки из этого весьма интересного документа: То есть, суть в том, чтобы зооксантеллы получали нитраты и фосфаты не из воды, а только то, что им выделит коралл, поглотив из воды аминокислоты, витамины, жирные кислоты и пр. Это позволяет контролировать их количество, избегая побурения, и в то же время, кораллу приходится усилить собственную пигментацию для защиты от УФ. В комплексе получаем яркую окраску. Далее приводится таблица с описанием биологических методов уменьшения нитратов и фосфатов. Естественно, на первом месте собственная добавка от RedSea, которая все убирает и ничему не вредит Потом водка-сахар-уксус, которая почти так же хороша, но из-за отсутствия поступления микроэлементов "эффективность метода падает и может привести к выделению ядовитого сероводорода" (видимо, их состав - та же водка с сахаром и уксусом, с добавлением микроэлементов и стабилизаторов). Потом в таблице идет добавление просто водки, при котором почему-то утверждается, что нет снижения фосфатов, действует только на нитраты (интересно, как по их мнению бактерии будут есть нитраты без фосфатов?), затем разные ремуверы и т.п., а потом рекламируются различные добавки для улучшения пигментации: йод-бром-фтор, калий-бром, железо-марганец-кобальт-медь-алюминий-цинк-хром-никель, набор из 18 микроэлементов, добавка углеводов, жирных- и аминокислот, добавка витаминов и аминокислот. Документ также приводит рекомендации по к параметрам воды - Для быстрого роста кораллов: нитраты 1 – 2 мг/л фосфаты 0.1 мг/л алкалинити 12.6dKH / 4.5meq/L, Ca 465мг/л, Mg 1390мг/л йод 0.06мг/л калий 410мг/л железо 0.15мг/л достаточное количество углеводов, жирных- и аминокислот [2мл Reef Energy A & B на 100литров] Для улучшения окраски: нитраты 0,25 мг/л фосфаты 0.02 мг/л алкалинити 8,2dKH Ca 430мг/л Mg 1310мг/л йод 0.06мг/л калий 380мг/л железо 0.15мг/л добавочное количество углеводов, жирных- и аминокислот [4мл Reef Energy A & B на 100литров]

Есть еще хороший сайт: www.directsealife.com Большой выбор кораллов, рыб и беспов, с пересылкой по европе вообще никаких проблем...

Ну, во первых, Мега8 есть в DIP корпусе, ничего мелкого паять не надо, все можно легко собрать на макетной плате. При этом, дополнительные PWM каналы можно сделать программно на любых ножках - поскольку ресурсы процессора не будут особо загружены, думаю, это не будет проблемой. Модуль nRF24L01 тоже имеет разъем с шагом 2.54мм, так что, проблем с монтажом совсем не вижу.

Кроме bluetooth есть еще такие модули: Arduino NRF24L01+ Wireless Transceiver Module. Цена копеечная, туда встроен приемник и передатчик, интерфейс по SPI. При том, к ним есть готовые библиотеки для Arduino. Т.е. в светильник можно встроить минимальные мозги на каком-нибудь опять же копеечном ATMEGA8 (или на самом простом ардуино), а общение с основным контроллером делать по SPI, но вместо проводов использовать эти радиомодулями. Я хочу встроить точно такие же модули в самодельные управляемые розетки на 8 каналов (буду делать на симисторах BT139 и оптронах с zero-cross), и в остальные устройства, которыми будет управлять основной контроллер (радиоблок двунаправленный, и значит, есть возможность обратной связи). Надо будет просто разработать протокол обмена данными, по которому устройства на шине будут выбирать, к кому обращаются (например, первый байт - условный адрес устройства, к которому обращаешься, второй - команда, третий - данные, или что-то в таком роде, надо продусать). Проводов и так достаточно для подключения всех этих устройств к сети, еще и управляющие провода тянуть совсем не хочется... Стоимость же увеличится всего где-то на $5 за каждое устройство, правда, для каждого придется прошивать контроллер, но думаю, это не так страшно, если все равно самодельный контроллер делаешь.

Забавно, что на приведенных по ссылке картинках есть как те, так и другие лисматы

Судя по всему, просто лисматами именуют всем известных и гиперобщительных чистильщиков Lysmata amboinensis, в дебелиусы - оно и так понятно - красная в белый крап Lysmata debelius ИМХО дебелиусы очень хороши как утилизаторы, но всю их красоту видишь только в период кормления, а так, сидят всю жизнь за камнями, а ты только тешишь себя мыслью, что у тебя есть такая классная креветка И как чистильщики от паразитов они, ИМХО, тоже малопригодны...

+1 моя офочка была первым обитателем аквариума, ей уже 4-5 лет, при том, когда получил, она уже была немаленькая - лапки сантиметров по 15-20 были уже тогда

Дим, у тебя же перелив Хофера, зачем 2 крана? Там же роль по крайней мере одного из кранов выполняется вдвиганием-выдвиганием малой трубы, частично перекрывая высверленные в ней отверстия.

Я болты и гайки, находящиеся вблизи аквариума, густой силиконовой смазкой обмазываю перед закруткой.