vahegan

Не совсем понял, что имеется в виду. Делать еще один внешний самп, и вешать его к стене? Не хотелось бы. Тем более, что все уже готово и аквариум запускается. Осталось доделать только освещение и скраббер. У меня скраббер представляет собой коробку из оргстекла, внутри которой будет располагаться сетка. А светодиоды снаружи, на них брызги не будут попадать. Вода будет стекать через трубу в дне в аквариум. На трубу одену кусок шланга, чтобы конец был опущен под воду - тоже брызг не должно быть. У меня апогон ел все, и обожал трубочника А вообще, у меня больше интереса именно к конькам, иглам и мандаринкам, и создавать им конкуренцию в этом аквариуме не хотелось бы. "Обычные" рыбы поселятся в большом рифе, когда он будет готов, а этот к тому времени станет "специализированным" для экспериментов.

Вадим, точно! Отличная идея! По таймеру раз в несколько часов выключать поток и свет на 10-15 минут и включать обратно. Аня, скраббер будет в левой задней части, выше верха аквариума (над отсеком автодолива, только труба слива будет над дисплейным отсеком). Наверное буду как-то крепить к стенке, как именно пока не решил, наверное на кронштейнах. Помпа (около 2000л/ч), расположенная в самповом отсеке (передняя левая часть) будет гнать воду в трубу со щелью, с которой она будет стекать по сетке вниз и через отверстие на дне будет самотеком возвращаться в дисплейный отсек. В самповом отсеке будет стоять автодолив из заднего отсека с осмосной водой (отсеки одинакового размера)

Я рассчитываю, что часть этого планктона будет сноситься потоком в аквариум, где им будут кормиться коньки, иглы, мандаринки. Собирать со скраббера урожай подов поштучно не собираюсь!

Скраббер "вверх ногами" (торчащая труба - слив): Скраббер в нормальном положении. Выемки в торцах - для трубы подачи воды. Средний отсек герметичный, вода уходит только через сливную трубу на дне. Аквариум на 250 литров. В левой части перегородка-самп шириной 18см, которая в свою очередь разделена на 2 половины: сзади отсек емкости автодолива, спереди собственно самп: там будет висеть пенник, помпа возврата, нагреватель, автодолив. Скраббер будет висеть сзади, над емкостью автодолива, а труба слива будет опущена в дисплейную часть. Помпа возврата в самповом отсеке будет подавать воду на скраббер, а оттуда самотеком будет возвращаться в дисплей.

Дим, скажи, а вот когда ты отскребываешь скраббер - имеются ли в наросшей массе всякие мелкие букашки/поды? Вроде, говорят, что они чуть ли не в неимоверных количествах там должны быть, но очень мелкие. Глянь пожалуйста как нибудь под микроскоп или мощную лупу.

Аня, мой скраббер пока будет на дурных тепло-белых китайских диодах. Тот, о котором писал в свое время в отдельной теме по постройке скраббера на питерском форуме. Эти диоды очень плохие, но очень большое преимущество в том, что все уже собрано и готово, осталось только сделать трубу с прорезью для подачи воды и закрепить этот скраббер как-нибудь над аквариумом. У он у меня с витринным сампом, возврат будет через скраббер. Помпа, шланг, труба, фиттинги, все куплено, остается сделать... Посмотрим, как оно заработает, потом уже буду думать как улучшать и умощнять скраббер.

Давайте попробую пояснить, чего именно я хочу и почему. 1. Про идею скраббера я впервые читал лет 5 назад, когда только задумывался о море. Очень заинтересовало, но разные люди уверили, что "оно работать не будет". Но интерес попробовать остался. 2. По теоретическим соображениям идеи и посылки, о которых говорят авторы метода, кажутся мне правдоподобными. Поскольку на форуме уже есть люди с правильно работающим скраббером, я решил попробовать посчитать теоретически - действительно ли скраббер может обеспечить сколько-либо существенный экспорт. Соответственно, родилась эта тема. Данные, приведенные Димой, а также данные приведенные в схожей теме, открытой мною на скрабберном форуме, примерно подтвердили мои выкладки. Более того, один человек собирается попробовать дозировать определенное количество нитрата/фосфата, после чего взвесить наросшую на скраббере биомассу. Будет очень интересно посмотреть, что у него получится. 3. По поводу практического использования скраббера мною. По техническим причинам получилось так, что постройка основного рифа на 650 литров откладывается на несколько месяцев. Но вместо этого я вчера засолил аквариум меньшего размера: на 250 литров. Будет работать параллельно пенник Deltec MCE-600, оставшийся от прошлой разбившейся системы на 120 литров. Предполагаю, что этого пенника на 250л будет маловато, и собираюсь дополнить его скраббером с двусторонним экраном примерно 20х25см и LED-освещением. Он давно уже почти готов, но руки никак не доходили доделать. Надеюсь, в ближайшие недели удастся им заняться. 4. После того, как будет построен большой риф на 650л, аквариум на 250л освободится, и я собираюсь использовать его для экспериментов. К тому времени будет уже собственный опыт со скраббером и примерные представления, чего от него ожидать. Если он оправдает ожидания по экспорту и возможно, по производству достаточного количества подов, буду пробовать умощнить скраббер и сделать его единственным фильтрующим элементом в системе на 250л. Хочу сделать эту систему экспериментальной для содержания коньков, игл, и нефотосинтетиков. Что из этого может получиться - слишком рано судить или делать предположения, пока все это на стадии ранней идеи.

:lol: :vo: Единственная проблема - я вегетарианец... Так что, мне скорее придется "скраббат" кушать Видимо, поэтому не хочется чисто спектральными диодами светить - невкусный будет.

Поздравляю! Удачи и успехов! :003: :1211:

Худющая какая... Что-нибудь ест? Надеюсь раскормися... Мне очень нравится их взрослый окрас, по мне, гораздо сдержаннее и красивее, чем ювенильный (хотя маленьких я живьем не видел, только на ваших фотках).

Я допускаю такую возможность По крайней мере, теоретически. А проверить можно, только попробовав...

Дим, сульфатом нехорошо. Т.к. увеличивает концентрацию сульфат-иона в воде, которого и так очень много - может привести к осаждению кальция в виде гипса. Лучше хлоридом или смесью хлорида и сульфата (где-то я высчитывал пропорцию, чтобы соотношение сульфата/хлорида не менялось). Раньше я был за смесь, но сейчас думаю, что чистым хлоридом лучше. Потому что аквариум и море не одно и то же, и в аквариуме мне кажется, лучше концентрацию сульфата несколько меньше иметь. Я даже соль свою замутил в новом аквариуме с небольшим недобором по сульфату на этот раз (правда, пока никого не селил).

Эгис, привет! Ну, по этой логике получается, что вообще не надо кормить! А вообще, вопрос в том - на какой стадии корм становится вредным для кораллов. Очевидно, его надо стараться быстро выводить после этого. На всех стадиях в аквариуме найдутся потребители: вначале рыбы, кораллы, и пр., потом разнообразный планктон, затем бактерии, и под конец водоросли. Все знают, что конечная стадия стадия (нитраты/фосфаты) вредна кораллам, и потому мы создаем оптимальные условия для водорослей, чтобы обеспечить их быстрый рост и экспорт. На счет первой стадии тоже все понятно - желательно продлить ее как можно дольше, обеспечивая питание наиболее желательных организмов. Все гораздо запутаннее с промежуточными стадиями разложения корма и их потребителями. Есть люди, которые считают, что сифонить субстрат и убирать бентос не следует. Видимо они считают, что эта стадия также является кормом для кораллов а не вредным продуктом. Другие, наоборот, за сифонку грунта и стерильность. У меня пока нет окончательного мнения по этому поводу, но мне больше по душе первый вариант. Опять же, скраббер в качестве основной системы очистки интересует в основном в плане создания системы с нефотосинтетиками, требующей постоянного наличия корма в воде, но при этом низких уровней нитратов/фосфатов. В обычной системе пенник, наверное, будет более простым методом очистки воды, в паре с не таким мощным скраббером в качестве замены водорослевика.

В общем то, мне кажется что процесс разложения корма надо не ускорять, а наоборот, замедлять насколько это возможно. Потому что пока он не разложен, это корм, который потребляется различными гидробионтами и пищевыми цепочками. В то время, как после разложения он превращается в нитрат/фосфат, которые уже надо выводить из системы как можно скорее (к чему мы и стараемся призвать скраббер). Собственно, именно в этом и кроется преимущество скраббера перед пенником. Пенник старается выбить белок из воды как можно раньше, до того, как он превратится в нитрат/фосфат (потому что после того, как они образуются, пенник в качестве очищающего устройства будет бессилен). При этом корма надо вносить больше, чтобы его успели поесть, или же выключать пенник на время кормления кораллов. У скраббера же все ровно наоборот: он ничего не выводит из системы, корм остася до тех пор, пока его полностью не съедят различные пищевые цепочки. На выходе же этих цепочек получаются эти самые нитраты/фосфаты, которые уже съедают водоросли на скраббере.

Дим, по поводу жесткости и горького вкуса - я имел в виду что это косвенные признаки, что растение стрессует. А если так, то возможно, и скорость роста у него не максимальная. Но это все спекуляции. Как дело обстоит на самом деле, думаю, никто не знает, тем более поскольку имеем дело с водорослями а не с высшими растениями. Чтобы знать наверняка, нужны эксперименты... Нет, я за белые, т.к. они покрывают весь видимый спектр. Тепло-белые рекомендуют, потому что там в спектре больше красного, а в Димином варианте красный и синий пики уже очень хорошо представлены спектралками. Идея в том, чтобы слегка заполнить остальную часть спектра. Ну, согласно цифрам, приведенным СантаМоникой получается, что у Димы прирост посередине между средним и максимальным . При этом мне кажется, максимум, указанный СантаМоникой, тоже может быть улучшен - по крайней мере учитывая, что он растит под обычными сберегайками, а не спектрально оптимизированным светом, и микроэлементами вроде не подкармливает, не говоря уже о дозировании нитрата для поддержания соотношения Редфильда. Калия в море достаточно, "подкармливать" им необязательно - я предлагал дозировать калий только для того, чтобы не истощать его запасы за много месяцев работы скраббера. При том, измерять калий очень трудно (в основном потому, что практически все его соли хорошо растворимы), и существующие тесты на калий весьма сложны и неточны... На счет железа - думаю, это хорошая идея, можно очень осторожно начать лить глюконат по каплям в емкость, с которой идет забор воды на скраббер.

Ну вот, наконец. Поздравляю, так уже намного лучше!

Да, мне тоже кажется, что имеет смысл подозировать нитрат - несмотря на то, что Моника утверждает, что в этом нет необходимости. По поводу калия. При твоем "урожае" каждую неделю ты выводишь из системы около 0.4г калия. В 600 литрах примерно 200г калия - конечно, это очень много. Выходит, что каждую в месяц скраббер выбивает 0,8% всего калия в системе. В принципе, это немного, но если уж дозировать нитраты, кроме нитрата кальция мне кажется, для твоего объема имеет смысл также добавлять ежемесячно 4 грамма нитрата калия.

Не, не, мне все равно, как водоросли выглядят в скраббере Мне просто кажется, что кроме пиков на 450 и 660нм надо дополнить некоторым количеством света в полном диапазоне от 400 до 700нм. Т.е. белых хочу добавить только для того, чтобы способствовать фотосинтезу. Более того, все это верно для высших растений, а водоросли более вариабельны не только по отношению к питанию, но и к освещению. Помнится, кто-то на скрабберном форуме тоже заморачивался по поводу спектрального света, еще год назад. вердикт был "да, это работает, но эффект по сравнению с использованием простых тепло-белых диодов незначителен" - кажется, в пределах 20%. Может оно и так, а может нет - серьезно этот вопрос никем еще не изучался. Нужны эксперименты, при том с контролем. Параметров, влияющих на работу скраббера много. Чтобы увидеть разницу, надо на одном и том же аквариуме параллельно запустить 2 одинаковых скраббера с диодами суммарно равной мощности: один на простых белых диодах, другой на спектралках. И сравнивать недельный прирост биомассы. Хорошо бы не с первой недели, а после того, как система поработает недельку-другую и все адаптационные процессы завершатся. Потом на том экране, что со спектралками, можно делать эксперименты: часть мощности заменять на белые, также можно попробовать играть с распределением мощности между красными и синими диодами (это будет проще сделать, если взять отдельные deep red и royal blue вместо сборных модулей от Surexi). В общем, тема если не для диссертации, то по крайней мере на хорошую дипломную работу...

Думаю, Дима приводил фотографии скраббера не под спектральным светом, чтобы лучше видно было. Потому что под спектралками все черное (именно потому и черное, что все поглощается) и ничего не видно. Думаю, из скраббера Димы можно еще больше "выжать". Не уверен, что за счет спектра (этот вопрос требует исследования), но возможно, за счет обработки поверхности канвы.

Ааа, Surexi... Интересный вариант. Я бы все же дополнил их белыми, думаю, должно быть лучше чем на "чистых" спектралках. Хоть поглощение хлорофилла и имеет пики на 440 и 660нм, тем не менее кривая PAR идет где-то от 400 до 700нм и растения "привыкли" к полному спектру. Возможно, к водорослям это относится в меньшей степени, но читал на каком-то огородном форуме что высшие растения стрессуют под чисто спектральным светом, в частности, у капусты листья становятся жесткими и горькими. Можно подключить несколько XP-G вместе с этими Surexi - было бы интересно сравнить результат - с белым и без. Особенно если учесть, что сберегайки надо менять каждые 3 месяца Я канву покупал в интернет магазине из Англии, она гладкая, напоминает толстый капрон. Согласно Монике, она должна быть не просто шероховатой, а в "колючках", при том где-то он утверждал, что эта обработка является наиболее важным параметром успеха. Он даже видео снял, чтобы проиллюстрировать...

Там 10 штук за 5 долларов, а не одна. Итого, за 50шт получится 25 долларов

Дим, а ты тер канву коронкой по дереву, как рекомендует Моника? Чтобы она была "як кактус"? Он утверждает, что такая обработка поверхности имеет принципиальное значение.

Можно, наверное, попробовать подойти к вопросу с другой стороны. Корм, который мы ежедневно вносим в систему, имеет примерно такой же состав, что и выращиваемые водоросли. Соответственно, скраббер должен ежедневно выращивать по весу примерно столько же водорослей, сколько вносится корма (заморозки), либо в 10 раз больше чем сухого корма. Для верности лучше взять двойной запас. На примере Диминой системы, получается, что на экране в день нарастает в среднем около 56 грамм водорослей, значит он может вносить около 30г заморозки (это довольно много - около 10 кубиков). Или 15г заморозки и 1.5г хлопьев. Сравним с рекомендациями по FAQ-у:

Хлористый кальций, если он находится не в герметично закрытом контейнере, будет впитывать из воздуха влагу и углекислый газ, скамкиваясь при этом и частично образуя углекислый кальций (мел). Соль без соли содержит хлористый магний, который тоже будет впитывать влагу из воздуха, и сместь будет окаменевать. Все эти процессы будут происходить, в первую очередь, возле шнеков (или иного подающего механизма), что приведет к забиванию оного образовавшимися продуктами и поломке двигателя и/или приводных механизмов. Чтобы этого не происходило, придется разрабатывать сложные механизмвы осушения и постоянного перемешивания порошков, все станет намного габаритней, сложней и возрастет энергопотребление. ИМХО о подобном имеет смысл задумываться только для систем объемом в десятки, а то и сотни тонн (и то, дешевле будет нанять человека, который будет ежедневно делать тесты воды, отвешивать химикаты на больших весах и дозировать в систему). Для обычной же системы (до тонны-другой) дешевле и легче предусмотреть место для бутылей побольше и дозировать жидкие растворы - с ними проблем будет на порядок меньше, чем с порошками.

Вот здесь все подробности про это устройство: JBJ Auto Top Off Думаю, само устройство можно подключить через адаптер 220/110В, который уже упоминался, а помпу либо подключить через реле, либо купить американскую помпу (при питании от 50Гц она станет несколько слабее, но для автодолива думаю, не суть важно). А еще лучше, найти какого нибудь электронщика знакомого и попросить, чтобы переделали. Работы на пол часа.