vahegan

Аня, все верно поняли. Просто и по той и по другой ссылке английский корявенький, очевидно, кто писал не является носителем этого языка (Немцы, однако). Собственно, по второй ссылке он пишет о добавлении через 30 минут после разведения в воде, но добавляет, что если в аквариуме есть проблемы, то лучше добавить через 8 часов после растворения, добавив в смесь Zeobak - эффект будет сильнее. Этот Zeozym, как я понял, представляет из себя какую-то закваску с ферментами, и эта "выдержка" наверное, нужна для того, чтобы запустить процессы ферментации. Соответственно, мне кажется, имеет смысл "выдерживать" раствор в теплом месте.

Откуда инфракрасные? Речь идет о подсветке с синими диодами.

Вроде как мандаринуа еще должна была быть :tuplu:

Где-то через пол года работы датчик стал глючить - иногда недоливать. Оно, конечно, лучше, чем если бы переливал, но в общем-то, думаю, не стоит на него ориентироваться...

Отлично! Поздравляю с приобретением. Вы в курсе, конечно, что эти драйвера нерегулируемые? То есть, изменять яркость вы не сможете, а соотношение между синими и белыми сможете изменять только добавляя или убавляя (закорачивая) диоды. Да, для белых диодов Вы выбрали драйвер на максимально разумный для XM-L ток. При таком токе они будут довольно сильно греться. Вам обязательно нужен будет нормальный ребристый радиатор и вентилятор. Самый страшный враг этих (недешевых, между прочим) диодов - перегрев. При том, это может быть локальный перегрев кристалла. Чтобы обеспечить достаточную продолжительность их жизни надо устанавливать на очень тонкий но равномерный слой хорошей термопасты, на хороший радиатор с обдувом, с толщиной нижней пластины миллиметров 5. По поводу китая - как раз будет повод сравнить. Линзы подойдут, но Вы купили их без крепежа, будет нелегко приспособить их. Лучше было взять что-то такое: 10W-100W led Glass Len Reflector Collimator 5-90° 44mm+50mm reflector

Смысл биопелетсов и водки в том, что добавляется в аквариум источник углерода для питания бактерий. Как известно, углерод, азот и фосфор потребляются в соотношении Редфильда: 106 : 16 : 1 – в биомассе морского планктона на 1 атом фосфора приходится 16 атомов азота и 106 атомов углерода. Поедая водку/сахар/уксус или крахмал из пелетсов бактерии заодно подъедают из воды растворенные нитраты и фосфаты. Чтобы эти методы работали, необходимо наличие в системе мощного пеноотделителя, чтобы он выбивал из воды народившуюся бактериальную массы - живую или мертвую. Без подобного экспорта метод работать не будет. Единственное преимущество пелетсов перед водкой\сахаром\уксусом в том, что не надо каждый день вносить эти вещества в систему, и таблетки постепенно съедаются, пока не потребуется замена через несколько месяцев. Но для их эффективного использования нужен реактор кипящего слоя, да и сами пелетсы недешевы.

Цветовая температура - вообще понятие некорректное. Соотношение белых (XM-L) к синим (XT-E+XP-E в соотношении 1:4) обычно берут от 1:4 до 1:8. Смотря кому насколько синий свет нравится, и учитывая, что включенный белый визуально почти полностью "забивает" синий. За исключением "фиолетовых" остальных цветов (красный и циан) совсем мало надо, думаю, по одному на каждый модуль будет более чем достаточно, и то, сильно задиммировать надо будет. Конкретно все надо будет настраивать исходя из собственных предпочтений, опробовав в действии. Думаю, имеет смысл поставить вначале белые к синим в соотношении 1:4, погонять немного светильник, посмотреть, подумать, поиграть с диммированием. Если появится желание, потом можно будет добавить еще синих, фиолетовых и немножечко цветных.

Видимо, у вас KH низкий, поэтому pH так гуляет

Ой, фирмы, занимающиеся светодиодами, обычно используют отстойное китайское барахло. Лучше держитесь от них подальше... Можете у damien-а на этом форуме спросить, сколько он за свои светильники просит. Думаю, у него цена не такая высокая будет, и они на "правильных" диодах сделаны вроде. Конкретно по этой ссылке светильник слабоват будет для Вашего объема, но думаю, он на заказ сделает любой мощности. Но на особо низкие цены рассчитывать не стоит. Я на аквариум примерно ваших же размеров одних только диодов долларов на 700 покупал, а ведь там кроме диодов нужны еще драйвера, линзы, контроллер и корпус - и за труд тоже добавится.

Аня, при баллинге, если pH низкий получается, попробуйте вместо соды (гидрокарбоната натрия) использовать карбонат натрия (стиральную соду) - или прокаливать имеющуюся соду. Можно также комбинировать: прокаливать только часть соды, подобрать соотношение до получения нужного pH.

Согласен полностью. Вот в том же магазине, вариант без трубок: Светильник светодиодный Metis Hyperion 3x150W. Из коммерчески выпускаемых светильников изделия PacificSun, пожалуй, лучшие. Вот, только, цена...

Немножко ушли в оффтоп, но не сильный - вопрос остается в рамках эффективности диодов Дим, думаю, глаз врет... Сам посуди, при большом токе эффективность существенно падает - как может один переразогнанный диод потреблять меньше а света давать больше, чем 3 диода работающих в номинальном режиме? [offtop]P.S. У меня фонарик вот этот: TrustFire Tr-3T6. Еще подумываю взять штуки 4 головок трехдиодных и сделать внедорожный свет на крышу машины...[/offtop]

С Днем Рождения, Полина! :003: :1211: :1219:

Не согласен. У него при 6.3А эффективность ну никакая (даже не уверен, что он света больше дает, чем при 5А). Более того, батарейкам (18650) очень некомфортно будет при таком токе. У меня тоже китайский фонарик, но в нем 3шт. XM-L и тоже светит ярче ксеноновой фары (я из подъезда как-то вышел с фонариком, люди шарахнулись - им показалось что оттуда машина выезжает ) - при этом за диоды совсем нет страха, что выйдут из строя (не помню, какой там ток был, кажется, 1.2А) - и стоил он всего-то порядка 50 долларов. Я это к тому, свет лучше масштабировать количеством ядер, а не разгоном по частоте Кстати, я специально заказывал вариант с драйвером, который поддерживает 3 батарейки - чтобы ток через них меньше был.

Ну, если с бюджетом напряг, тем более не стоит выбрасывать деньги. Как говорится, "я не так богат, чтобы покупать дешевые вещи". Да, есть такое дело, не хотел сразу писать, чтобы не напугать. Все нужные диоды есть на том же сайте: темно-красные Deep Red - 660nm, "туркис" Turquoise - 495nm. Вот только все эти оттенки нужны в совершенно небольших количествах, но при этом для каждого цвета надо делать независимую регулировку, а значит, нужен отдельный диммируемый драйвер - можнт быть напряжно. Еще имеет смысл добавить некоторое количество "актиничных" фиолетовых: True Violet LED - 420nm, но их немало нужно, чтобы эффект был заметен - по количеству наверное, не меньше, чем белых. Да, до 10Вт. Но выше 5.6-5.7Вт не имеет смысла гнать, эффективность сильно падает.

По вашей ссылке старье продают, при том задорого... Вам думаю, удобней всего будет брать в ledgroupbuy.com. Удобно, что все нужное в одном месте, и цены неплохие, если вы в Америке, то тем более оттуда будет удобно брать. Если уж заглядываетесь на Cree, лучше уж сразу делать все правильно, оставьте этот Китай. При высоте почти 80 сантиметров, однозначно надо с хорошими, относительно узкоградусными, линзами. Без них такую глубину не просветите. И эти 10Вт диоды тоже при такой глубине совершенно непригодны - из "китая" меньше 50Вт ставить не имеет смысла - не просветит. Белые надо брать XM-L white - надо выбрать следующие опции: Color: Cool white Group: U2 (можно также взять T6 - они чуть менее эффективны, и чуть дешевле) Quantity in package: 6 Pack (это даст скидку 5%). Считайте, что каждый такой диод это 5Вт, т.е. упаковка на 6 диодов даст 30Вт белого света по цене около 55.8 долларов. При этом она будет где-то на 10% больше света, чем китайский 50Вт диод и при этом потреблять на 40 процентов меньше энергии. Заметьте, что цена получается примерно на одном уровне с этим самым китайским диодом. Соответственно, покупать Китай мало смысла - как я уже писал в самом первом сообщении, единственным преимуществом Китая является то, что это один мощный диод (на самом деле, сборка из множества маломощных диодов в одном флаконе, но не суть важно), а в случае Cree будет 6 раздельных. Синих надо минимум в 4 раза больше, желательно на каждый белый XM-L брать 3шт. Royal Blue и 1шт. Blue XT-E Royal Blue - на каждый 6-pack белых XM-L берем 3x6-pack роялей. Итого $68.40 за 3 упаковки по 6, общей мощностью 45Вт. XP-E Blue 1 упаковка по 6 (общей мощностью около 15Вт), обойдется в $21.60 В результате получаем базовый комплект лучших из существующих сегодня диодов общей мощностью 30+45+15=90Вт и стоимостью 55,8+68.4+21.60=$145.8 Радиатор думаю, подойдет такой: Heatsink 5.886 inch, по цене $1.95 за дюйм. По длине желательно на всю длину аквариума... Драйверы надо будет подбирать в зависимости от того, сколько всего таких базовых комплектов будет стоять у вас. При длине аквариума 120 см, думаю, вам понадобится как минимум 5 модулей. Плюс, надо знать, нужна ли возможность диммирования и чем все это хозяйство будет управляться. При такой глубине мне кажется, нужны узкоградусные линзы (порядка 25 градусов). К сожалению, в этом магазине нет линз уже 40 градусов - надо будет поискать в других местах, но думаю, не проблема. Если решитесь таки делать на Cree, напишите, попробуем прикинуть конкретней по поводу количества необходимых модулей, линз, и драйверов

А где ты взял, что у лучшего бина 149лм/Вт? Согласно той же таблице на второй странице даташита для лучшего бина R5 при токе 350мА имеем 139лм, при токе 700мА - 247лм, и при максимальном 1500мА - 420лм. Учитывая, что при 1.5А на диоде падает примерно 3.37В , его мощность составит 3.37*1,5=5,06Вт, а соответственно эффективность будет 420/5.06=83лм/Вт Почему у тебя получается другая цифра, я не понимаю - либо Cree в чем-то мухлюет в даташитах. По поводу CRI речи на было - я уже написал, что ошибся и глянул в другую клетку таблицы в том сообщении, где получал 63лм/Вт

Не, заявлено у них бывает 90-100лм/Вт, а 70 уже предполагаемая мною цифра Как там на самом деле, никто не знает В таблице на второй странице даташита максимальный световой поток для бина R5 Cool White 420лм. (при подсчетах я попутал цифру с нейтральным бином). Поделив на 5.1Вт, получаем 82лм/Вт. Далеко не 110лм/Вт, но не так плохо, в общем-то. С питанием от розетки - неплохой вариант. Подобные чипы уже есть, правда эффективность пока хуже, чем у китайских чипов (что-то около 50-60лм/Вт)... А вот рояли и холодно-белые в CXA корпусе не помешали бы - проблем с организацией охлаждения на проблем меньше. Странно, что Cree не делает CXA с холодно-белым люминофором, они "выгоднее" - ведь пресловутых люмен было бы больше. Да и рояли они позиционируют для приложений с применением внешних люминофоров - тоже могли появиться в подобных корпусах. По наводке Олега подумываю попробовать на пресняке диоды Bridgelux - это тайвань, но похоже, "честный", в отличие от ноунайм брендов (по крайней мере, Digikey не стесняется торговать ими, а они ерунду не продают). И на них есть нормальные даташиты. Тоже теплые бины в "высокотемпературном" металлическом корпусе, заявленная эффективность даже выше, чем у CXA, а цена примерно такая же. Проанализировал их диоды, лидером по параметру lm/$ получается BXRA-56C0700-A-00 (цветовая температура 5600К) - при напряжении 18.1В и токе 0.35А (6Вт) они выдают 685лм (что соответствует 104лм/Вт) при температуре корпуса 70 градусов - совсем не плохо, при цене $5.26. При этом их можно законно гнать до 700мА, получая поток в 1165лм.

Дим, а я и не призываю этого делать. Никто не спорит, что Cree лучше! Но если уж приспичило делать на китайских диодах, то уж по крайней мере, надо делать это правильно, чтобы не пожечь все к чертям собачьим, подключив диоды к блоку питания на 12В. Диоды Epistar, на которые я давал ссылку, не самые плохие. На них, кстати, делал светильник Андрей Варфоломеев, о результатах было на Питерском форуме. правда, он брал не гибридные бело-синие сборки, а обычные холодно-белые. Учти, не все гонятся за рекордной эффективностью - здесь подкупает простота и быстрота изготовления. Вполне возможно, что человека устроят эти 70лм/Вт. И по любому, это будет светить лучше, чем трубки. Даже лучше, чем МГ Как временное решение с малой нагрузкой на карманы, думаю, сойдет - за то время, когда придется их заменять, Cree выпустит новые диоды с эффективностью свыше 200лм/Вт и в новом высокотемпературном корпусе, а вот XM-Lы боюсь, не успеют себя окупить за это время Дим, какие 20Вт? 3 диода при токе 0.7А и падении по 3В на каждый - будет 6.3Вт. Максимально допустимый ток для XT-E сейчас уже заявляется 1.5А, и даже при нем будет около 15Вт. Надеюсь, ты не предлагаешь разгонять их более. Уже при токе в 1.5А эффективность лучшего бина Q5 будет 63лм/Вт - ничем не лучше упомянутых китайцев Согласен, что в перспективе развитие мощных диодов Cree должно идти в сторону применения корпусов наподобие CXA2011. Это реально снизит тепловое сопротивление между кристаллом и радиатором и существенно облегчит вопросы охлаждения, т.к. кристалл будет иметь почти ту же температуру, что и радиатор. Непонятно, почему они этого не делают до сих пор, тогда как китайцы давно уже пошли по этому пути (так же, как и всякие LedEngine-ы и прочие корпусовщики). Дима, видимо, имел в виду следующую фразу "Characterized and binned at 85°C", при этом, если вникать в даташит, имеется в виду температура перехода. Соответственно, температура подложки будет минимум на 10 градусов ниже, плюс разница между звездой и подложкой и далее разница между радиатором и звездой - наверное, еще десяток градусов набежит. Итого, при температуре радиатора 80 градусов на кристалле будут все 100, при этом мы потеряем 5% светового потока - и это при "номинальном" токе 350мА, при больших токах будем терять существенно больше. У XM-L, кстати, тепловое сопротивление между кристллом и подложкой вдвое меньше - 2.5C/W, при этом максимальная температура перехода 150 градусов - но думаю, никто не захочет использовать их при температуре радиатора в 80 градусов...

Никоим образом не подойдет. Это не драйвер, а блок питания. Я давал вам ссылки на драйвера, которые можно использовать. И обязательно присмотрите линзы к своим диодам, не повторяйте ошибки которые были в первой теме Саши (Age) Собственно, если собираетесь использовать большое количество этих 10Вт сборок на не-нано аквариуме, это плохая идея. Лучше делать на Cree, конечно. Единственное преимущество китайцев в том, что можно получить большую мощность с одной точки - аналог МГ. Но в таком случае, скорее, надо смотреть на 50Вт или 100Вт сборки (естественно, с соответствующими линзами). Вот, например, можно подобрать такой комплект: 50W Super Actinic Blue Hybird Led Panel for Aquarium (этот диод интересен тем, что в одном флаконе 2/5 холодно-белых и 3/5 рояль блю) Dimmable IP67 Waterproof 50W High Power LED Driver DC30-36V 1500mA - драйвер под этот диод, с регулировкой 0-100% 51mm 25*50° Lens with Base for 20-50W LED - линза, подходящая под этот диод. Конкретно этот вариант интересен тем, что выдает не круглое, а овальное пятно по длине аквариума. 25 градусов по одной оси, 50 градусов по другой Aluminum Heatsink with fan for 50W/100W LED - радиатор с вентилятором, подходящие к этому диоду. Весь комплект, вместе с пересылкой, обойдется примерно в $123. Ну, еще какой-нибудь маленький блок питания, например, зарядник от старого телефона, чтобы вентилятор на кулере запитать. Светить будет примерно как МГ лампа на 150Вт. Для "быстрого" варианта LED света "без претензий" вполне подойдет.

На выпрямителе никак не получится. Более итого, запросто можете сжечь диоды. Такими экспериментами не рекомендую заниматься. По поводу драйверов - можно поставить такой драйвер 30W 40W LED Driver и подключить к нему 3-4 таких диода последовательно. Или вот 3 x 10W Waterproof LED Driver еще драйвер на 3 таких диода.

Дим, все зависит от целей. Если у человека нано-риф, гоняться за самыми последними моделями Cree мало смысла: от повышенной эффективности разницы в денежном эквиваленте не будет, учитывая, что полная мощность светильника лишь 10-20Вт. А вот по быстроте и простоте изготовления эти диоды на высоте. Немаловажная особенность в том, что кристалл напаян на металлический корпус и разницы между температурой кристалла и корпуса почти нет - как b в случае CXA2011, эти диоды могут работать при довольно высокой температуре корпуса, что очень упрощает охлаждение...

Из того, что вы перечислили, получится источник напряжения. Для питания светодиодов он не годится - для светодиодов нужен источник постоянного тока. Для конкретного диода по вашей ссылке нужен источник тока на 1 ампер. Если диммирование не нужно, проще купить для них готовый драйвер, они копейки стоят. Вот такой, например: 10W high Power LED constant current driver 110-220V или такой 10W LED Driver AC TO DC. А еще лучше - почти в ту же цену, но в корпусе: 10W Driver f. High Power LED. У вашего продавца тоже есть такие же, но у него несколько дороже: 10W LED Power Driver Supply Transformer 110V 220V 900mA

А что, классная идея! Я давно думал о возможности использования этих корпусов в качестве Единственное - а эти корпуса бывают без металлических вставок на входы/выходы в пол-дюйма? Или эта часть подверглась модернизации?

Я планирую верх аквариума также обшить по периметру горизонтально расположенными ПВХ-панелями. Получится как-бы крышка с открытым верхом и съемной передней панелью. Это хорошо также в том плане, что предохранит от "прыгунов". А скраббер - посмотрим, по ходу дела что-то придумаю. Главное, чтобы был легкий доступ к обслуживанию сетки.