vahegan

По площади не больше диода на звезде. Впрочем, и эти тоже можно, только их труднее будет крепить на радиаторе, обеспечив адекватный тепловой контакт. А у тех, на которые я привел ссылку, большая плоская поверхность, и они легко крепятся винтами или заклепками на радиатор.

Видимо, такой самодельный радиатор недостаточно эффективно работает. Думаю, дело в высоком тепловом сопротивлении подобных "бутербродов". Несмотря на довольно большую площадь контактирующих поверхностей, они прилегают неровно, и теплопередача недостаточно. Да и ширины 5см маловато. При этом общая мощность диодов у вас свыше 120Вт, а это немало. Лучше купите нормальный радиатор, хотя бы такой: http://www.heatsinkusa.com/5-886/ - на Вашу длину будет стоить 54 доллара. А лучше такой: http://www.heatsinkusa.com/categories/7.280%22/ (но это уже 81 доллар). Не экономьте на радиаторе, от него зависит здоровье диодов, которые куда дороже стоят.

Я, наверное, некорректно написал. Имел в виду, через этот термосвич включать 110В на вход драйверов

Дискосомы и пр. у меня тоже всегда отклеивались. Они слизь какую-то выпускают и отстают от клея, вроде надо их булавкой наколоть на камень, пока не прирастут

"Электронный трансформатор" типа "Ташибры" - источник напряжения, он предназначен для питания галогенных лампочек. Драйвер для светодиодов - источник постоянного тока. Светодиодам нужен источник тока, от источника напряжения их питать нельзя, так как малейшие колебания могут привести к тому, что диоды сгорят. Но маломощные диоды, наподобие этих самых лент, можно питать от источника напряжения, подключив последовательно токоограничивающий резистор. В лентах такой резистор обычно бывает уже встроен, поэтому такую ленту можно питать от источника напряжения на 12В. С более мощными диодами просто резистором нельзя обойтись, т.к. на нем будет выделяться большая мощностьи все преимущества высокой эффективности диодов сойдут на нет, поэтому мощные диоды включают только через специальный драйвер, который выбирают в зависимости от тока и напряжения для конкретного типа светодиодов.

Обязательно нужна защита. А то, действительно все сгорит, если вентилятор встанет. Плюс, судя по всему, у вас радиатор маленький, хорошо бы радиаторы побольше ставить. Со включенным вентилятором он должен вообще холодным быть. Сколько у вас диодов, и какой радиатор используете? Можно такие защитные реле на 50 градусов использовать KSD301 Temperature Switch - привинчиваются на радиатор и через них заводится питание диодов.

Илья, право же, устал возражать на ваши безапелляционные заявления. Перед тем как что-то писать, потрудитесь хотя бы проверить что предлагают другие производители. Тот же Pacific Sun не то что рассветы/закаты да лунные циклы организовал, а даже дал возможность выбирать суточные изменения PAR как на Гаваях или по другому региону. При том, все это с управлением по BlueTooth. А без примитивного плавного включения/выключения сейчас и вовсе никто, наверное, не выпускает.

Я применял конкретно эти драйвера. Рабочий диапазон по выходному напряжению реально несколько шире, чем заявлено. Они пишут 30-36В, т.к. разработаны эти драйвера под китайские мощные диодные сборки, у которых как раз заявлено такое падение напряжения, реально же наверное минимум на 1-2 вольта шире в каждую сторону. Эффективность не успел померить, т.к. светильник на тех драйверах утопил в морской воде. Но по ощущениям процентов выше 80. Был другой китайский драйвер на 10Вт, у него действительно ниже был КПД, грелся ощутимо сильней. Сейчас заказал тот диммируемый во влагозащищенном корпусе, как получу, отпишусь по результатам. По поводу количества светодиодов. Тут интересную мысль предложили по поводу обрезания. Если ориентироваться на максимум 48В (ELN60-48), получим 16 диодов на линейку. Диоды подключены последовательно, так? Рядом с каждым диодом можно предусмотреть площадку под 0805 SMD резистор 0 Ohm, один конец на диод, второй на землю, с опцией do not stuff. Тогда линейку можно обрезать под нужное число диодов, и рядом с последним диодом впаять эту перемычку. Получится простое и эффективное решение. А если предусмотреть площадку под разъем с обоих концов линейки, то при желании можно будет резать одну линейку под 16 на две по 8 без каких-либо отходов (добавится только стоимость второго разъема, стоимость резисторов 0Ом можно не считать ) А вообще, вы отлично придумали с этими линейками. Думаю, многим будет полезен и удобен ваш продукт. Гораздо удобней и красивей работать с готовой линейкой на 10 диодов, чем возиться с индивидуальным монтажом диодов на радиатор, да и провода выглядят некрасиво.

К сожалению, так. При том, практические результаты будут, увы, несколько хуже теоретических расчетов.

Хорошо, давайте разбираться по порядку. Отлично, если Вы в электронике разбираетесь. Вам сказали про вранье производителя: На что Вы отвечаете: и далее приводите спецификацию на XM-L: Скажите, разбираясь в электронике, вы не видите разницы между люменами и лм/Вт? В приведенной Вами спецификации приведено количество люмен, которые диод выдает при токе в 700мА (и температуре 25 градусов). Прямое падение напряжения на XM-L при токе в 700мА будет 2,9В, соответственно мощность в этом режиме составит 0,7*2,9=2,03Вт. Возьмем лучшую цифру из Вашей спецификации - 260лм. Поделив на 2 ватта, получаем 130лм/Вт (кстати, вы привели данные для бина Т5, для чуть лучшего бина Т6 получим 140лм/Вт). Эта цифра много меньше, чем 180лм/Вт, как заявил производитель (более того, промышленно выпускаемых диодов с такой эффективностью пока нет, самое большее - 160лм/Вт). При том эта цифра верна на токе в 0,7А, в то время как ни один разумный производитель не будет использовать диоды XM-L на таком токе. Не знаю, на каком токе работают XM-Lы у Maxspect, скорей всего на 2000мА. Оптимальным током для них является где-то 1.5А, но китайцы всегда норовят выжать из диодов побольше. Но будем оптимистами и пусть Макспект гоняет их на оптимальном токе. Смотрим график на пятой странице даташита. При токе в 1,55А диод даст 280*2=560лм, при этом падение напряжения вырастет до 3.1В. Соответственно, эффективность упадет до 560/(3.1*1.55)=116лм/Вт. Уже совсем далеко стало от заявленных 180лм/Вт? И это еще не все. Такая отдача будет у диода при температуре кристалла в 25 градусов. Такой температуры кристалла не видать, как своих ушей. Будем оптимистами, и будем надеяться, что температура кристалла не превысит 75 градусов (увы, с пассивным охлаждением это недостижимо, но это отдельная история). Смотрим таблицу на 3 странице даташита на XM-L. И видим еще 10% падение эффективности при этой температуре. То есть реально XM-Lы в этом светильнике дадут максимум чуть больше 100лм/Вт - производитель обманывает нас в 1.8 раз. Каково? По поводу охлаждения и говорить не хочется. Заявления об отказе от вентиляторов за счет дырочек для улучшения конвекции вызывают смех. Илья, поверьте, на этом форуме много людей, которые давно уже занимаются светодиодными светильниками и съели на них неодну собаку. Не надо делать громогласные заявления, почитайте сперва все темы про диодный свет на форуме, почерпнете для себя много нового. А потом уже поговорим про светильники Макспект.

А, вон ты о чем. Да, в конкретную схему не вникал, непорядок. Думаю, все можно на оптронах реализовать по иной схемотехнике, а симистором только нагрузку коммутировать. Н ахудой конец, можно по той же схеме, но второй оптрон надо не симисторный ставить, а обычный. Я собственно, кусок схемы на moc3042 только для выходного каскада приводил...

Либо Илья является дистрибьютором Макспекта и старается активно проталкивать эти светильники на Российском рынке, либо он до конца не разобравшись в тонкостях LED технологий решил тут отличиться. Хорошо еще, написал "мне кажется" в названии темы.

Вон оно что. Думаю, когда будете следующую ревизию платок заказывать, можно попробовать придумать универсальную площадку. Чтобы можно было напаять любой тип диодов в качестве stuffing option. Ну да, если stuffing самим делать и не заказывать его китайцам, то так быдет лучше всего. Тем более, что белые XT-E вполне неплохие себе диоды. Хоть они и уступают немного XM-L-ам по эффективности, зато цена чуть лучше получается. Плюс, работают на таком же токе, что и рояли, что особенно удобно при совмещении белых и синих на одной линейке. Да, полно китайчатины разной. Вот, например, диммируемый (от нуля) драйвер до 1.5А в водостойком исполнении: 50W watt LED Dimmable Driver Waterproof. А вот недиммируемый на 1А: IP67 Waterproof LED Light Driver DC30-36V 1000mA, тоже в водостойком корпусе. Вот совсем дешевый на 1А, но без корпуса: 1000mA 30W LED Driver, если диммирование не требуется, такие можно вообще в комплекте с линейкой продавать, получится законченный модуль на 30Вт (а при небольшой доработке их можно и в диммируемые переделать).

Там резистор на 470 ом стоял в расчете на логические уровни (+5В), в вашей схеме 12В, соответственно резистор надо где-то 1.2К-1.5К ставить на оптопару И раз так сделали, думаю имеет смысл от транзистора с реле вообще отказаться и всю логику на оптопарах делать - будет проще и надежней.

Вася, привет! Все верно, но где ты там постоянное напряжение видел? Тут им вроде как слабенькую помпу на 220В коммутируют всего лишь.

Камень как камень, ничем внешне не отличался от других

Камень камню рознь. Обычно сверлятся как туф. Но раз мне попался камень, который никак не сверлился - победит по нему скользил и вглубь не шел, при бОльшем усилии камень раскалывался на куски но никак не сверлился.

Думаю, линейка на 10 диодов будет оптимальна, т.к. на рынке есть очень большое количество относительно недорогих драйверов, выдающих 33-36В Мне кажется, будет также очень интересно сделать подобные линейки с XM-L... Думаю, может также представлять интерес гибридная линейка, сочетающая XT-E/XT-E White

А что мешает заменить дорогие твердотельные реле на копеечные оптопару и симистор?

Кстати, есть еще вариант простой: использовать герконы и твердотельные реле. Это неиндуктивная нагрузка, да и ток на единицы миллиампер, вполне приемлемое сочетание и ничего больше не нужно. Правда, они несколько дороже обычных. Вот, например одноамперные ZG3V-301B чуть более 5 долларов за штуку, или восьмиамперные ZG3M-308B по 7 долларов.

Да нет же, не катушки сгорят, а диоды сгорят от самоиндукции катушки Это точечные диоды, они на ток в единицы миллиампер рассчитаны

Нежелательно. Во первых, это будет повышать уровень сульфатов, что может привести к осаждению кальция. Во вторых, сернокислый магний марки "Ч" зачастую сильно фонит аммонием (по крайней мере все те, что мне попадались), применять можно только "ХЧ".

:lol: Дело ведь не только в дешевизне - Д9 ведь точечные германиевые диоды, на них детекторный приемник хорошо делать (не знаю, правда - в наш век можно ли на детекторный приемник что-то поймать?), а от самоиндукции катушки реле мигом сгорят. Там хотя-бы Д7Ж нужно

Да нет же, самые обычные синие или рояли, не знаю точно. Просто видимо, полочка высоко стоит, слишком близко было к источнику света, вот и пожгло.

Может МАГНИЙ а не марганец? 2000ppm марганца однозначно должен убить все живое...