vahegan

:vo: Искра будет только в тот момент, когда он перегреется и решит разомкнуть. И тогда, когда остынет и замкнет обратно. В дежурных режимах ему без разницы. Но ты прав, лучше не рисковать, а то, если заварит, то какой от них толк?

Здравствуйте, Лера! Есть такой Голландский поставщик - www.seame.com/int/, у них бывает много разных вкусных редкостей, как по беспозвоночным/кораллам, так и по рыбам. По Европе шлют безо всяких проблем, так что, в Германии получите. В Москву, думаю, тоже отправят. А вот к нам в Ереван отправить отказались, тоже сказали, что больше 48 часов получается перевозка (при том, что к нам есть прямой рейс из Амстердама). Думаю, для каждого города надо переговаривать с ними конкретно, и потом пытаться организовать небольшой групповой заказик. У них же есть подразделение, где торгуют оборудованием: www.seame.com/index5.html. Тут уже проблем с доставкой нет, цены отличные, при покупке от 100 евро доставка бесплатная. По поводу бумажек - мы в свое время занимались импортом рыбы. Нужен инвойс, вет. справка, если есть растения, то еще фитосанитарный сертификат. Еще нужна справочка, получаемая заранее от таможни, чтобы разрешили растаможку в течение 10 дней после фактического получения товара, поскольку товар скоропортящийся. Думаю, эти таможенные правила везде примерно одинаковые. Дим, привет, тему читал с конца, только сейчас наткнулся на твой пост. Это я бросал ссылку на этот магазин, когда спрашивали, где достать Зебрасому Гемматум Да, конечно, недешево обойдется, еще и с растаможкой возиться. То есть, чтобы какую-нибудь ксению купить, никто не будет связываться с этим магазином, тут обычно берут дорогие редкости... На счет того, что вет. справку на таможнее хотят заранее иметь - это что-то новое для меня. Ведь вет. справку обычно дают прямо перед затаможкой, и она потом летит вместе с грузом, несколько часов - каким образом она может оказаться на таможне заранее? :tuplu:

Надежность любого устройства падает пропорционально числу использованных компонентов. Добавив реле, вдвое уменьшим надежность - вся идея была в использовании простого механического термопредохранителя. Даже его подключение к диммирующему входу драйвера я считаю неправильным, т.к. в этом случае он не спасет диоды в случае неполадки драйвера. Гораздо правильней напрямую вырубать таким термопредохранителем общее питание силовых блоков. Кстати, есть еще "разовые" (плавкие, невосстанавливаемые) термопредохранители - наподобие тех, что ставятся внутрь обмотки трансформатора. Их (рассчитаны на более высокие температуры, порядка сотни градусов, кажется) тоже можно использовать в какой-нибудь цепи, на случай, если остальные защиты не сработают.

Если переделать на нагрев/охлаждение, то он будет все время включать либо грелку, либо вентиляторы. То есть, догреет до заданной температуры - грелка выключается и тут же включится вентилятор. Вентилятор чуть остудит - тут же включится грелка. Чтобы этого не происходило, в устройства, рассчитанные на нагрев/охлаждение вводят гистерезис - скажем, в 3 градуса. Здесь этого сделать нельзя, и потому, если переделывать, то только под охлаждение. По фотографии плохо видно: датчик пластмассовый, или металлический? Если металлический, надо одеть сверху термоусадку, а торец можно "термосоплей" загерметизировать.

Ну, почему, если коммутировать сеть, то 1,5А*220V - это больше 300Вт. Врядли каждый модуль светильника будет больше этого.

Сегодня случайно наткунулся на термосвичи в наиболее удобных корпусах: KSD01F. Конеретно по ссылке на 60 градусов, есть такие же на 40 градусов. Жаль только, что не нашел где бы их продавали в количествах меньше 16-20шт.

А с чего вы взяли, что он может управлять охладителем? Он предназначен только для включения/выключения грелки. Двойная розетка - все го лишь двойной штепсель - они включены параллельно. Если нужен контроль охладителя, то надо было брать что-то типа этого: ATC-800+

А какая разница? Подразумевается, что оба светильника рассчитаны на один и тот же ток.

Вот: Wakatobi. One Day. One Camera. One Dive.

Тут, ко всему прочему, надо учесть что выходные цепи драйвера можно коммутировать только при выключенных входных. Иными словами, перед тем, как переключать драйвер с одной цепи светодиодов на другую, надо предварительно выключать питание. Потому что при выключенной нагрузке драйвер выдает на выход максимальное напряжение, и если в этот момент подключить к нему светодиоды, сразу потечет большой ток - в течение того времени, пока драйвер не среагирует и не ограничит его. Это стресс для светодиодов, они могут перегореть сразу, либо это ограничит срок их жизни. Грамотную систему коммутауии можно сделать при помощи 3 реле и схемы управления с задержкой включения. Но мне кажется, гораздо проще и надежней будет поставить 2 дополнительных драйвера

Олег, класс! Давно облизываюсь на то, чтобы свет в квартире на диоды поменять... Вроде как XM-Lы бинов T2 и T3 тоже обладают высоким CRI, не менее 80. Олег, ты же, вроде как, активно смотрел на Bridgelux, и даже меня заинтересовал. Странно, что не вижу ничего на этой основе. Я довольно долго и нудно анализировал предложения и пришел к выводу, что с точки зрения lm/W и lm/$ наиболее выгодны их сборки 6.3Вт-ные BXRA-56C0700-A-00. Они рассчитаны на 350мА при падении 18В, и при этом токе дают 685 реальных люмен (в отличие от виртуальных люменов измеренных для сферического коня в вакууме), при цене всего $5.26 в розницу (реальные 108lm/W и 130lm/$). Можно гнать до 500мА (естественно, эффективность будет ниже). Цветовая температура 5600К (CRI >70). Для освещения квартиры или пресняка очень хорошо подходят. Единственный минус - купить их можно только на DigiKey/Mouser, а пересылка оттуда чересчур дорого выходит, если не брать вагон...

О! Дождались Я давно ожидал чего-то такого Нет бы тепловое сопротивление подложки уменьшить (сделали бы в металлическом корпусе, как CXA) - так нет, предпочитают даташиты править

Кстати, Олег, насколько я знаю, бин T6 уже не делают - либо T5, либо U2. Видимо, "довели" производство, выход хороших диодов улучшился, и то, что меньше по эффективности, чем U2, они считают "браком" и кидают в корзину T5. Возможно, будет корректней сравнивать яркости при примерно равных значениях эффективности (думаю, на CXA кристаллы просто сильней разогнаны, т.к. металлический корпус позволяет убрать лишнее тепло). То есть, XT-E на токе 1.5А, выдавая 420лм (примерно 82лм/вт), имеют примерно равную эффективность с CXA при 0.5А (1820лм, 86лм/вт). Сравнивая в таком раскладе, получается что 1 CXA = 4.3 XTE - что существенно лучше, чем 7-8.

Не ошибка. Просто все бросились покупать с Электронщика LDD-1000H, а на складе немного было - и скупили. А они не дураки, цену то подняли. Я сегодня хотел заказать, смотрю - срок поставки 10 дней. А потом увидел, что у них еще были LDD-1000HW по 208р. - и заказал их себе пяток. Это то же самое, но выводы в виде проводов, торчащих из корпуса, а не в виде ножек для монтажа на плату. Правда, сейчас и этих осталась 1шт. на складе. Думаю, они как получат новую партию, цена снова упадет. Узнать, есть ли какой-то товар на складе электронщика можно только положив его в корзину - тогда в предпоследней графе появляются условия доставки. Если написано "со склада", значит, можно заказывать.

Именно так, только влияние будет скорее, на цветовую картину, чем на животных. Если в светильнике только белые и рояли, картина получается как-бы "плоская" - как на мониторе с глубиной цвета скажем, в 8бит. Добавляя множество узкоспектральных диодов в разных диапазонах, мы добавляем в картину множество дополнительных оттенков, делая картину "мягче" и приятней глазу.

Согласно даташиту на драйвер, при токе 2100мА он выдаст на выходе максимум от входного напряжения. То есть, при максимально допустимых 32В на входе на выходе будет 16В. У XM-L прямое падение 3.2В при токе 2100мА. Соответственно, к одному драйверу можно максимум подключить 5шт. XM-L. Это максимум. Реально же, во первых, неправильно эксплуатировать драйвер при максимальном входном напряжении, это здорово снижает его надежность, во вторых, нет стандартных блоков питания на 32В, ближайший стандартный номинал - 27В. Значит, на выходе будет 13.5В, а это значит, что к одному драйверу подключим всего 4шт. XM-L. При этом цена драйвера около 18 долларов, а эффективность 90%. У LDD-1000H цена 7 долларов, эффективность 97 процентов, а входное напряжение 56В (на выходе на 4В меньше). Используя стандартный БП на 48В, к нему можно подключить 14 диодов. К сожалению, выходной ток всего 1000мА, то есть, он больше подходит к XT-E, при таком токе у XM-L остается много незадействованных ресурсов. Справедливости ради отметим, что не совсем корректно сравнивать "в лоб" драйвер на 2.1А с драйвером на 1А. Но даже если рассмотрим 1А версию от BuckPuck, при 27В на входе выходное напряжение будет 27*0.8=21.6В - можно подключить 7 диодов - вдвое меньше, чем к LDD, при в 2.5 раза большей цене драйвера. По поводу диммирования: он диммирует 0-100% от внешнего потенциометра. А при диммировании 0-10В включается при 1.7В, а максимального тока достигает при 9В. Согласно графику в даташите, включаясь при 1.7В, он сразу выдает 5% от максимального тока, который остается постоянным до где-то 2.3В на входе, потом реально растет до 9В на входе. То есть, получается, что драйвер дает 5-100% регулирование при входном динамическом диапазоне 2.3-9В.

Это ничего не даст. Конечно же, он поработает и пол-годика, и год, и по удобству и надежности будет несколько лучше среднего китайского терморегулятора. Но чтобы сравнивать, скажем, с Jager, нужна статистика отказов хотя-бы с десятка таких нагревателей за несколько лет пользования. Если один отдельно взятый конкретный нагреватель пол-года безотказно проработает у одного пользователя, это ровным счетом не скажет ничего полезного об этой марке - разве что, подтвердит, что она лучше, чем акваэль

Хорошо, что на токи до 2.1А есть, но максимальное напряжение 32В низковато. И ШИМ не нашел, на какой частоте поддерживает. А по цене они в 2.5 раза дороже, чем LDD...

Спасибо огромное за Ваши старания, Аня!

+1 При прохождении электрического тока идет электролиз и медь активно растворяется в воде, от этого и поплохело беспам. В древние пресные времена по многим книжкам кочевал резепт, как избавиться от гидр: в аквариум опускались 2 многожильных медных провода, которые подключались к батарейке. Тут принцип абсолютно тот же, только вода соленая а напряжение много выше - по этой причине достаточно совсем небольшой поверхности оголенных проводов, чтобы отравить аквариум.

Да, мандаринки тоже очень прыгучие. По их обычному тормозному поведению никогда не может прийти в голову, что они могут такую прыть развить. Мои все время перепрыгивали в самп (он у меня сбоку, на одном уровне с аквариумом). В результате пришлось огородить аквариум по периметру ПВХ панелями шириной 25см.

Карен, привет! Бери FSP. ИМХО, они дают лучшее соотношение цена/качество. А вообще, когда выбирают БП из нескольких моделей, как это ни смешно звучит, есть эмпирическая методика - по весу. Чем тяжелее, тем лучше. На полном серьезе. P.S. У меня БП пережил уже 4 тотальных апгрейда остальных компонентов системы (перехода на новое поколение с заменой мейборда, проца и памяти). Правда, сразу после приобретения БП был слегка модернизирован - параллельно электролитам поставлены танталы, и кажется, диоды менял тоже - точно не помню, лет 7-8 прошло уже)

Мда. У нас в Ереване 15мм в пересчете на рубли стоит около 1500р. за кв.м. с нарезкой, а 12мм - около 900р. (12мм просветленка - 1800р.). При этом я был уверен, что у нас стекло дорогое, т.к. собственного производства нет, а импорт дорогой выходит, ибо кроме самолетов, ввозить что-то в нашу страну можно фактически только через Грузию (при этом Грузины за перевозку фура из Тбилиси до Еревана берут столько же, во сколько обходится доставка из Италии в Грузию) И при всем при том, получается, что у нас цена божеская.

На чем основана подобная рекомендация? Обычно ведь наоборот, антифосы на железе считаются предпочтительней, чем на алюминии. В статье Рэнди на эту тему Aluminum In The Reef Aquarium, в частности, упоминается тот же Phosguard, и под конец рекомендуется использовать антифосы на железе (Rowaphos, PhosBan).

Вы об этом спрашиваете? CO2 Needle Valve