vahegan

5-го числа покупал сборки Surexi с магазина TheLedStore, который так же, как и Cutter, принадлежит Марку. Сегодня почтальон уже принес заветный пакетик. Сомневаться в добропорядочности Марка мне не приходилось, все, что у него заказывал, всегда приходило. Думаю, PayPal пропал с Cutter-а именно благодаря тому групповому заказу, а точнее, из-за открытых тогда диспутов. А жаль.

Поздравляю, Эгис!

Нитриты в запущенном аквариуме не могут быть выше нуля. Думаю, это как раз свидетельство того, что тест негодный.

Да. На след. день они практически бесполезны. Гораздо лучше сделать как я писал: сцедить все сразу после выклева, половину использовать, вторую половину поместить в чашечку Петри с небольшим количеством воды и поместить в холодильник (не в морозилку) - они сохранятся живыми несколько дней. При низкой температуре будут в состоянии спячки и меньше потеряют энергии - пищевая ценность будет выше.

Олег, согласен, что все это можно не ставить, особенно для начала. Но сейчас я считаю, что чем больше будет разных диодов с узкими спектральными диапазонами, тем "мягче" и приятней глазу будет картина. Если будут только рояли, будут яркие, контрастные краски, без плавных переходов. Но всех остальных цветов (кроме синих и фиолетовых) по мощности нужно существенно (на порядок, наверное) меньше, чем скажем, тех же белых. В общем-то, мнение пока не полностью устоявшееся, настаивать ни на чем не буду, но на сегодняшний день я к этому пришел.

Можете начать с белых и роялей, думаю, для начала вполне достойно будет. При токе в 1000мА это получится 66Вт диодного света - примерно как 150Вт МГ лампа. Обязательно предусмотрите раздельное диммирование роялей и белых. Если со временем цвета кораллов покажутся слишком контрастными, потом добавите красные, синие, цианы, и УФ.

Да, минимум телодвижений. При этом, если правильно подобрать высоту трубки от уровня дна колпачка, то идут очень чистые науплии, практически без скорлупок, и можно сцедить почти всех. Но сцеживать желательно сразу после выклева - тогда науплии самые тяжелые и скапливаются именно внизу, в горлышке. Если оставить на несколько часов, они "пустеют" и расплываются - естественно, становясь при этом менее питательными.

Ну, вообще-то 150Вт МГ на объем 60л уже был перебором. 70Вт МГ ИМХО на такой объем должен хватить за глаза. Я писал из расчета эквивалента 150Вт МГ, при том, с очень хорошим запасом. Соответственно, количество всех диодов можно уменшить пропорционально, например, вдвое. А то, действительно, пожгете все, или придется очень сильно задиммировать.

Ну, галогены в молекулярной форме весьма активны, при наличии большого количества органики в воде врядли он долгое время останется молекулярным. Много раз читал, что от передоза йода в МА бывают проблемы. Была даже статья, кажется, за авторством Рэнди, где ставилось под сомнение, стоит ли его дозировать вовсе. А для себя, думаю, можно оставить рядом с аквариумом пузырек с йодом незакрытым Кстати, у меня когда-то была упаковка с кристаллическим йодом в стеклянной таре, но не плотно укупоренной (без воска). Если правильно помню, он частично улетучился, и железные инструменты, находящиеся поблизости, хорошенько проржавели (возможно, это была ржавчина в смеси с йодидом железа ). Примерно так же, как бывает в соседстве с тарой с соляной кислотой, но цвет ржи был несколько иной.

1.5А это максимальный ток для XT-E. Работать на конце допустимого по даташиту диапазона нехорошо, к тому же, они будут сильно греться и КПД падет. XT-E не так дорого стоят, лучше поставить на 30 процентов больше, и гонять на токах до 1А. Тем более, что речь идет не о сотнях диодов.

Возможно, эта "арагонитовая пыль" и является высушенной перетертой в пыль коралиной и содержит ее споры? Или просто арагонитовая пыль в качестве буферного наполнителя, содержащая споры коралины?

У меня что-то похожее, но есть ньюансы. В колпачке бутылки шилом делается отверстие и силой вставляется кусочек жесткой пластмассовой трубочки. Верхний уровень трубочки чуть выше края колпачка. На трубочку одевается шланг с краником, как и у автора. Дно бутылки отрезается по высоте где-то 5-6см, затем переворачивается и вставляется в цилиндр бутылки. Компрессор ставится выше уровня воды в инкубаторе, чтобы в случае чего вода не залилась в него. Шланг от компрессора подключаем к нижнему концу краника. Бутылку вешаем в удобном месте. Снимаем крышку (бывшее дно), при закрытом кранике наливаем сверху воду (на 5-10см ниже края), насыпаем соль и яйца артемии, одеваем крышку (чтобы вода не булькала и не было брызгов соли вокруг), вклюаем компрессор, открываем краник. Поток воздуха должен быть достаочный, чтобы яйца не скапливались на дне, а были все время в движении. После того, как произошел выклев, закрываем краник, снимаем шланг компрессора с нижнего конца краника, и ждем несколько минут, пока движение устаканится. Шелуха поднимется вверх, нераскрывшиеся яйца уйдут вниз в колпачок. Свежевыклюнувшиеся науплии тяжелые, они тоже опустятся вниз. Поскольку у нас конец трубочки на уровне колпачка, чуть выше дна, он не забирает яйца со дна колпачка, а только живые науплии прямо у дна. Подставляем под краник баночку, открываем краник и цедим науплий через мелкий сачок. Когда оранжевый слой у горлышка весь вытечет, закрываем краник, подсоединяем обратно шланг компрессора и включаем подачу воздуха. Воду из баночки сливаем обратно в инкубатор. Через 6 -8 часов можно снать еще один урожай, после чего перезаправляем инкубатор. Если артемия нужна ежедневно, вешаем параллельно ставим 2 инкубатора, заправляя через день то один, то другой. Если все сцеженные науплии не скармливаются сразу, остаток можно поместить в небольшую широкую емкость (что-то типа чашки Петри) с водой из инкубатора и помещаются в холодильник. При комнатной температуре они почти полностью теряют пищевую ценность буквально за несколько часов, теряя много энергии на движения. При низкой температуре в холодильнике они меньше движутся и дольше сохраняют пищевую ценность. Если же науплии не нужны живыми, лучше заморозить их без воды, сразу после выклева.

Ой, а йода не слишком ли много? 1мл ампула 5% р-ра содержит 5мг йода. Это эквивалентно полному содержанию йода в 100л морской воды. С 300 литров 20 литров испаряется, наверное, дня за 4. Мне кажется, йод потребляется не такими быстрыми темпами, и будет накапливаться в системе, как бы не возникли проблемы от избытка. Я бы капал йод в расчете не больше 1-2 капли в неделю на всю систему.

Сергей, а с формиатом кальция эксперименты прекратили? Чем дело закончилось то?

Особенно тонкое, как в лампе накала.

Потерпите чуток - после первого мая появятся скрабберы версии 2

У Вас МГ лампа 150Вт, чтобы получить аналогичный свет (с хорошим запасом), Вам нужно 10 белых и 20 синих диодов XT-E. Естественно, с отдельным диммированием. Если хотите минимум диодов (без запаса), то 5 белых и 10 роялей. От RGBW я считаю, пользы не будет. Если будут жесткие и хотите больше оттенков, то поставьте дополнительно XP-E blue (по числу белых), штук наверное 10 фиолетовых 420нм, несколько красных (625нм), темно-красных (Deep Red, 660нм) и опционально, цианов (490-500нм).

Насколько я знаю, коралина любит повышенное содержание магния.

Я не Карен, но расчет прост: в нитрате натрия 73% нитрат-иона. Значит, если в 600л. добавить 0.82г нитрата натрия, поднимем содержание нитрата в воде примерно на 1мг/л. Не учитывая содержание примесей в нитрате натрия - но в подобных случаях всегда лучше округлять в меньшую сторону. А, и Карен уже написал

Мадемуазель Вися: Еще у нас живет самочка геккона Токи, более 15 лет уже... И было довольно много змей, но пришлось отдать...

На форумах, все кто после реморы поставили MCE-600, в один голос говорят, что были удивлены, что из их аквариумов столько гадости можно выбить. Вот, например, первая попавшаяся цитата на эту тему:

Он заявлен как 180 л/ч по воздуху. MCE-600 берет 450л/ч. Я считаю, что MCE-600 нормально подходит для аквариумов где-то 100-200л. Из чего заключаем, что BH90 подойдет для миников 50-70л, ну или до 100л при слабой нагрузке. У меня сейчас стоит такой. Особых причуд не припомню. Включаешь - работает. Все. Простой, не капризный, каких-то настроек и возни не требует. Регулировка сухости пены делается поднятием/опусканием чаши. Но цена не самая гуманная, конечно. Впрочем, можно взять б/у, по цене примерно как BH90. Мой MCE-600 раньше работал на 120 литров, сейчас где-то на 250, и такое ощущение, что мощности уже немного не хватает. Боюсь, на объемы в диапазоне 100-200л. альтернативных нормальных пенников нет.

Из навесных пенников самые лучшие результаты дает Deltec MCE-600. AquaC американская фирма, и реморы более распространены в США. В свое время шерстил американские форумы на предмет сравнения с MCE. Все, кто пробовал и то, и другое, отдавали свой голос Дельтеку. Правда, и стоит он примерно вдвое, а то и чуть больше, дороже.

Единственный смысл - в той конторе, о которой я писал, бывают действительно очень редкие позиции - то, что очень трудно достать даже в Германии. Это небольшой оффтоп в этой теме, но напишу. Тут несколько моментов. Во первых, У Армении и Турции нет дипломатических отношений. Частные торговые отношения, конечно, есть, но грузы идут через Грузию, так как напрямую граница закрыта. Хотя, самолеты чартерные летают, конечно. Но во вторых, морская аквариумистика не особо развита в Турции. Я когда был в Анталии, нашел импортера, обслуживающего все средиземноморское побережье Турции. Тут на форуме где-то есть моя тема. В общем, ничего интересного у них не было. Я искал также поставщиков местной фауны в Иране, но у них вывоз в основном, запрещен. У нас есть поставщик, но импорт живности только из Азии, и крайне нерегулярный. А Европа, повторяю, интересна только когда нужно что-то совсем редкое.

:vo: И все же, чем придумывать логику и управление для всего этого добра - не проще ли 2 дополнительных драйвера поставить? И при этом, в качестве бонуса, появится возможность продлить световой день водорослевика при необходимости, не завязывая его на выключение основного света.