vahegan

Ага. Минус только в том, что светильник уже не получится таким тонким и изящным по высоте. Эти линейки интересны, конечно, но "точечным" источником они никак не будут служить, увы. И кстати, сборка на 16 XM-L, ко всему прочему, собрана не на алюминиевой, а медной плате (видно, теплопроводность алюминия недостаточно высокая, чтобы отобрать столько тепла с такой маленькой площади)!

Я тут прикинул, что круглая подложка 40мм с 8шт. ХM-L наиболее хорошо подходит для наших целей, если будет использоваться рефлектор, а не линзы. Если располагать XT-E на 10мм подложках по кругу вплотную к большой подложке с белыми, поместится 15 роялей в первом ряду и 25 во втором ряду. Соответственно, если ставить в 2 ряда, будет 8 XML на 40 XT-E, соотношение 1:5, к которому эмпирически пришел Дима (DNK). При таком расположении думаю, диско-эффект будет минимизирован. Таким образом получится круглый модуль общим диаметром около 60мм и номинальной общей мощностью 8*5+3*40=160Вт. Каждый такой модуль будет примерным аналогом 400Вт МГ лампы. Остается дополнить подобные модули спектральными диодами на 420, 470, 495, 625 и 660нм (кроме 420нм остальных понадобится немного), соорудить отражатель, и должен получиться хороший светильник, покрывающий практически весь спектр

Ну, если ширина банки 1.5 метра, оно, наверное, имеет смысл Вообще, согласен с Димой в том, что когда есть возможность, всегда лучше взять стекло на размер больше, но избавиться от такого ужаса, как ребра, а уж тем более, стяжки. Если уж не обойтись без усиления, по моему весьма субъективному мнению, лучше собрать сварную раму из прямоугольного стального профиля по периметру снаружи (на манер каркасного аквариума), чем городить ребра снутри. Справедливости ради надо отметить, что в травнике нет камней... Которые принципиально меняют расстановку сил и соответственно, стратегию поимки с "кто ловчей" на "кто хитрей".

В 2 ряда аплотную вокруг этой матрицы клеим по периметру XT-E на круглых подложках диаметром 1см. Получим 24+32=56 роялей на 16 XM-L. Получится соотношение 1:3.5. Если добавим 3 ряд, в нем может добавиться аж до 44 диодов - явно больше, чем надо, но он может быть неполным. Вместо оптики можно использовать отражатель. Просто нельзя будет сделать слим-светильник. Потому и писал, что хоошо бы уговорить каттера сделать подобную сборку на XT-E - тогда можно будет комбинировать белые и рояли в одном флаконе. Скажем, 4 белых и 12 роялей на один такой модуль. Учитывая, что XT-E дешевле, такой модуль должен стоить примерно $56. Мечта. Ну, точечная концентрация как раз даст красивые блики сродни МГ, а не мелкую рябь и мельтешение, которые получаются при множестве отдельно стоящих диодов. Проблемы с охлаждением - в случае XT-E не так существенно; в любом случае, процессорный кулер спокойно отводит около 100Вт тепла, удерживая температуру около 45-50 градусов. У нас же тепла надо отводить куда меньше, особенно учитывая, что где-то треть мощности LEDа уходит в свет, и только 2/3 - в тепло. С заменой сгоревшего диода - конечно, ничего нельзя сделать, кроме как заменить модуль. Но учитывая, что [несуществующий пока] модуль на XT-E должен стоить $56, это не так страшно. Резюме: даешь комбинированные модули на бело-синих XT-E. Они болжны быть востребованы, а если будет спрос, Cutter их сделает... Не знаю, какие диоды используют на новых ауди. Но сам подумывал встроить BridgeLux-овские мощные сборки в корпус от имеющейся BiXenon-овской оптики (со шторкой дальний/ближний). Линза думаю, должна подойти, разве что фокусное расположение придется подобрать. Но самаz большая проблема - как отводить из этого корпуса тепло, учитывая что все это добро под капотом, по соседству с двигателем. Я ничего лучше водяного охлаждения придумать не смог - с дополнительным радиатором с вентиляторами, устанавливаемым где-то внизу - как постпают при установке интеркулера.

Случайно наткнулся на новинку Cutter-а: матрица из 16 диодов XM-L U2 напаянных на медную (1) пластину размерами 50х50мм. Стоимость $141.45 Получается почти точечный источник самого эффективного диодного света мощностью аж 80 ватт. Охлаждать можно процессорным кулером. Жаль, что оптики под нее наверное, не будет, но вместо нее можно использовать отражатель МГ ламп. При их использовании будут такие же блики и зайчики, как от МГ ламп, но рояли, синие и все остальное надо будет досвечивать отдельно. Вообще, лучше всего было бы, если бы Cutter сделал такую же платку под 16шт. XT-E. Во первых, можно было бы комбинировать рояли и белые в одном флаконе, во вторых, они более дружественны высоким температурам, и в третьих, 80Вт (при номинальном токе 1.5А) белого диодного света в одной точке - небольшой перебор. В случае XT-E (при номинальном токе 1А) получилось бы 50Вт - мне кажется, более удобная цифра, и цена такой матрицы тоже была бы минимум вдвое дешевле. Еще интересный вариант: 8 XM-L на круглой подложке диаметром 40мм, по $62.38:

Да, у меня это тоже всего лишь теоретическое предположение, но в последнее время я все больше склоняюсь к тому, что правильный свет можно получить комбинацией многих светодиодов на разных длинах волн. В том то и дело, что ничего менять не надо: весь спектр покрывается, а яркость разных его составляющих можно регулировать диммированием соответствующего канала: захотел, настроил спектр как у Reeflux, захотел - перенастроил как Giesemann, или вообще как Fiji purple - главное, чтобы изначально достаточное количество диодов было запроектировано, а притушить их всегда можно Ага, обсуждалось много, но все это носит характер религиозных войн. Хотелось услышать мнение человека, который сидел на баллинге и потом перешел на реактор. Обычно вроде наоборот бывает. В частности, что именно означает "правильнее" :tuplu:

Думаю, нужны фиолетовые на 400 и 420нм, 2 типа "роялей" - на 440 и 455нм, синие 460-470нм, немного цианов 495nm, а также совсем немножко в оранжево-красной области: 600нм, 625нм, 660нм. В комплекте с белыми будет довольно хорошее покрытие всего видимого спектра. Да, мне кажется, белых диодов много не нужно - ровно столько, чтобы обеспечить визуально комфортное освещение, плюс "покрыть" спектральный диапазон в желто-зеленой части спектра 500-600нм. Скажите, а в чем преимущество перед баллингом? Эгис, если ставить много диодов на разных длинах волн, как я перечислил, то в чем смысл ставить еще и T5? Если в светильнике стоят только белые диоды и рояль блю, видимый спектр покрывается не полностью. У белых два пика - 440нм (собственное излучение диода) и большой широкий горб между 500-600нм - свечение люминофора. У роялей же один пик на 455нм, который вызывает люминесценцию кораллов, от чего и видим эти яркие цвета. Но не все оттенки цвета проявляются при использовании только диодов этих двух типов. В этом случае T5 могут проявить недостающие цвета и оттенки. Но если поставить дополнительные диоды на недостающие длины волн, как я писал, мы сможем покрыть весь видимый спектр. При том, имея диммирование на всех каналах, сможем получить светильник с любой спектральной характеристикой, какую захотим.

Дим, мне кажется, Эгис имел в виду, что цвета яркие, но очень контрастные, мало полутоновых оттенков. Я думаю, это как раз свидетельство того факта, о чем я стал все больше задумываться последнее время - неполного покрытия спектра в диапазоне 400-500нм при использовании только роялей, а также непокрытие диапазона 600-700нм белыми. То есть, хорошо бы добавить некоторое количество диодов в этих диапазонах, с мелким шагом (10-20нм) - думаю, картинка станет "живее".

Забавно. Футпринт, указанный на коробке меньше, а воздух больше. Интересно, как же там в действительности?

Очень интересное наблюдение. Видимо, при больших интенсивностях эффективность люминофора падает и соответственно, увеличивается синий пик на 440нм. Интересно было бы проанализировать зависимость PAQ от тока диодов. По видимому, кривая PAR будет существенно позже входить в насыщение, чем кривая люменов.

Тоже думал, что было бы интересно по свету посмотреть, запитав диод чистым меандром на разных частотах (можно через токоограничительный резистор подключить светодиод к выходу TL494 и померить на малых токах) Главное, чтобы инерционность самого датчика была не хуже микросекунды. Вроде такие бывают в скоростных оптронах, но вот какая скорость у ширпотребного фотодиода, не уверен...

В выростнике очень важно соблюдать чистоту. Там очень много рыб на единицу объема, при этом корма будет вноситься много и отходов, соответственно, тоже будет много. Соответственно, голое дно, сразу убирать всю грязь, которая будет там собираться, и подмены минимум 30% в день но малыми порциями. Свежезасоленную воду активно аэрируйте несколько часов, потом подменивайте.

В общем, внутренняя индуктивность в драйвере невелика, и даже на частоте свыше 20кГц сигнал ШИМ выходит наружу, хоть и интегрированный, а не в виде меандра, как на частотах ниже килогерца. Но по мне, этот высокочастотный вариант более приемлемый, так как эффект стробоскопа будет менее заметен.

Думаю, когда в описании драйвера написали, что он от 10 диодов, они ориентировались на предыдущее поколение диодов, на которых падение было около 3.5В. У новых диодов падение несколько меньше, и при 10 диодах он уже не запускается...

Отлично! Если можно, приведите, пожалуйста, осциллограммы выходного тока при этой шастоте ШИМа. :vo:

На счет погрешности вы неправы. У HI 736 погрешность чуть меньше, чем у HI 713, правда, разница ИМХО незначительная. Давайте посчитаем. Для HI 713: +/-0.04ppm фосфата разрешение: 0.01ppm фосфата Для HI 736: +/-10ppb фосфора разрешение: 1ppb фосфора 1ppm (part per million) = 1000ppb (part per billion) То есть, чувствительность +/-0.01ppm фосфора Чтобы перевести из фосфора в фосфат: вес иона фосфата PO4 = 95, а вес атома фосфора P = 31. Соответственно, точность 0.01ppm фосфора соответствует 0.01*95/31=0,031ppm фосфата. При этом разрешение прибора соответствует 0,003ppm фосфата Итого получается, что у HI 713 чувствительность +/-0.04ppm, а у HI 736 0,031ppm При этом у HI 713 диапазон до 2.5ppm, а у HI 736 до 0.6ppm фосфата. То есть, у HI 736 точность на 29% выше, разрешение на 333% лучше, но диапазон измерений на 317% хуже (впрочем, если речь идет об SPS-ах, диапазона до 0.6мг/л должно быть достаточно). Стоят они одинаково. Думаю, в целом HI 736 лучше подходит для наших целей. Чтобы привести к привычным ppm (мг/л) фосфата его показания в ppb фосфора надо делить на 310. Но его показания удобней, так как имеем дело с большими целыми числами, а не с третьим знаком после запятой - просто, к этому надо привыкнуть, и знать, что если прибор показывает скажем, 15ppb, значит с фосфором все в порядке. Другой вопрос (вне зависимости от того, который из этих колориметров применяется) - если речь идет о высокой точности - показания сильно варьируют в зависимости от чистоты стенок кюветы, температуры, и т.д. - люди говорят что сделав несколько тестов подряд, получали разные значения между 0 и 30ppb (0-0.1ppm) - а это довольно большой разброс...

Почему не видно? Вот Hanna 713 phosphate meter, $54.50 включая доставку. Вот реагенты к нему: Hanna HI 713-25 Checker Phosphate Reagent - (25) Tests - $24 включая доставку. И то и другое у одного продавца, если будете брать вместе, скорей всего получите около $10 скидку на доставку. То есть, измеритель с комплектом реагентов на 25 измерений обойдется, скорей всего, в $70.

Последовательно с частотозадающим резистором R1=2к поставьте подстроечный резистор где-то на 7к5 или 10к и крутите его, пока не подберете частоту, на которой писка нет и все стабильно, а драйвер не греется. Когда отрегулируете, можете померить мультиметром, на каком значении сопротивления все работает оптимальней всего и заменить эти 2 резистора примерным эквивалентом по сопротивлению (при последовательном соединении резисторов их номиналы складываются, то есть эквивалентный резистор должен быть равен 2к+померенное значение). Судя по осциллограммам, частота внутреннего ШИМа в драйвере около 800кГц (поэтому он и получился таким маленьким), при этом пульсации тока (стабилизация) примерно на 80кГц. В общем-то, неплохо. Наверное, ШИМ в районе 20кГц должен работать стабильно и неслышимо для уха. P.S. Насколько я помню, Ваш осциллограф может делать скриншоты, которые по USB можно сливать на PC, чтобы не пришлось фотографировать экран каждый раз.

Голожаберники

Поддерживаю. Интересно будет посмотреть сигналы на том же резисторе на частоте 5кГц. Самое худшее, что может случиться - не будет регулироваться

По хорошему, эти линейки надо в печке паять, чтобы дно светодиода тоже припаялось к плате - теплоотвод будет намного лучше. Для этого наносят специальную оловянную пасту на контактные площадки, ставят припаиваемые компоненты на места, и греют в духовке до определенной температуры и на определенное время. В сети можно найти описания, как проводить эту процедуру дома. Тут важно не перегреть, а то компоненты выйдут из строя. Но Вашем случае на линейку помещается только 10 диодов, и дополнительный 11-ый диод уже надо как-то снаружи подпаивать и на отдельный радиатор крепить - очень неудобно. Можно попробовать вместо дополнительного светодиода подключить последовательно к той же цепи 5-10 обычных выпрямительных диодов, вроде 1N4007. Удобство только в том, что их на радиатор ставить не придется.

В природе световое излучение носит непрерывный характер, и кораллы тоже ожидают такое же. Не уверен, что им это нравится. Если уж ШИМ, то я бы предпочел что-то порядка десятка килогерц. Но диод тоже в таком режиме больше стрессуется, и эффективность его на высоких токах ниже. Теоретически - хочу доделать, но подсознательно ищу более легкие варианты. Хотя, там доделывать - осталось только с индуктивностью разобраться (мое самое нелюбимое дело). После потопа лениво очень стало с драйверами возиться, тем более что большая банка, для которой все это затевалось, отложилась на неопределенное время (думаю, минимум на пол-года). Да и времени свободного сейчас почти не бывает - после работы уставший, ничего не хочется делать, на выходные тоже не получается. Ну, вообще-то это и есть правильный способ диммирования. По мне, лучше преобразовать внешние 0-10В в проценты от внутреннего reference, от которого задается время переключения компаратора. То есть, это не наложение низкочастотного ШИМ-а на высокочастотный внутренний, как в LDD, а дополнительный канал управления внутренним высокочастотным ШИМом. Что легко реализуется на той TL494 и Co.

Да, именно это я и написал. Если написано 0.250, это значит, что можно подключить один вентилятор до 200мА или два по 100мА (для надежности допустимый ток на блоке питания должен быть хотя-бы на 20% больше суммарного тока подключаемой нагрузки).

Каких еще микроамперах? Не пишите ерунды. Смотрите что на блоке питания написано. Если указанное напряжение в пределах 8-12В (большинство кулеров и от 6В запускаются, но не все), и ток больше тока, указанного на кулере (обычно 100-200мА), смело можете подключать. Если к одному БП подключаете несколько кулеров, то надо, чтобы указанный на нем ток был больше суммарного тока всех кулеров (то есть, если подключаете 2 кулера по 150мА каждый, БП должен быть на ток не менее 0.3А). P.S. ток может быть написан как в миллиамперах (мА), так и в амперах (А). 1А=1000мА. То есть, 150мА=0,15А.

Мне кажется, Ваш драйвер нестабильно работает на 10 LED-ов. Попробуйте подключить 11 или 12 - думаю, заработает. Понимаю, что на линейке 10 LED-ов, но попробуйте временно подключить еще пару LEDов последовательно с линейкой. Если заработает, можете предъявить магазину рекламацию через PayPal, что продукт не соответствует заявленным характеристикам.