vahegan

С той лишь разницей, что там кораллы сами выбирают, где расти, и более того, растут именно в таких условиях десятки, а то и сотни, лет. Мы же только пытаемся частично симулировать условия их обитания, и соленость - только один из факторов. Если что-то позволительно в море, совершенно не означает, что то же самое прокатит и в аквариуме

Замешивать соль по весу неправильно. В состав смеси входят соли, которые могут иметь различную "водность" (содержание кристаллической воды). Именно по этой причине у разных производителей может потребоваться разное число грамм соли на литр для получения одной и той же солености. Обычно производители соли стараются использовать безводные соли, но бывает по разному. Более того, открытая соль впитывает из воздуха пары воды, изменяя свой вес. Поэтому всегда надо контролировать соленость полученного раствора хорошим ареометром или калиброванным рефрактометром, чтобы не было колебаний солености.

Господин Черницкий не раз писал о том, как делается соль Ред Си. В том числе и на этом форуме. Методом выпаривания получается исключительно хлорид натрия (поваренная соль), которая представляет 65-66 процентов (по весу) состава смеси морской соли. Соответственно, морская соль выпаривается и очищается, пока не получился именно хлорид натрия. После этого к хлориду натрия добавляются остальные компоненты - ровно так же, как делают все остальные производители синтетической морской соли. Нестабильность состава может возникнуть только в случае нарушений технологии, а не от того, что один из компонентов добывается выпариванием. Согласитесь, большинство из нас понятия не имеет о технологических приемах, применяемых при изготовлении других основных компонентов морской соли - скажем, хлорида или сульфата магния - получаются ли эти вещества выпариванием рассола, или проходят еще более страшные для аквариумиста методы обработки. Могу, в качестве примера, рассказать о том, чем сталкивался в свое время, когда был вынужден изготавливать морскую соль по собственному рецепту: сульфат магния марки (ч), который я покупал, очень сильно фонил ионами аммония - независимо от того, у кого я его покупал. Посади в морскую воду, сделанную на основе этой соли живность - сразу бы дуба дала. Хорошо, что я тестировал полученную воду перед тем, как применить. Пришлось использовать более дорогой сульфат магния марки (хч) - этот уже ничем таким не фонил. Мораль: видимо, в технологии производства сульфата магния применяются вещества, содержащие аммиак, и без особой надобности дополнительная очистка от остаточного содержания аммония этот реагент не очищается - в большинстве промышленных применений этот загрязнитель помехой не является, тогда как в нашем, аквариумном, применении это верная гибель для живности. И что же, мы сейчас бросимся узнавать у всех производителей морской соли, применялся ли аммиак в процессе изготовления сульфата магния? И говорить о нестабильности морской соли и потенциальной ее опасности для живности? Конечно нет. Производители морской соли покупают необходимые компоненты у производителей химии, в огромных количествах, оговаривая с поставщиком состав всех допустимых примесей. Обычно никто не делится технологическими тонкостями, связанными с производством соли. РедСи решила, в качестве рекламного хода, заявить о том, что они используют в составе своей соли хлорид натрия, полученный из натуральной морской соли выпариванием. Этим они хотели подчеркнуть, что в таком варианте в ней содержится очень широкий спектр микроэлементов. Кстати, выпаренную соль использует не только РедСИ - Royal Nature, например, также делает подобные заявления, думаю, есть и другие производители, использующие хлорид натрия, полученный выпариванием, просто РедСи самая известная. Тем не менее, я считаю, что этот рекламный ход был неудачным - очень многие, прочитав о выпаривании, считают, что эта соль изготавливается простым выпариванием морской воды (так поступали очень давно, когда делались первые попытки содержания морской живности, и естественно, с этим было связано множество неудач) - получается антиреклама, и РедСи все время приходится оправдываться и объяснять, что они имели в виду. Особенно нелепым этот рекламный ход кажется по той причине, что РедСи все равно добавляет в свою соль полный набор микроэлементов, полученных химическим образом - по заявлениям господина Черницкого, в состав микроэлементов они вносят даже соли золота, хотя нет достоверных подтверждений о том, что они играют какую-либо биологическую функцию. Как бы то ни было, я считаю, что более эффективным было бы говорить о содержании полного спектра микроэлементов в составе их соли, и не упоминать больше о выпаривании - тогда вопрос о нестабильности состава соли не всплывал бы снова и снова на разных форумах. Конечно же, химические предприятия-поставщики неидеальны, и состав поставляемых производителю соли хим.реактивов может отличаться от договорного. И у производителя соли тоже могут быть разнообразные сбои в технологическом процессе - слишком уж много факторов влияют на качество соли. Но это уже совершенно другие вопросы, касающиеся всех производителей морской соли. И отличить того или иного производителя тут может не столько сама технология, а скорее, высокий уровень выходного контроля качества для каждого замеса, чтобы гарантировать, что продукция с какими-либо недопустимыми отклонениями не пошла в торговлю. Конечно, анализ стоит денег, но учитывая, что замесы, скорей всего, делаются партиями в десятки тонн, игра стоит свеч, ибо так можно высоко держать марку, независимо от партии поставки, а это ИМХО дороже стоит.

А ты ему намекни, что если он поспешит и сделает хорошие сборки с этими диодами, народ будет брать их в больших количествах. Но он, по моему, по жизни очень лениво бизнес делает.

Помню, читал какую-то англоязычную статью по фрагованию, совершенно не помню где, но резюме было такое: если делаете мелкие фраги, то критически важно резать коралл, не вынимая из воды. При этом выживаемость мелких фрагов повышалась, кажется, вдвое, если не больше. Для крупных фрагов этот фактор уже не так существенен.

Я на объем около 250л взял 12 сборок, которые будут работать на токе до 1000мА (драйвера Meanwell LDD-1000). Мне кажется, будет достаточно. Диоды выслали 15-го числа, надеюсь, недели через две уже придут. Поставлю - расскажу о впечатлениях. Жалею, что сразу не заказал также цветные (Deep Red 660нм у меня найдутся пару штук, но хотелось бы также оранжевые 610нм, просто красные 625нм, и также несколько зеленых). 420нм тоже хочется, но пока не буду с ними спешить, т.к. хочется штук 36 поставить, а это уже по цене получается примерно как все остальные диоды вместе взятые.

Интересный ролик. Сразу бросается в глаза, что числа фиолетовых диодов явно не хватает на этот светильник. Правда, это может быть от того, что у них некому было светиться в кадре, а у матрицы камеры низкая чувствительность в этом диапазоне. Но все равно, такое ощущение, что не мешало бы утроить, или, хотя бы, удвоить число этих диодов И красный тоже, мне кажется, выиграл бы, если бы поставили также Deep Red (660нм) диоды. А то, красный как-то чересчур монохроматично /"плоско", без оттенков/ выглядит, несмотря на наличие оранжевых (610нм). И еще - когда они меняют оттенки при включенном белом, было бы правильно писать внизу, какой именно цвет они сейчас добавляют, и на какой мощности.

При всем уважении к опыту, товарищ всего лишь торгует светильниками на китайских диодах, и этот опыт не имеет никакого отношения к его образованию.

Вот и я о том же. Интерференция может привести к пространственному перераспределению интенсивности. То есть, в проекции на плоскость, в одной точке может быть гашение, в другой наоборот, усиление. Интегрально по полному световому пятну, энергия излучения не может измениться. Соответственно, будут не потери, а некоторая неравномерность засветки. Говорю сугубо исходя из логики и глобальных законов физики, надо будет порыться - интересно, что там пишут про интерференцию на светодиодах. P.S. Изрыл гугл, сходу ничего не нашел по поводу потерь от интерференции, кроме предположений некоего господина. При том, условия эксперимента у него, мягко говоря, некорректные, и соответственно, заявленные результаты соврешенно бесполезны.

Дим, то, что ты говоришь, противоречит закону сохранения энергии. Куда девается энергия от этих 10% потерь? Об том и речь - о таких корпусах все мечтают, и мне непонятно, почему мировой лидер не хочет делать то, что делают простые китайцы. Возможно, приберегается в качестве дополнительного козыря, если вдруг резко понадобится увеличить эффективность при отстутствии технологического прорыва?

Привет, Валерий! Разница между Blue и Royal Blue все-же есть, хоть и не такая заметная. Свет от УФ и роялей в основном идет на переизлучение (люминесценцию кораллов), и он наиболее ценный, т.к. с их помощью получаются наиболее яркие, "кислотные" цвета. Но смотреть на аквариум освещенный только этим светом неприятно, даже глазам как-то больно бывает. При этом достаточно добавить буквально 10 процентов белого, и он эту люминесценцию забивает. Возможно (ничем пока не обоснованное предположение), дело в желтом спектре, которого в белом больше всего (наряду с зеленым). Как бы то ни было, мы не хотим получить такую же яркость в белом спектре, какую дают XP-G/XT-E/XM-L, должно быть достаточно гораздо менее яркого спектрального света. Мне кажется, что основная мощность нужна в диапазоне от 400нм (УФ) до 480нм (синий). И в дополнение к этому диапазону уже гораздо меньшая мощность, которая будет работать уже на отражение - эти цвета будут подчеркивать переходные, более пастельные оттенки цвета, присущие кораллам. Мне кажется, нужны узкоспектральные диоды в следующих диапазонах: 480-510нм (бирюзовый/туркис/циан), Немного зеленого (510-550нм), немного оранжевого (600-610нм), кнемного красного (625нм), и темно-красного (660нм)

Дим, привет! В моем нынешнем случае, я и так купил всего 12 сборок 2RB+1NW плюс 10шт. XP-E Blue. Эти будут стоять в 2 ряда, то есть по 6+5 в ряду. В нагрузку к ним можно было купить по 4шт. разных цветных и использовать на малых токах и без внешней оптики, расположив между рядами - думаю, особых пятен быть не должно. Впрочем, никто не мешает оставить под них место на светильнике - потом можно будет докупить и добавить. Тем более, что блок питания взял на 200Вт, есть неплохой запас - надо будет только диоды цветные прикупить и несколько LDD-500H или LDD-350H (на цветные явно больше не понадобится). Только вот десяток диодов с каттера заказывать накладно получится... Но сама идея выключить белые и получить нужную картинку исключительно роялями вкупе с цветными - пусть хотя-бы на время вечернего любования аквариумом - весьма прельщает. Ну да, именно это и пришло в голову в самую первую очередь Ну, им ведь его продавать надо, в первую очередь. А большинству покупателей трудно будет доказать, что светильник хороший, если глазами не видно, насколько ослепительно ярко он светит.

Интересный светильничек. По нему отчетливо видно, что разработка идет в сторону увеличения числа разнообразных узкоспектральных LED-ов, как я и предполагал. Это позволить играть спектром, как вздумается. Очень перспективное направление. Некоторые моменты не совсем понятны, правда. Например, почему так много XM-L? Получается примерно 1:1 с роялями. Чтобы белый не забивал свечение от роялей, его надо будет диммировать чуть ли не под ноль (кстати, не помню, как обстоят дела с диммированием до значений менее 10% у Пасифика?) Во вторых, при таком количестве XM-L, совершенно непонятно, зачем такое большое количество зеленых диодов. Ведь XM-L дают очень много света именно в желто-зеленом спектре. Дополнительный зеленый, при их наличии, совершенно ни к чему. Может, фишка в том, чтобы в "вечернем" варианте выключать полностью белый, чтобы он не забивал свечение от роялей, а чтобы не возникало "синюшности" от чисто роялевого света, разбавлять его небольшим количеством зеленых, оранжевых, и красных? Если так, то это очень интересный подход. Сижу, жалею, что не заказал сразу небольшое количество этих "цветных" диодов при очередном заказе с Cutter-а - можно было бы поэкспериментировать с этими идеями.

Карен, можешь потихоньку думать о том, чтобы запатентовать собственную разработку против акропорных планарий - Санамин!

Уж ты! С шириной 30см - не слишком ли большой и тяжелый? Есть радиаторы на eBay, но довольно дорого получается. Вот, посмотри: 10” long x 11” wide x 2.3” high Это примерно 25 х 28см, весит около 5кг. Стоит недешево: $48 каждый радиатор, плюс пересылка $64 (до 3 радиаторов в одной посылке). То есть, за 3 таких радиатора придется заплатить 3х48+64=208 долларов. Если чуть поменьше, то вот 10” long x 6” wide x 1.75” high (25х15см) - всего 144 доллара вместе с пересылкой за 4шт., или еще чуть уже - 10” long x 7” wide x 1.75” high (25х18см) - около 138,5 долларов за 4шт. Можешь еще поискать у того же продавца, есть много разных вариантов. А если совсем узенький, то вот у другого продавца - всего 24x7.65см, зато всего 14 долларов всего, включая пересылку.

Нет, у него ток обмотки около 46мА по даташиту, выход контроллера столько не даст. А чем Вас не устраивает транзистор, предложенный Олегом? В Вашем магазине вроде есть они. Можно еще биполярный транзистор (Дарлингтон) применить, кстати, если речь только о вентиляторах идет.

Олег, вот у этого по твоей ссылке ZG3M-208B вроде написано в спецификации: То есть, по идее, он должен работать с постоянным током. Правда, такое реле на вентиляторы - как из пушки по воробьям. У меня именно таких есть 3шт, но пока не включал, руки не дошли... Да, интересная штука. Думаю, под вентиляторы в самый раз. Правда, одну штуку покупать не выгодно - в цену мощного реле получается...

Я таким образом успешно выводил трахейных клещиков у гульдовых амадинок. Но с акропорами может быть иначе - по крайней мере, теоретически, отдельные особи планарий могут "выйти погулять" и находиться вне акропор на момент, когда их сняли для купания, а потом, когда вернули в аквариум, могут снова перебраться на них. Конечно, периодические купания раз в 5 дней сводят вероятность такого выживания к минимуму.

Запустил сегодня скраббер нового типа. Посмотрим, как он поведет себя. Буду периодически отписываться в своей теме.

Карен, очень интересное наблюдение! Как всегда, :vo: Расскажи потом, пожалуйста, о реакции кораллов. Это потенциальная панацея И вещество при этом вроде не дико дефицитное.

В Рунете небольшое обсуждение нового скраббера было в теме Скраббер-2 (Скраббер восходящего потока) Из преимуществ - крайне простое исполнение, все можно быстро склепать из подручного материала за пару часов. И гораздо меньшее испарение, чем при наружном скраббере Недостатки тоже были отмечены сразу: потери света при прохожении через толстое боковое стекло аквариума и более толстый слой воды, а также зарастение стенки. Сантамоника намекнул мне в личке, что конструкция последующих реализаций нового метода всем будет нравиться гораздо больше, чем эта. Поживем, увидим.

Друзья, большое всем спасибо за оказанную помощь! Андрей, Антон, и Александр! Огромное человеческое спасибо за вашу щедрость! Подаренные вами животные прекрасно доехали, пребывают в добром здравии, и за прошедшие 5-6 дней почти все уже акклиматизировались. Отдельное спасибо Ане за организацию "гуманитарной помощи", за то, что бегала, собирала и передерживала у себя всю эту живность, и встала в 4 утра в праздничный день, чтобы довезти все это в аэропорт к нужному рейсу. Я очень тронут, что практически незнакомые люди, которых я ни разу не видел живьем, потратили драгоценное время и материальные ресурсы только из желания помочь мне. Еще раз, большое всем спасибо. К сожалению, не умею облекать слова в такие формы, которые могли бы выразить мою истинную и искреннюю благодарность.

А Cutter всегда трекинг дает только когда покупаешь дорогую доставку... А с обычной они дают регистрационный номер посылки, но он не трекается. Могу заверить, сколько раз у них покупки делал, все честно высылают, к нам в Армению доходит примерно через 25 дней или месяц...

Есть еще вариант - спаять преобразователь сигнала 0..10В в быстрый ШИМ, на базе той же TL494. Схема будет очень простая, прпрактически та же самая, что паял genius53. Только конец резистора R4 надо будет отцепить от TL494 (вывод 14) и подключить к выходу 0..10В контроллера. И надо будет увеличить номинал R4 до 11к (лучше всево поставить подстроечный резистор на 13к и точно подобрать диапазон регулирования). R1 надо ставить где-то 4.7к или 5.1к - он задает частоту ШИМ порядка 20кГц. В остальном схему можно повторить один к одному (да, кроме того, желательно питание схемы осуществлять от того же блока питания, что и контроллер, а не от драйвера, чтобы регулировка не "плавала"). Получится что-то такое: Конечно, не самое "красивое" решение, так как ШИМ в контроллере преобразовывается в напряжение, и потом опять в ШИМ преобразовываем. Но, все будет работать. К сожалению, придется купить третий паяльник, ватт на 40-60, но это недорого, и сам процесс, уверен, увлечет Вас. И все детали в схеме легкодоступные и копеечные. Еще очень желательно иметь какой-нибудь мультиметр, чотбы токи и напряжения мерить. Если решитесь, помогу Вам довести это устройство до ума. Собственно, genius53 уже довел все, изменения будут минимальные.

Действительно, удивительное наблюдение. Может, стоит тему отдельную открыть по этому поводу? У меня только однажды было с Хепатусом нечто сходное - он вдруг поменял окраску, как будто цвета были инвертированные. Я очень испугался, думал, хепа кранты отдавать собралась (хотя и плавала нормально, и других предпосылок не было к чему-то негативному). А потом, минут через 10, снова сменила окрас на нормальный, буквально на глазах. Так и не понял, что это было. К сожалению, все настолько быстро произошло, что даже сфотографировать не успел.