vahegan

Все контактные площадки на диодах и места пайки необходимо покрывать защитным лаком, плюс наличие защитного стекла. Как для китайских, так и для фирмОвых. Иначе микробрызги соленой воды со временем сделают свое черное дело. Об этом Олег писал уже на форуме не раз.

Я писал про 700мА не про XT-E вообще. Где-то в описании этой сборки они рекомендовали применять ее совместно со своими драйверами на 700мА. Поскольку для питания этой сборки нужен драйвер , выдающий напряжение под 90В, а таких трудно найти в природе, придется ориентироваться на рекомендуемые производителем сборки блоки питания. Я это имел в виду. А так, я считаю, что для XT-E оптимальным является ток в 1 ампер. Кстати, эти сборки на 28 диодов совсем неплохие по соотношению цена/качество. Для освещения помещения или пресного аквариума вполне подойдут, если использовать их блок питания, посадить на кусок радиатора из Лигра, и исходить из расчета, что это будет примерный эквивалент 150Вт МГ лампочки

Еще не дочитав, что вы использовали другой дроссель, по описанию симптомов хотел посоветовать сменить его. По всей видимости, он у вас насыщается, отсюда и все проблемы.

Нда. Она, видно, рассчитана на чистый голландский воздух. У нас этот вентилятор забьется и остановится через несколько месяцев работы, если его регулярно не продувать.

Дим, вечером посмотрю, очень интересно

Дим, не все люмены одинаково полезны В смысле превращения в люксы. Это я к тому, что у МГ лампочки много факторов ослабляющих свет, таких, как самозатенение, свечение во все стороны и низкая эффективность рефлектора, падение светимости вдвое через пол года, и т.д. и т.п. Реально ватт среднего диода, даже китайского, равен примерно двум ваттам МГ, а ватт хорошего диода (лучший бин у хорошего производителя) - примерно 3Вт МГ света. Эти XT-E нелучшего бина, будут где-то посередине, думаю, где-то порядка 1:2.5. При токе 700мА, на котором рекомендует применять их производитель, они будут примерно по 2.5Вт каждый, а значит, общая мощность светильника будет 70Вт. Соответственно, он и света будет давать как МГ на 140-175Вт. Со спокойной совестью можно утверджать, что в щадящем режиме 700мА он будет светить не хуже средней 150Вт МГ лампы. До максимального тока его разгонять не стоит - при такой цене, проще поставить еще одну такую же сборку и иметь меньше проблем с охлаждением и понижением эффективности и так не самых лучших (зато дешевых) диодов.

На счет 400 не знаю, но на токе 700мА, под который они ее позиционируют, будет честно светить примерно как 150Вт МГ лампа. Но по цвету для моря не подходит, для пресняка или для помещения.

С одной стороны, интересная сборка, но есть много разных "но" спектр. Такая мощность на одних только белых (даже если это самые холодные белые, в чем я сомневаюсь), сгодится, разве что, для разогнанного травника. Или для освещения цеха очень подойдет. напряжение. Все диоды подключены последовательно, это значит, драйвер должен выдавать около 85-87В при токе 1А. Готовых драйверов с такими параметрами я что-то не припомню, значит, надо под него что-то custom делать. цена. В пересчете на диод, получается около 1.5 долларов. Это примерно соответствует оптовой цене XT-E нормального бина при покупке роллами в 1000шт. - без цены подложки, напайки, перевозки, и прибыли производителя. При хорошем раскладе эта цена должна была возрасти примерно вдвое. Из чего заключаем, что производитель применяет самые дешевые энергонеэффективные бины. Нехорошо, ко всему прочему это означает, что эта бандура крепко греться будет - тепловыделение этой сборки будет не менее 50Вт P.S. а сайт то все равно не открывается

Я как-то эксперимент делал, хотел попробовать охлаждать аквариум элементами пелтье через боковую стенку. Заранее знал, что ничего путного не получится, но хотел удостовериться. И поскольку знал, что силикон к акрилу плохо липнет, решил приклеить рамочку из оргстекла к стеклу, а на рамочку уже крепить сам элемент пелтье и радиатор от процессора для его охлаждения. Именно в расчете, что потом отлеплю легко. Так вот, фигушки я его смог отлепить. Рамочка была стороной где-то сантиметров 10-12 и шириной сантиметра 2.5. Зазора не было достаточного, чтобы лезвие просунуть, и она намертво прилипла на силикон к стеклу, и отлепить ее я не смог - побоялся стекло аквариума разбить при попытках отклеить. Так и торчала эта бандура сбоку до самого конца жихни того аквариума.

Губки еще активно потребляют силикаты, возможно они нужны зачем-то ангелам. А что за ангелы у вас, что циано едят? Можно попробовать водки побольше дозировать в систему, она способствует росту циано. У меня диакантус, пока ничего не ест, только поклевывает что-то на камнях, но там ничего существенного не было. Айптазий совершенно не трогает, ксению и прочую мягкоту тоже, а зоантусов еще до него Хепатус пожрал

Да ладно, Юрий, это же не китайские диоды с разбросом падения +/-0,5В Ну, будет у одной цепочки ток 450мА, у другой 550мА (думаю, реально разница еще меньше будет) - это не будет заметно ни глазом, ни чем иным. Какое старение, если диоды рассчитаны на номинальный ток 700мА, а мы их эксплуатируем при 500. Если не перегревать, срок жизни диодов будет дольше срока жизни этого светильника... Олег упоминал на форуме, что для луны лучше взять несколько штук самых обычных сетодиодов (с жесткими выводами) и включить их "ежиком" - так гораздо лучше получается, чем использованием сильно задиммированных мощных диодов.

Николай, в общем-то, согласен по многим пунктам, в основном про маркетинг, и все же есть некоторая специфика, дело далеко не в усилении окраса. Например, в отличие от дискусов, у ангелов специфическая диета в природе, основным кормом для многих являются губки. И в обычных кормах может не быть каких-то необходимых компонентов. Про тех же диакантусов, например, многие пишут, что они в неволе дольше 5 лет не живут. Не знаю, как на счет сухих кормов (впрочем, какие это деньги, можно и заказать - разнообразие предлагаемых кормов вещь хооршая для любой рыбы), но заморозку для ангелов от Оушен Ньютришн очень многие хвалят (впрочем, и остальные их корма неплохи). К тому же, вопрос ставился о существовании специализированных кормов для ангелов А насколько они эффективны, и в чем именно эффект содержания губок - это уже третий вопрос.

В зарубежных странах продают спец. корма для ангелов. Как сухие, так и заморозку. Другое дело, что в наши страны их, видимо, не завозят. Вот, что сходу вспомнил - Hikari Mega-Marine Angel, Ocean Nutrition Frozen Angel Formula, это заморозки. Из сухих кормов есть Хагеновский Nutrafin Max Marine Angel A-6828, можно и другие найти, если поискать

Почитал еще схожие темы на Рифцентрале. Разные люди предлагали варианты кормов, которые у них сработали. Потом один из опытных рифоводов сформулировал интересное резюме: Этот ангел просто отказывается от еды несколько дней, что бы ему ни предлагали. А потом, после прохождения критического срока, вдруг начинает есть все подряд, и люди считают, что тот корм, который они предлагали последним, и послужил решающую роль. В принципе, это мнение совпадает с тем, что написал уважаемый moose. Будем ждать...

Спасибо большое! Попробую живую артемию. А то, почитал американские ресурсы, и испугался - все пишут, что раскормить очень трудно, большинство экземпляров погибает от голода, и т.п. Впрочем, у они тоже самое писали про мандаринок, а мне их удавалось раскормить без особого труда.

Итак, мечта сбылась! После того, как Хепатус расчистил дорогу, подъев всех зоантусов в аквариуме, я уже не побоялся заводить этого ангела, со вчерашнего вечера у меня появился диакантус. Почти "с колес", прилетел в страну во вторник. Цветовая форма - с оранжевой грудкой, она вроде считается предпочтительной (менее прихотливой). В аквариуме быстро освоился, и уже почти не прячется, пытался что-то склевывать с камней, но губок у меня там совсем немного... При этом к обычному корму (сухие гранулы, заморозка, живой трубочник) он, кажется, совершенно равнодушен - такое впечатление, что не понимает, что это можно пробовать есть. Если на форуме есть люди, переучивавшие диакантусов, пожалуйста сообщите, какие могут быть к нему подходы. На американских сайтах предлагают раскрыть и поместить в аквариум раковину мидии. Но у нас с морепродуктами не очень в магазинах, боюсь, что не найду. Есть ли какие другие идеи?

2х2.5г шприца, в котором идет Arctic Alumina, должно хватить за глаза. Главное, термоклей мешать маленькими порциями , выдавливая "колбаску" не более 1см. из носика шприца каждый раз. Она быстро густеет, и быстро перемешав, сразу надо использовать. Каждого "замеса" хватает на то, чтобы приклеить 5-6 звезд, потом начинает твердеть и становится малопригоден к использованию. Да, при поклейке звезду надо прижать и при этом слегка покрутить/подвигать, чтобы по возможности выдавить все излишки термоклея. Чем тоньше будет клеевая прослойка, тем лучше, т.к. его теплопроводность далеко не такая высокая, как хотелось бы, и толстый слой клея существенно ухудшает охлаждение диода. По этой причине начавший загустевать клей не стоит использовать - он уже не такой текучий и хуже выдавливается из под звезды.

Там ток будет 0.5А. Соответственно, мощность выделяемая на резисторе будет от 0.5^2*0.1 (0.025Вт) до 0.5^2*0.5 (0.125Вт). Подойдут самые обычные на 0.25Вт или даже на 0.125Вт.

П-образный профиль, который снаружи, будет мешать конвекции и отводу тепла. Боюсь, в таком варианте диоды могут перегреваться. Нельзя ли оставить тоже самое, не вставляя в П-образный профиль?

Заметь, я ничего не говорил про деньги или время И тем не менее, этот человек уже близок к тому, чтобы изготовить у себя дома микросхему. Несмотря на то, что это полное безумие.

Конечно легче. Изготовление платы и пайка производятся на заводе, а монтаж делаем мы сами, на коленке. И допуски точности при этом на порядки ниже.

Делать плату больше, чем 50-60мм в диаметре не очень хорошая идея, так как трудно будет обеспечить равномерное прилегание по всей поверхности. Между тем, даже небольшой зазор кардинально ухудшает теплопередачу, несмотря на наличие термопасты. Мне кажется, оптимальны будут сборки на 12 диодов, максимум - на 18, больше уже не имеет смысла.

Да, хорошо бы последовательно с каждой параллельной группой поставить небольшой выравнивающий резистор - что-то типа 0,1-0,5 ом. Впрочем, в вашем случае ток через синие будет в пол-ампера, когда на белых 1 ампер. Это означает, что будет достаточный запас по току. Так что, спокойно можно подключать без выравнивающего резистора - напряжения сами выравняются за счет того, что ток одной из цепочек будет чуть больше, чем на другой.

Ну, если диоды еще не куплены, то правильнее будет взять Cree XT-E - белые и royal blue. К одному драйверу ELN-60-48 можете подключить до 16 таких диодов, при этом я бы посоветовал взять в соотношении 10 роялей и 6 белых. Для XT-E максимальный ток до 1500мА, поэтому при адекватном охлаждении их можно спокойно подключить в одну цепочку, ничего не подкручивая в драйвере.

Вообще-то цифры мощности сильно завышены. Светодиоды не стоит эксплуатировать на максимальном токе. XP-E рекомендую использовать на токе до 700мА, а XP-G - до 1000мА. При этом если будете запитывать от одного драйвера (все диоды последовательно), то ток у всех диодов будет один и тот же. Соответственно, максимальный ток цепочки придется ограничить 700мА. ELN-60-48D выдает до 1.3А, поэтому его выходной ток надо будет задиммировать.