vahegan

Вася, привет! Нет, кроме Карена, на РифЦентрале давно была тема на этот счет. В общем, как и Карену, мне совсем не хочется светить стробоскопом на аквариум. А жаль, дешевые LDD показались мне поводом отказаться от необходимости доделать свой драйвер Которой не хочется заниматься из-за возни с индуктивностями... Вчера получил китайский диммируемый драйвер, заявлен как 0-1.5А, 33-36В, за $39.99 с доставкой. Залитый компаундом герметичный металлический корпус, на проводе висит коробочка, в которой многооборотный потенциометр на 10к. Как диммирует, сходу не понравилось - неустойчиво и грубо в области саовсем малых токов, потом быстро выходит на насыщение где-то на середине потенциометра. Возможно, удастся получить лучший динамический диапазон и характеристику регулирования последовательно-параллельной комбинацией постоянных резисторов. Выходной ток пока тоже не смотрел. Потом отпишусь, или сделаю отдельную тему, если будет что-то интересное.

Вон оно что. Значит LDD ШИМ-ом просто включается/выключается, то есть регулируется не выходной ток, а средний выходной ток. Это не радует. Я думал, на выходе LDD будет сглаженный ток. А такое легко можно сделать, коммутируя ШИМ-ом выход любого недиммируемого драйвера. Под таким светом будет стробоскопический эффект - например, если посветите на крыльчатку помпы течения, покажется, что она очень медленно крутится. Да и рыбы могут стрессовать от такого высокочастотного моргания, у них глаз не так интегрирует, как у людей. Да, имеется в виду именно 100гц-1Кгц, просто они "гц" пропустили. Возможно, будет и выше килогерца работать, но врядли намного.

Ну, и какой ток пойдет через эти 500кОм? Если подключать к сети 220В, то получается около 0.4мА. Врядли при таком токе получится "живая/мертвая" вода.

Да, жалко, конечно, но так хоть вырастет со временем, а если не делать, потихоньку уйдет весь Ну шляпка то не вся сгнила, надеюсь? Из кусков шляпки получатся новые саркофитончики помельче. А пенек, если не полностью прогнил, то из него тоже вырастет. Иногда, даже если визуально полностью отскребаешь что-то с камня, через несколько месяцев оно снова вырастает на этом месте из невидимых глазу кусочков.

Именно так. Совершенно безграмотно. Посудите сами, длина передней стенки равна ширине боковой (т.е. при взгляде сверху видим квадрат. Но скреплены между собой только передняя и задняя стенки, а боковые никак не защищены. Соответственно, если боковые работают без помощи стяжек, прередняя и задняя будут работать точно так же. Про это уже писалось выше. Режьте стяжки, от них никакого проку нет.

У меня тоже было такое в свое время. Хорошо бы камень достать. Т.к. нехорошо, если при зачистке эта гниль будет летать по аквариуму и пачкать воду. А ее там, скорей всего, немало Подгнившую часть надо отрезать, минимум +1см по живому мясу. Если вырезается много, то лучше просто расфраговать на несколько кусков. При этом "жалеть" не надо - если отрежете мало "живого" мяса, велика вероятность, что гниение продолжится. Хорошо бы после процедуры промыть пацианта, добавив пару капель аптечной настойки йода на литр морской воды (естественно, эту воду потом вылить). После операции хорошо бы расположить пациента "раной" на течение, чтобы не было застойных зон в области, где было гниение. В аквариум тоже можно прокапать по капле йода на каждые 100л воды. Если условия в воде комфортные (нет чересчур завышенных нитратов/фосфатов/органики), то рана быстро заживет. Но раз гниение началось, есть вероятность, что что-то в воде не так - либо по течению, либо по гидрохимии. Хорошо бы потестить, сделать подмены, сменить адсорбенты и антифос.

Сотрудники почты на просторах СНГ швыряются почтовыми отправлениями - им так проще. Увы, с этим ничего не поделаешь. Сам не раз получал разбитые помпы и другие товары. Я когда что-то покупаю, предварительно пишу продавцу о том, что наша почта очень небрежно относится к отправлениям, и прошу упаковать максимально хорошо. Большинство продавцов относится к таким просьбам с пониманием.

Тоже хотел сказать: можно поставить стабилитрон на 4.7В 0.5Вт параллельно тому на 6.2В, который уже стоит. В номинальном режиме будет работать более низковольтный, а если он вдруг, прости Господи, сгорит, его подстрахует тот, что на 6.2В. Но не стал писать, так как подумал, что подобная страховка граничит с паранойей, и смысла в ней нет - ну не может стабилитрон сгореть при токе в 1/50 от номинального рабочего.

Отлично! Померьте осциллографом напряжение ШИМа на выходе. Если оно находится в пределах 2.5-6В, значит больше ничего делать не нужно. У Вас на схеме указан стабилитрон на 6.2В, я бы поставил на 5.6 или 4.7В, т.к. максимальное напряжение на входе драйвера все-же 6В. Если стабилитрон нормально подпаян (нет холодной пайки) и не сломается от механического воздействия (удара, падения), то ничего с ним не будет, тем более при токе менее 2 миллиампер. Забейте. P.S. Только что заметил: почему в Вашей схеме номинал R4 вместо 2к стал 5к1? Это может ограничить верхний предел регулирования. Дело в том, что напряжение Vref на этой микросхеме составляет 5В, а максимальный deadtime при напряжении 3.3В на входе DTC (4 ножка). Соответственно, резистор R4 был рассчитан так, что когда движок R2 yаходится в крайнем положении, делитель R2/R4 должен обеспечить напряжение чуть больше 3.3В (Vref*R2/(R4+R2)=5*4.7/(4.7+2)=3.5В). В Вашем же случае напряжение на DTC в крайнем положении потенциометра будет составлять 5*4.7/(4.7+4.7)=2,5В. Это напряжение меньше 3.3В и ШИМ не обеспечит максимальное регулирование (в крайнем положении потенциометра ток диодов будет меньше, чем может дать драйвер). В расчетах полагал, что R2 у Вас все де 4к7 а не 5к, так как такого номинала нет, но не суть важно. Выбор номинала R4 отличный от 2к ограничивает динамический диапазон регулирования.

Тоже в школьные годы пробовал. Отлично помню эти полурастворившиеся электроды и пожарный шланг, покрывавшийся ржавчиной Пить это желания не возникало (хотя каюсь, попробовал из интереса). А сейчас, вон, "бубдик" какой-то придумали, чтобы хоть гадость вычищать. Если эту воду через уголь пропустить, наверное даже выпить не страшно

Сергей, непонятно, как можно делать "живую" и "мертвую" воду из осмотической воды, у нее же проводимость близка к нулю, ток не пойдет (разве что, подождать, пока углекислый газ растворится из воздуха). По теме - даже комментировать не буду.

Мощность вычисляется по формуле P=U*I или P=I^2*R или P=U^2/R в зависимости от того, что удобней. Если выбираем выходное напряжение 5В, то на напряжение на резисторе будет 31В-5В=26В. Поскольку известны напряжение и сопротивление, будем использовать третью формулу. Для резистора в 1к (1000ом): P=26^2/1000=0,676Вт. Для резистора 15к будем иметь 676/15000=0,045Вт или 45 милливатт Ток рассчитывается по закону Ома: I=U/R Если напряжение на резисторе 26В и сопротивление резистора 1к, ток будет I=26/1000=26мА Если сопротивление резистора 15к, то будем иметь ток 26/15=1,73мА В общем-то, не надо обращать особого внимания на этот параметр. При малых токах напряжение стабилизации будет несколько выше, чем при номинальном токе. Можете для страховки взять на более низкое напряжение, например, 1N4732A. По даташиту из вашей же ссылки, импеданс этих стабилитронов указан при токе 1ма, скорей всего, это минимально допустимый для них ток. Для страховки, можете рассчитать резистор так, чтобы ток был порядка 1,5-2мА. То есть, попробуйте резистор в 15к, думаю, все будет работать, и без нагрева Зачем там нагрузочная способность, да еще не частоте меньше килогерца? В чем преимущество длителя перед стабилитроном? А что с ним может случиться, тем более, на токе 2мА?

Упс. Действительно, на нолик ошибся. Ну, тогда, можно и дальше увеличить резистор до скажем, 24к, и будет ток около 1мА и греться совсем не будет (30мВт всего) Ну, даже при 5мА на нем будет выделяться 25мВт, а в случае, если увеличим резистор до 24к и вовсе 5мВт - ИМХО, не та цифра, о которой следует задумываться Можно и так, но точно так же, через оба резистора будет течь ток, и соответственно, выделяться мощность То есть, выигрыша по сравнению со схемой на стабилитроне не будет. В приведенном случае ток будет 31/(1к+9к1+1к5)=2,6мА, и соответственно, на этих резисторах будет выделяться 83мВт. А вот когда транзистор открыт, на верхнем резисторе 1к будет выделяться та же мощность, что и в начальном варианте (около ватта). То есть, ариант с резисторами получается более проигрышным.

+1 У вас напряжение на резисторе (31-5)=26В. Соответственно, в случае 1к будет выделяться мощность примерно 0.7Вт, а для 4.7к - всего 0.14Вт. Токи на вход драйвера ничтожные, и этот резистор должен только обеспечить минимальный ток стабилизации стабилитрона. При 4.7к будет где-то 0.5мА, думаю, самое то.

Может стоит попробовать использовать эпин для выращивания фитопланктона? Просто, нет полной уверенности, что он просто не послужил катализатором в благодатной среде, созданной вашими экспериментами с садовыми удобрениями (например при возможном избытке фосфатов). Мои эксперименты с травником в свое время привели к тому, что соотношение нитратов к фосфатам нужно удерживать примерно 10:1, чтобы не было проблем с водорослями.

Можно сделать несколько иначе. Обмерить все диоды заново, но кроме собственно спектра засекать также ток и напряжение на диоде, при которых спектр замерялся. То есть мы получим графики спектров в относительных единицах, приведенные к мощности. И такие графики можно наложить математически, получив результирующую спектральную кривую. Остается прохарактеризовать зависимость общей интенсивности излучения от мощности для каждого диода, и можно будет промоделировать спектральное распределение светильника в зависимости от числа диодов и тока в каждой группе.

Я бы еще посоветовал 2 и 15 ноги соединить между собой и каким-нибудь резистором (1к, 5.6к, 10к - неважно, на крайняк можно и напрямую) соединил к VREF (14 нога). Когда подключите, сначала проверяем, что на 12 ноге есть питание, на 14 ноге должно быть 5В, потом убеждаемся, что на 5 ноге есть пила: это означает, что все подключено правильно и чип работает. Потом смотрим на 8 ноге - должны быть прямоугольные импульсы с амплитудой 27 вольт без стабилитрона. Крутим R2 и убеждаемся, что скважность регулируется, как надо. В конце подключаем стабилитрон D1 - амплитуда импульсов должна упасть до 5-6В.

Ага. Только между выходом ШИМ-а и землей поставьте стабилитрон на 5-6В, или делитель напряжения на 2 резисторах, а то на вход драйвера 27 вольт полезут. Да, R1 лучше килоом этак 15 взять вместо 10, чтобы частота была несколько меньше килогерца: нехорошо на максимально допустимой (по даташиту драйвера) частоте работать.

Еще несколько спектров Другой экземпляр XM-L из той же партии показал более высокий пик синего, чем предыдущий. Длина волны тоже отличается от предыдущего на 3нм: 447нм Очевидно, у Cree тоже довольно существенный разброс параметров, по крайней мере, по спектральной части. Что неудивительно, т.к. спектр LED-а зависит от химии и равномерности нанесения люминофора, при этом площадь кристалла настолько мала, что подобный разброс неизбежен. На этом экземпляре спектр чуть более симпатичен за счет высокого синего пика и не такого большого завала в районе 460-490нм, за счет чего горб в желто-зеленой области чуть ниже. Спектр XP-G неизвестного бина, купленного с DealExtreme: Очень похож на график XM-L, приведенный выше. Пик синего 447-448нм На следующем графике какой-то китайский фиолетовый диод , купленный Олегом с SatisLed. Не помню, какая должна была быть длина волны согласно производителю. Думаю, они позиционировались как 400-405нм, но точно не помню - может Олег напомнит. По спектрометру получился пик на 393нм. График обрезан со стороны УФ, т.к. этот спектрометр регистрирует от 380нм и выше. И наконец, Excel файл с оригинальными измеренными данными (на всем диапазоне 380-950нм, с шагом в 1нм), по которым были построены приведенные графики. Может пригодиться для альтернативной обработки, наложения спектров разных диодов друг на друга, и пр. LED_spectrum2.xls

Просто у вас, насколько я понял, синие (470нм), а не рояли (445-455нм). Люминесценция под синими далеко не такая хорошая, как под роялями. Обычно ставят много роялей, и где-то 20-25% от их числа синих - только чтобы дополнить спектр. Когда спектр равномерно заполнен, картина получается не такая "плоская", как при монохроматическом свете - возникают дополнительные оттенки .Постараюсь выложить к вечеру. Вот оно что. Я думал это те, что на 1А. Но все равно, размеры впечатляют.

По интенсивности сложно оценить, тем более с учетом, что имеющиеся у меня диоды XR-E - на 2 поколения старше чем XT-E и на 1 поколение, чем XP-E. Визуально цвет несколько иной, чем у роялей, и люминесценция под ним слабее. Ко всему прочему, прибор у меня на работе, а светильник дома. При том, ни в коей мере недоделанный. Получить на нем смешение цветов сейчас будет трудно. Посмотрим, может на выходные возьму прибор домой, хотелось бы поиграть с разными источниками света. Попробую приделать ко входу кусочек оптоволоконного кабеля, и им уже тыкать в сторону разных источников. Не знаю, получится ли из этого что-нибудь...

Не совсем так. Я тоже подумал на возможное спектральное смещение и пробовал давать бОльшие токи а светодиод располагать подальше от входа спектрометра (одел на вход трубочку из черной пластмассы, чтобы уменьшить засветку посторонним светом). Какого-либо заметного глазу сдвига спектра в зависимости от тока не наблюдается. И не только их, а то свет будет не очень красивый и "плоский". Надо бы хорошенько поднять весь спектр в диапазоне 400-500нм (полностью согласен, что рояли должны преобладать, но не надо забывать о других компонентах, таких как 400нм, "True Violet" - 420нм, 440нм, "Blue" - 470нм, "Cyan" - 495нм), а белых брать ровно столько, чтобы цвет был глазу приятен

Нет, нет. 5В - это напряжение прецизионного образцового источника напряжения, встроенного в микросхему. Его можно использовать только на входы чипа. А на выходе будет напряжение питания чипа. Постараюсь сегодня выложить схемку, как именно все подключать. P.S. Увидел эти LDD впервые на выших фотках. Вот уж, не думал, что они настолько маленькие...

Мы можем узнать присутствие основных нужных нам спектральных составляющих, а распределение по интенсивностям зависит от слишком многих факторов: соотношнния диодов различного типа, геометрического расположения диодов разного типа и примененной оптики, тока каждой группы и степени диммирования, и т.д. и т.п. Соответственно, при проектировании светильника мы стараемся предусмотреть количество тех или иных диодов, чтобы обеспечить достаточную (прикидочно, "на глаз") мощность всех интересующих спектральных составляющих, затем вешаем этот светильник на аквариум и за счет подбора степени диммирования различных каналов пытаемся получить приемлемую спектральную картину (тоже "на глаз") Чтобы снять спектр светильника, надо делать специальную оптику (линзу), которая соберет свет со всей поверхности светильника в маленькую точку, затем ослабить этот свет в сотни раз (нужен специальный оптический фильтр-аттенюатор, который одинаково ослабляет все цвета спектра), и потом уже анализировать это на спектрометре. Это, конечно же, возможно, но у меня сейчас нет возможности реализовать подобное.

Tatana, Вы путаете бины разного типа. У Cree есть 2 типа бинов: спектральные и яркостные бины. T3, T5, T6, U2 и т.п. - эти бины определяют яркость светодиода. 1A, 1C и т.п. - эти бины определяют спектральный оттенок свечения светодиода. Диоды из первого заказа относились к яркостному бину U2 и спектральному бину 1C. Обмана нет. Другой вопрос, что мы ожидали от бина 1C несколько другую спектральную картину. Но это не наша вина. Графиков спектрального распределения в зависимости от бина в даташитах Cree к сожалению, нет. Есть только некий хроматографический индекс, показывающий цветность. Мы выбирали самый "холодный" бин. Других объективных параметров выбора спектрального бина нет. Правильней всего было бы купить по одному светодиоду каждого спектрального бина, промерить их на спектрометре, как я сделал сейчас, а потом уже окончательно выбирать диоды. Но такой возможности у нас не было.