vahegan

Хорошо Энергию, отдаваемую аквариумом в окружающую среду, можно считать по формуле Q=0.45*(Tа-Tв)*V^2/3 где 0.45 - средний коэффициент, зависит от соотношения размеров сторон Tа - температура воды в аквариуме Tв - температура воздуха V - объем воды [off]как жаль, что этот форум не поддерживает степени, индексы, таблицы и прочую html форматировку[off] Как видим, у нас линейная зависимость разницы температур от мощности. То есть, нагреватель мощностью 50Вт поднимет температуру 200л аквариума на 3.25 градуса, а 200Вт - на 13 градусов. Теперь, по заданным тобой начальным данным, надо нагреть воду максимум на 25-15=10 градусов. По формуле получается, что нужен нагреватель мощностью 154Вт. Думаю, никто не будет возражать, если округлю до 150Вт. Теперь, пусть максимальная температура воздуха 25 градусов, тогда при допустимой температуре воды 30 градусов, dT=5 градусов, соответственно, мощность каждого нагревателя не должна превышать 75Вт. Теперь рассмотрим систему из 3 нагревателей по 50Вт. Каждый нагреватель может прогреть аквариум на 3.25 градусов. То есть, в случае залипания одного нагревателя, аквариум в безопасности при температуре воздуха до 26.75 градусов. При этом система прогреет аквариум до нужных 25 градусов если температура воздуха упадет до 15 градусов. Перефразируем результат: вероятность выхода из строя одного из нагревателей в такой системе в три раза выше, чем если был бы только один нагреватель. Но последствия такого отказа втрое менее катастрофичны для аквариума. Обычно 2 нагревателей будет вполне достаточно, т.к. редко в помещении бывает такая большая вилка температур, да еще и учитывая дополнительную страховку в виде внешнего электронного контроллера, к которому подключены эти механические терморегуляторы. В общем случае, чем больше разница между максимальной и минимальной температурах в аквариуме, тем больше мощности надо иметь "в запасе", и соответственно, эту "запасную" мощность надо распределить между бОльшим числом индивидуальных нагревателей, так, чтобы в случае отказа единичного нагревателя при крайней температуре вилки это не приводило к катастрофе.

К сожалению, я делал все замеры спектра только на крайне низких токах. Для белых, ИМХО, должна меняться не длина волны, а распределение энергии между синим и желто-зеленым горбами. Синий пик на 440нм - это излучение самого кристалла, а широкий пик между 500 и 600нм - свечение люминофора. В идеале, синего пика не должно было быть, то есть, люминофор должен был перевести всю световую энергию, излученную кристаллом, в диапазон, где чувствительность глаза наибольшая. Но люминофор наносится тонким слоем на кристалл, и часть синего излучения выходит "на просвет". Очевидно, что эффективность преобразования люминофора не идеальна, и что выше будет интенсивность синего света, тем меньший процент общего излучения будет преобразовываться. Таким образом, я ожидаю, что при повышении тока площадь (и высота) синего горба будут расти по отношению к площади желто-зеленого. Что, конечно же, наруку кораллам. К сожалению, я пока не придумал, как произвести измерения при большом токе. Наверное, надо взять оптически непрозрачную пластину и проделать в ней маленькое отверстие - так, чтобы затенялась бОльшая часть излученного света, и в спектрометр попадала только малая часть, прошедшая сквозь отверстие. К сожалению, при малых размерах отверстия возможны искажения в результате диффракции и интерференции, но чего-то лучше я пока не смог придумать.

У меня лисмата доктор чистила паразитов ао рту рыбы (немателеотрис). Неоднократно видел, как залезала лапой в рот рыбы и там ковырялась, иногда аж по самые жабры. По виду пациента было видно, что процедура крайне неприятна, однако терпела

Не понимаю, что тут мудреного? :tuplu: Из комплекта не нужен только нагреватель на 300Вт, о чем уже писал. ------ По Акваэлю - их самые первые модели - фильтры FAT, по крайней мере, были очень неплохого качества. Но это было году этак в 93-94-ом. Потом они вдруг резко поменяли конструктив, и все испортили, когда перешли на FANы. Впрочем, их нагреватели еще во времена FATов были дурные... Поэтому я и рекомендую в особо важных местах использовать Jager-ы, а не китайцев.

Да, именно так. Я лично один раз пресник чуть не сварил на VISI-THERMе, лет 10 назад. Тоже активно использую Атманы (главное, чтобы настоящие были, а то их сейчас подделывают - смешно, но китайцы подделывают китайцев), и нареканий в общем-то, нет, хотя сами по себе они грубовато регулируют, если без внешнего контроллера применять. Но в качестве дополнительной страховки, Jager всеже лучше Atman-а... Когда речь идет о рифе, лучше перестраховаться лишний раз.

Так я постом выше о чем написал? Двойной (даже тройной) контроль. Два Jager-а на половинную мощность (так, чтобы каждый сам по себе не мог поднять температуру банки выше 26 градусов), подключаются к розетке внешнего терморегулятора - самый дешевый вариант - Weipro MX1019, стоит примерно как Jager-овская грелка, и у него как раз двойная розетка: В комплекте также нагреватель а стальном корпусе на 300Вт, его можно выкинуть, ибо ржавеет, да и может закипятить аквариум если контакты терморегулятора не дай бог, приварятся... У этого терморегулятора 2 недостатка: 1. Когда напряжение в сети дергается, иногда он "сходит с ума". Но если выключить и включить, снова работает. Я пробовал внутри дополнительный конденсатор добавить по питанию - помогает, но не до конца. По идее, надо нормальный ресет делать для контроллера, но неохота было столько возиться с этим девайсом. 2. Точность установки температуры в 1 градус. То есть, скажем, на 26.5 не поставишь, либо на 26, либо на 27, хотя индикация с точностью до 0.1 градуса.

+100500 Вообще, оборудoвание AquaEl было нормальным только первые 5 лет выпуска. Потом пошло полное гуано, много хуже гораздо более дешевых китайских изделий. Сейчас стараюсь избегать как огня любую продукцию этого бренда. Ой, не сказал бы. Если брать не самые дешевые, сделанные на коленке, а брендовые типа того же ресана, например, работают вполне себе. Точно так же стараюсь поступать. А в особо критичных случаях (риф), беру 2 терморегулятора половинной от необходимой мощности (желательно все-же Jager), и подключаю вместо обычной крелки к внешнему терморегулятору типа такого: Weipro MX1019. Да, существенно дороже получается, особенно по сравнению с AquaEl-евской грелкой, но и вероятность сварить риф намного меньше.

Сетодиод ведет себя как стабилитрон (с плохой характеристикой). Аналог светодиодной ленты - это стабилитрон с последовательно включенным резистором. Что будет, если подать к такой цепочке напряжение скажем, 24В? На светодиоде застабилизируется напряжение в несколько вольт, остальные 20В будут падать на резисторе, который ограничит ток до соответствующего значения. Резистор на ленте рассчитан так, чтобы обеспечить оптимальный для светодиода ток при напряжении около 12В. При 24 вольтах ток будет почти вдвое больше, и светодиод скорей всего, сгорит. Если же ограничить ток источника, это значит что он перейдет из режима "источник напряжения" в режим "источник тока", и бедет стабилизировать не выходное напряжение, а ток. В результате напряжение на выходе больше не будет равно 24В, а опустится до тех же 12 вольт. Другого варианта нет. Эти диммеры, продающиеся на eBay за копейки, скорей всего, регулируют не выходное напряжение, а включают-выключают на выходе поданные на вход 12В (или 24В) с определенной частотой и скважностью. Подключенные на выходе ленты будут просто мерцать с частотой ШИМа. Но частота выбирается достаточно большой, чтобы благодаря инерционности глаза это мерцание не было заметно. Думаю, подобный диммер можно использовать для управления драйверами LDD - просто выход надо подключить ко входу диммирования драйвера, а на вход питания подать напряжение 5-6В. Но не знаю, какова частота ШИМа этих диммеров, не думаю, что высокая, и я бы такое не стал использовать для аквариума.

Думаю, на синий канал (XP-E) лучше взять 700мА, а на остальные - LDD-1000Н

Кстати, а где вы брали LDD по 135 рублей? Они вроде есть в электронщике, но порядка 200 стОят

Это сборки Epileds от Тайваньского производителя Epistar . Я покупал на пробу точно такой же модуль: 50W Super Actinic Blue Hybird Led Panel, уповая на то, что из азиатских Epistar один из лучших. По крайней мере, судя по этой статье, этот производитель говорит о производстве диодов с эффективностью 120 и 150 люмен на ватт. В общем, подключил и был разочарован. От 50Вт модуля света было как от МГ лампы примерно 80-100Вт. Больше, чем от 70Вт-ной, но существенно меньше, чем от 150Вт-ной. Пробовал с линзой и без, разницы в освещенности особой нет, кроме того, что линза убирает боковую засветку и меньше слепит, когда смотришь на светильник. Модуль на ту же суммарную мощность, сделанный на диодах Cree (XM-L плюс рояли XP-E), дает существенно больше света, а стоит примерно столько же.

Хороший, удобный корпус, но уж очень дорогой. :tuplu: Этак, светильник в цену PacificSun-а выйдет...

Очень интересные корпуса! Жаль только, что рассчитаны исключительно на пассивное охлаждение, и, к сожалению, производитель не приводит данных о толщине нижней плоскости профиля (на которую крепятся светодиоды) и об площади оребрения на погонный метр. Впрочем, если верить их утверждениям, что они рассчитаны на 260Вт с погонного метра (тоже непонятно: 260Вт тепла, или суммарной мощности светодиодов), обеспечивая температуру корпуса до 70 градусов при температуре воздуха до 40 градусов, для светильника на базе XT-E это должно быть нормально... Особо радует, что предусмотрена "полочка" для крепления защитного стекла.

Мне кажется, на сегодняшний день наиболее оптимально и удобно строить светильник на сборках, которые заказал DNK. При номинальном токе в 1А каждая такая сборка будет потреблять примерно 12Вт, при этом подобраны лучшие диоды по спектру и эффективности, и уже смешаны нужные цвета, все в одном флаконе. К ним нужно будет добавить только фиолетовые на 420нм и опционально, чуть-чуть красных (я бы ставил оба вида: 625нм и 660нм, но по мощности их совсем чуть чуть надо). Мне настолько понравились эти сборки, что несмотря на имеющийся полный комплект для светильника на базе XM-L и роялей XP-E, подумываю о том, чтобы распродать все и перейти на эти сборки...

Поживем-увидим. Надеюсь, не заберут к тому времени... По любому, думаю свой спектроскоп сделать, т.к. оно часто нужно бывает. Это даже лучше, чем PAR-метр. Заказал диффракционную решетку, плюс возьму какую-нибудь камеру в качестве чувствительного элемента, потом можно будет откалибровать по светодиодам с использованием этого спектроскопа... Надеюсь, получится

Дим, без проблем, тем более это не оффтоп - речь также идет о сборках от каттера, при том, гораздо лучше подходящих под наши цели. Жаль, что сейчас у меня с финансами туго, а то обязательно взял бы себе именно эти сборки. Ты очень хорошо все подобрал, молодец! Ты знаешь, после экспериментов со спектроскопом я начал задумываться о том, что бины с особо высоким уровнем лм/Вт, возможно, не так важны для наших целей, т.к. эти люмены являются следствием применения особо эффективного люминофора, создающего бОльший горб с центром порядка 550нм. Именно в этом диапазоне наш глаз наиболее чувствителен и одновременно он наименее полезен кораллам. Если белые диоды ставим только для нашего глаза, оно конечно хорошо, но возможно, среди бинов с меньшим числом лм/Вт будет бОльший горб на длине волны 440нм, а это хорошая длина волны, она несколько заполняет провал рядом с узкоспектральными роялями на 450нм. При этом параметр цветовой температуры в 8000К не дает какой-либо информации о спектральных характеристиках этих диодов. Если эти диоды есть у тебя в наличии, не мог ли бы ты выслать мне по одному экземпляру XT-E белых и роялей а также синий XP-E, который будет стоять на этих сборках? Спектрометр пока у меня, я бы обмерил эти диоды и потом выслал тебе обратно. Думаю, всем были бы полезны их спектральные характеристики.

Тогда придется покупать бесперебойник с синусоидой на выходе. Потому что от обычного помпы могут не работать. А те, что с синусоидой, обычно весьма дороги...

Это не проблема диодного освещения, а проблема неправильно спроектированного светильника на светодиодах. Правильными линзами и правильным подбором мощности можно решить эту проблему.

Поздравляю! Судя по боковой засветке на фотографии, диоды без динз пока? А насколько греются радиаторы, если вентиляторы не включать? Думаю, имеет смысл сделать вырезы в ножках, чтобы они садились между стяжкой и боковым ребром, а то, любое неосторожное движение может привести к тому, что утопите светильник. У меня раз было такое... Да, света будет существенно больше...

Думаю, они туда частотник засунули. То есть, на помпу, видимо, выдается стабильные частота/напряжение в определенном соотношении, независимо от того, что идет из сети. Сейчас во многие продвинутые помпы их ставят, в те же управляемые Грюндфосы, например.

Просто восприятие Вами законов природы настолько сильно отличается от общеустановленного, хотя бы даже на школьном уровне, что мне остается только "промолчать". Засим, откланиваюсь, дабы боле не флудить. Интересная тема была, а превратилась в болото...

- Вовочка, что сказал папа, когда увидел твой дневник? - Матерные слова опустить? - Да - Он промолчал

Дим, мне кажется, "длинных" голубых многовато получится в таком раскладе. Я бы предпочел, если бы в подобных сборках было, скажем, 3 XT-E рояля (при том, желательно как 450, так и 455нм), и один XT-E белый. А фиолеты ("УФ"), синие, цианы, красные и глубоко красные, мне кажется, лучше добавлять самому на звездах, в том количестве, в каком каждый посчитает нужным (особливо, поскольку нет пока стойких рекомендаций на эту тему)

Переведите, пожалуйста, сакральный смысл сего предложения. Три раза прочел, ничего не понял.

Во первых, не мА, а А, а то ватты никак не получатся. Во вторых, Вы написали полнейшую чушь. Пожалуйста, либо постарайтесь все-таки разобраться с азами электричества, мощности, мощности светового излучения, люменами и PAR-ами, и только потом пробуйте что-то утверждать на темы освещения аквариумов.