vahegan

мегу8 похоже, и вовсе снимают с производства. Вместо нее будут mega48/88/168 - у них по 6 PWM

Да, примерно так. Есть кое-какие задумки.

Уже на первой странице помещено изображение типичного китайского одноваттного диода с подписью "Трехваттный светодиод Cree, на котором собираются многие модели СДЛ" Желание читать после такого сразу отпадает. Думаю, не стоит засорять эту тему подобными писульками.

На квадрат тока, вообще-то То есть, зависимость гораздо сильнее от тока. Конечно, чем меньше сопротивление, тем лучше. Но ключевой элемент с низким сопротивлением стоит дорого, и транзисторы с низким сопротивлением канала ставят на приложения, где текут существенно бОльшие токи. На потери мощности порядка 0,5Вт обычно и вовсе забивают как несущественные, а в китайских фонариках в большинстве своем ставят линейные (!) стабилизаторы - AMC7135 :lol: . При том, он на 350мА - несколько штук включают в параллель... P.S. Пока писал, отвлекли по работе - смотрю, Юра опередил. P.P.S. Поковырялся немного, в более мощных драйверах на фонарики ставят полевой транзистор на 40А - PHD45N03. У него сопротивление канала 13 миллиом. Теоретически, можно попробовать умощнить выход того же PT4115 таким транзистором. Посмотрел внимательно характеристики - это весьма неплохой транзистор, недаром его применяют в DC/DC преобразователях на компьютерных материнках. Только по сравнению с катапусечкой PT4115 в SOT-89 корпусе, он довольно большой (TO-220 / D2-PAK). Для питания одного диода - это стрельба из пушки по воробьям.

Он всего на 36W, то есть выходной ток до 1А. Соответственно, больше одной цепочки диодов на такой блок питания не подключите. При этом КПД у него всего 85%.

Дим, чтобы правильно применять драйвер и получить от него максимум, желательно все-таки разобраться, что происходит внутри драйвера. КПД для LDD и всех степ-даун драйверов зависит от одних и тех же параметров, и ограничения у них одинаковые. То есть, как отметил Юра, КПД зависит от статических и динамических потерь. Статические потери зависят сугубо от тока, который мы пускаем через диод. Поскольку ток одинаковый независимо от того, подключим мы 1 диод, или 10, совершенно очевидно, что чем больше диодов мы подключим, тем лучше, и понижение напряжения питания делу не поможет. Грубо говоря, питай ты схему от 5В, или от 36В, ток все равно 1А, и на транзисторе и токоизмерительном резисторе будет теряться 0.5Вт. И при подключении одного диода КПД выше 83 процентов ты никак не получишь, независимо от того, какая будет разница напряжений на входе и на выходе. А вот от большой разницы напряжений дополнительное падение КПД получается запросто

Юра, основное падение КПД происходит от фиксированной составляющей. Смотри, сопротивление ключеаого элемента 0.4 Ом, еще 0.1 Ом токоизмерительный резистор, при тока 1А теряем 0.5Вт. Эти 0.5Вт будут теряться независимо от того, мы подключим 1 диод, или 10. Теперь сравним: в случае поделючения 10 XT-E их мощность составит 30Вт, и соответственно, КПД=(1-0.5/30)*100%=98.3%. Для одного же диода полезная мощность будет 3Вт, и КПД=(1-0.5/3)*100%=83.3%. Это максимальный КПД, примерно соответствует значению максимума на представленных кривых. Дальнейшее падение эффективности связано с ростом динамических потерь. От них КПД будет падать еще немного, обеспечивая указанный ход кривой. Видимо, именно динамические потери зависят от разности между входным и выходным напряжением

Если поискать, в зарубежных инет магазинах они именно в эту цену. Просто добавится пересылка, как я уже отмечал, поэтому 1-5шт. выгоднее брать в том же электронщике. Вот, например, в Америке: straightroadelectronics.com по цене $5.43 за штуку. Вот в Германии: schukat.com одна штука стоит 4.53 евро (около 5.65 долларов), от 5шт. 4.07 евро, а от 20шт. и вовсе за 3.84 евро (примерно 4.8 доллара).

Ну, во первых, у меня диоды не сразу сгорели, а работали несколько минут, давая очень яркий свет. Предохранитель, думаю, сгорел бы за это время. Во вторых, насколько я знаю, в зависимости от назначения предохранители бывают двух типов: медленные и быстрые. конкретно те предохранители, что я купил, заявлены как "быстрые". P.S. Освежил память по фьюзам. То есть, при 6 амперах трехамперный быстрый фьюз должен сгореть за 0.1секунду. Думаю, этого достаточно, чтобы спасти диод. Кстати, диоды испортились не от перегрева, а по моему, в них испарились золотые проводники, подпаянные к кристаллу. То есть, они сыграли роль того самого фьюза. Все хочу посмотреть под микроскопом, удостовериться, но забываю.

Олег, к сожалению, на eBay не продают изделий на базе MBI6661. Так же, как и сам чип... Значит, придется связываться со всякими DigiKey/Mouser, покупать отдельно остальные компоненты, делать плату и паять. Морочно и дорого, учитывая, что готовый LDD-1000 можно купить за $5.4 плюс пересылка

Ну, для разных цветных диодов, которых немного нужно, вполне подойдут. Для этой цели с тем же успехом пойдут драйвера на базе какой-нибудь PT4115 типа этих. Под основное же освещение (рояли, фиолетовые, синие, белые) желательно иметь что-то более достойное, типа тех же LDD-1000

Олег, у MBI6651 максимальное напряжение на входе 36В, соответственно, на 48В блок питания их не подключишь. БП на 36В и на 27В редкость (тем более, что 36В это предельно допустимый параметр, соответственно его не стоит использовать), остаются БП на 24В. А это значит, всего 7 диодов на одну цепочку. Соответственно, нужно много драйверов, получается дороже и места больше занимает.

Мне тоже При этом был самый единственный LDD, который я включал. Соответственно, по такой логике могу говорить о 100% отказе всех проверенных драйверов Береженого Бог бережет. Надо страховаться. Не забывайте, что в степ-даун схеме выход напрямую подключен ко входу через ключевой элемент, нет никакой защиты, ка кв случае скажем, сетевых драйверов на том же флайбеке. То есть, применяя степ-даун, надо обязательно предохраняться. И еще, нелишне учесть, что при отпускной цене этих драйверов около 5 долларов, производитель врядли сможет их тестировать или делать сложную защиту. Да, они дают 3 года гарантии, но не возмещают причиненный ущерб. А заменить копеечный драйвер они могут, в случае отказа - только кто будет с этим заморачиваться? Тем более, что сгоревшие диоды стоят дороже, чем драйвер.

Вот здесь описывал, как он спалил мне 3 диода. Мой совет при использовании любых step-down драйверов подключайте каждую цепочку через плавкий предохранитель на 2-3А. Потому что если по какой-то причине возникнет замыкание в ключевом жлементе, это равнозначно замыканию входа на выход, со всеми вытекающими.

Продолжаю читать Димину ссылку на рифцентрале. Очень заинтересовали следующие заключения: То есть, о том, как важен спектр в диапазоне между 400 и 500нм мы и так знали. Но тут делается также весьма интересное заключение о важности цианов (500-510нм) - аж 35 пигментов, переизлучающих в этом узеньком диапазоне! То есть в диапазоне 10нм расположена почти половина от всего числа пигментов в 10 раз более широком основном диапазоне (400-500нм). При всем при том, не думаю, что нужна высокая мощность цианов, т.к. чувствительность глаза в районе 500-550нм и так очень высокая. Наличие красного спектра в светильнике этот человек не считает нужным, но я не разделяю это мнение. переизлучение пигментов носит весьма узкоспектральный характер, и при таком освещении цвета будут яркими и насыщенными, но очень "кислотными" и контрастными, без мягких оттенков. Наличие более-менее ровного покрытия красного диапазона выявляет более мягкие оттенки кораллов, работая не на переизлучении пигментов, а на отражении, просто проявляя соответствующие пигменты. В отсутствие соответствующих длин волн в светильнике эти оттенки, присутствующие в коралле, будут выглядеть как оттенки серого. Кстати, в его графической таблице о переизлучении пигментов совершенно не вижу темно-красного цвета (выше 630нм). Между тем, при освещении только роялями у меня красная монтипора светилась именно темно-красным светом. "На глаз", я бы оценил этот цвет не менее, чем 650нм. Мой глаз врядли может потягаться со спектроскопом, но думаю, эта таблица не совсем полная. Еще один интересный момент. Если переизлучение в синей части может происходить при освещении от 400нм и аж до 510-520нм, переизлучение в фиолетовой области возможно только если облучать УФ спектром (в диапазоне 340-380нм). Неудивительно, что при облучении одними роялями фиолетовая монтипора не светилась. К сожалению, применение УФ диапазона ограничено неприятным свечением мути

Дим, супер! Спасибо большое, очень интересно читается, и главное, основные выводы совпадают с собственными Я тоже считаю, что нужны, но в совсем малых количествах, как оттенкообразующие.

Олег, жечь цианы в присутствии белого, мне кажется, дело малоперспективное. Попробуй выключить белые совсем, и врубить только рояли, красные 660нм и цианы. ИМХО в таком варианте красные с цианами должны убрать "синюшное" ощущение, возникающее при освещении одними роялями, не забивая при этом люминесценцию. Если каких-то цветовых оттенков будет не хватать, можно будет попробовать добавить 1-2 процента белого, но ИМХО его надо по мощности не больше, чем цветных. Интересно, конечно. Ты думаешь, будет видна разница?

Дело не в цене, а в том, что: То есть, Марк нагло врал, и было бы неплохо ему об этом отметить в строгих интонациях. Ибо в противном случае такое вранье войдет в привычку, и размещая каждый раз заказ на Каттере, не будешь знать, что за фигню он вышлет на этот раз. А так, XP-G ненамного хуже, чем XT-E - вы теряете что-то около 15 процентов, наверное. Учитывая мнение, что белые не самые полезные и по любому, будут задиммированы, это совершенно непринципиально.

Точно XP-G XT-E целиком желтые и кристалл не плоский, а холмиком:

Скажем так - если бы у меня был мастер-юнит и охота с ним возиться, думаю, сделал бы А поскольку у меня его нет, мне проще сразу все с нуля строить (более того, постараюсь лучше, чем у них сделать). Но это уже другая история

Ты знаешь, мне кажется, что именно желтая часть спектра и забивает люминесценцию, когда врубаешь белые. Как бы то ни было, в белом диоде очень много желтого. Как я отметил, пока не хочу полностью отказываться от белых, их можно использовать для заполнения небольших прорех, образующихся от узкоспектральных LEDов. И в частности, именно в желтой области. P.S. Не врублюсь никак, про что ты пишешь, отмечая 38% разницы в люменах P.P.S. Курю твой график светимости в зависимости от длины волны. В общем-то, разница не так велика для интересного на диапазона: от 4 единиц на 360нм падает до 3 единиц на 380нм, и далее до 2.5 единиц на 400нм и 2единиц на 420нм.

Вот присланный Димой даташит Семиледа. Циана на графике спектров почему-то нет, но для других диодов в этом диапазоне, если считать по 10% интенсивности, ширина полосы около 50нм. получается. SemiLED_C35L.pdf Белые, думаю, надо оставить на светильнике, но иметь возможность задиммировать их до нуля, играясь при этом спектром от остальных диодов. Думаю, можно получить интересные результаты. Опять же, мне кажется, что основную составляющую светильника должны составлять 420нм+рояли+синие. Остальное уже досветка "цветными" - цианы, зеленые, оранжевые, кресные и темно-красные (660нм). При том, "цветных" нужно совсем немного по мощности. Если ставить с широкой оптикой - ровно столько, чтобы покрыть всю площадь дна. Для аквариума длиной 80-100см думаю, достаточно по 4шт. каждого цвета, при том, они, скорей всего, будут работать в состоянии глубокого задимления. Но это все пока идеи. Буду пробовать, но не очень скоро - по мере того, как будут позволять свободные ресурсы.

Дим, молодец! Супер! Проделана огромная работа. Осталось тебе толковый контроллер разработать с красивым беспроводным интерфейсом, и Пасифик будет нервно курить, пока идет себе лесом. Вполне можно открывать производство мирового уровня. Вот только, самое сложное, наверное, маркетинг обеспечить... ------------------- По поводу бракованного LDD-1000HV, о котором упоминал Дима. Это мне в назидание - не соизволил проверить драйвер на каких-нибудь резисторах и подключил его сразу на LEDы (дело было в 2 часа ночи, уставший был). Понадеялся на качество Минвеловской продукции. Драйвер пожег 3 диода, и сам задымился и сгорел. Предполагаю, что был заводской брак внутри ключевого элемента. Эта опасность касается любых степ-даун драйверов: если ключевой элемент вдруг закоротит, напряжение на входе целиком пойдет на выход, и ток ограничивается только сопротивлением проводов и индуктора внутри драйвера. В моем случае, от мощного блока питания была запитана цепочка из 8 диодов, соответственно разница в напряжении 20В была достаточна, чтобы потек очень большой ток. Вскрыл сгоревший LDD, очевидно, что неисправность была именно в ключевом элементе. Кстати, рядом привожу для сравнения фотографию китайского драйвера на MBI6651 - судя по всему, LDD сделан на чем-то очень похожем (правда, у MBI6651 допустимое напряжение на входе до 36В только и эффективность чуть хуже, видимо, Минвелл использует что-то несколько более продвинутое в том же корпусе). Зеленая плата - вскрытый LDD-1000, черная - китайский драйвер. Сверху плата LDD была залита каким-то силиконовым компаундом, который довольно легко отколупался после того, как поломал корпус в тисках. При использовании степ-даун драйверов подобных LDD желательно, чтобы напряжение цепочки не очень сильно отличалось от напряжения на входе драйвера. И последовательно с цепочкой лучше включить "быстрый" плавкий предохранитель - для XT-E подойдет, скажем, на 2-3А. Мало ли от чего ключевой элемент может выйти из строя.

В рунете тема искуственных камней давно и до мельчайших деталей была проработана Андреем и Вадимом на белорусском форуме. Там даже есть целый раздел: Альтернатива "живым камням" со множеством многостраничных тем. Советую ознакомиться с очень интересным опытом.

Николай, привет! Скраббер работает, впечатления неплохие, хотя пока нет мощных объемных обрастаний. Думаю, пока выходит на режим. Подробный дневник с фотографиями до и после каждой чистки привожу по ссылке, которую приводил в своем первом сообщении в этой ветке.