vahegan

Обычно такой берут: Apogee MQ-200, плюс у них калибровка разная бывает.

Ну, не совсем. Если в процессе деградации изменяется спектр светодиода (например, в результате деградации люминофора), то люксметр покажет, что было изменение. В то же время, если в результате жтой самой порчи люминофора белый диод уйдет в синеву, PAR-метр даст более правильный результат.

Да, коротковолновые диоды очень дороги. Я честно говоря, сперва написал, что диодов с длиной волны менее 300нм не существует, потом засомневался и решил проверить в гугле. Выяснилось, что они таки есть, правда, маломощные и супердорогие. Диоды в диапазоне 395-405nm можно попробовать в качестве небольшой "добавки" к актиникам (410-420нм), для получения более ровного спектра в этой области - допускаю, что есть кораллы, которые будут люминисцировать именно на этих длинах волн (где-то на форуме пробегала таблица какие кораллы флуоресцируют на каких длинах волн). То есть, эти диоды могут помочь в "проявлении" некоторых цветов и оттенков на кораллах. Но в большом количестве от них начинает светиться муть в воде. Что касается аквариумных стерилизаторов - там источникам УФ является обычная кварцевая трубка, а не светодиод, и проблем с получением этой длины волны нет. Вот, например: Лампа UV-18W Ультрафиолетовая 4-х контактная Попутно, вот статья, в которой, в частности, пишут о механизмах воздействия ультрафиолета на живую клетку: УФ стерилизатор:

Ультрафиолетовый свет условно делят на четыре диапазона. Выраженным бактерицидным действием обладает ультрафиолет диапазона "C" (UVC) с длинами волн в диапазоне 200-300нм (при этом наиболее эффективно излучение с длиной волны порядка 250нм). Диоды с длиной волны 250нм существуют, но они очень дороги - порядка сотен долларов за один диод мощностью порядка 0.3мВт. Вот, например: DEEP UV LEDs With Ball Lens. Если интнрнсно, можете посмотреть характеристики подобных диодов в даташите. Есть китайские/польские внутренние фильтры с якобы встроенным "УФ стерилизатором" в виде маленького светодиода в камере - это явный обман и надиралово, никакого эффекта этот диодик не даст, там совершенно не та длина волны и мощность.

Сергей, поезжай в Волгоград, нарежешь там все стекла по размеру, с полировкой и шлифовкой, как надо, потом упакуешь и на поезде или автобусе привезешь. На самый худой конец с машиной грузовой договоришься - всяко дешевле выйдет, чем если заказывать. Заодно всякими другими вещами прибарахлишься для аквариума. Или действительно - заливай аквариумы до 40см, не выше, и спи спокойно. А ребра посередине, двойные стекла, и т.п. - это все жуткие извращения.

Такое может быть только по 2 причинам: 1. Если склеиваемые поверхности не были хорошо обезжирены 2. Если только что склеенный аквариум подвергся минусовым температурам в процессе полимеризации Если память мне не изменяет, прочность силикона впятеро превышает прочность самого стекла - аквариум ломается не по швам, а по стеклу. Если толщина стекла подобрана правильно, он абсолютно надежен. :vo:

Тут слабое место - толщина стенки всего 1.5мм. Эти современные тонкие профили плохо работают, т.к. тепло плохо распространяется и может быть локальный перегрев кристалла, тогда как основная масса радиатора холодная. Лучше бы найти профили потолще и с бОльшим числом ребер. К тому же, если планируется пассивоное отражение, нужны незамкнутые контуры, чтобы была конвекция Достаточно одного на вдув. Второй на выдув практически ничего не добавит. При том, лучше врезать посередине трубы, чтобы выдувалось с обоих концов - тогда градиент температур меньше будет.

Свет можно рассматривать как в виде частицы (фотона), так и электромагнитного излучения. При этом энергии фотона соответствует частота излучения (или обратая частоте величина - длина волны). Энергия испущенного фотона меньше энергии поглощенного, в волновой теории уменьшение энергии соответствует уменьшению частоты излучения (или что тоже самое, увеличению длины волны). Разные люминофоры будут "терять" разное количество энергии. Поэтому, при одной и той же длине волны на входе, на выходе будут получаться разные длины волн. Белый свет - это не одна длина волны, а смесь множества длин волн в опреденном диапазоне (поэтому, пропустив белый свет через призму, мы увидим весь спектр: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, и фиолетовый). Поэтому люминофор, дающий белый свет, это на самом деле смесь различных люминофоров, излучающих его компоненты. В зависимости от соотношения разных компонентов люминофора, количество разных компонентов будет различным. Поэтому производитель дает спектральную характеристику для выпускемых им светодиодов: коивую, показывающую сколько мощности испускается на той или иной длине волны. Заметим, что в основе белого обычно лежат синие светодиоды. Чем дальше должен уйти переизлученный свет в сторону красного, тем меньше эффективность преобразования, так как тем больше излученной энергии тратится впустую. Поэтому чем более "тепло-белый" светодиод, тем меньше будет его эффективность. В плане эффективности (если под эффективностью понимать отношение излученной световой энергии к электрической мощности, потребляемой светодиодом) выгоднее всего собственно синие диоды. С нанесением люминофора часть излученной энергии теряется, и чем "краснее" оттенок переизлученного света, тем больше теряется (речь идет не о красных светодиодах а о красной составляющей спектра, полученной от синего светодиода при помощи люминофора).

Упоминая фотоны, подразумевается корпускулярная теория света. У них нет частоты и соответственно они не могут ее изменить - если говорим о фотонах, то говорим об их энергии. Про частоту же мы говорим, когда рассматриваем волновую теорию света. При люминесценции электромагнитное излучение одной частоты поглощается молекулой люминофора, которая под воздействием этой энергии переходит в возбужденное состояние. После этого она возвращается в обычное состояние, испустив полученную энергию в виде электромагнитного излучения другой частоты. Часть полученной энергии тратится на другие процессы и поэтому энергия излученных фотонов меньше энергии поглощенных, или что одно и то же, что частота испускаемого света меньше, чем частота поглощаемого (правило Стокса). Соответственно, сдвиг Стокса - это разница между длинами волн (обратная величина частоте) поглощенного и испущенного излучения.

Вы ошибаетесь. От бомбардировки электронами светится люминофор в катодно-лучевой трубке (старые телефизоры, осциллографы). А в люминесцентной лампе под воздействием электрического тока ионизируется наполняющий лампу газ, содержащий пары ртути. Последние излучают ультрафиолетовое излучение, которое люминофор превращает в видимый свет. Есть медицинские бактерицидные лампы - это обычная люминесцентная трубка, только из кварцевого стекла и без люминофора - она испускает ультрафиолетовый свет. Есть. Так называемый "дальний красный". А дальше инфракрасные, но в море они скорее, вредны. Да, думаю, проще будет заполнять дыры белыми (но уже в куда меньших мощностях, чем делаем сейчас), а все остальное, и в особенности самое нужное, дополнять спектралками.

У меня на первом экспериментальном светильнике стояли только голубые, при том XR-E, роялей не было. При выключенном белом некоторая люминесценция наблюдалась. От роялей она, конечно, сильнее. Честно говоря, не понимаю, какая разница - люминофор нанесен на трубку, или на светодиод? У меня есть подозрение, что непрервным спектр рисуют производители светодиодов, а на самом деле он должен быть настолько же прерывистым, что и у трубок. Тут два совершенно разных момента, которые смешивать нельзя, и мне кажется, обы достаточно важны. Думаю, недаром производители LED светильников в первом поколении ограничивались только белыми и роялями, а в последней инкарнации стали добавлять даже зеленые. Подозреваю, это не только дань моде и маркетинговый ход - определенная правда в этом должна быть. Да, это был бы самый лучший вариант - но реализовать его будет очень трудно. Во первых, нелегко будет достать одноцветные диоды с малым шагом и для всего диапазона, во вторых, представляешь, сколько драйверов и каналов управления потребуется для всего этого хозяйства? Возможно, со временем, будут производиться подобные гибридные сборки, если удастся интегрировать в едином корпусе также драйвера и управление...

Дим, речь не только о люминесценции, есть еще банальное отражение. Конечно, речь не о диапазоне 390-460нм - согласись, никто не ожидает увидеть какую-либо люминесценцию, когда ставит диоды с длиной волны выше 600нм.

Да, это понятно, что не стоит сразу врубать на полную мощность Я думал, ты в плане спектра что-то хотел сказать.

Ну, редко на фотографии можно что-то такое разглядеть... Нужна контрольная закупка. Жаль только, что у них пересылка дорогая для маленьких партий, совсем невыгодно несколько штук покупать... А магазин довольно интересный, там и драйвера интересные есть. Да, когда берешь количество, они соглашаются на такие мелкие поправки. Если бы был такой же большой заказ, как сделали на LedGroupBuy, думаю и эти предложили бы подобную опцию, и цену бы еще немного скинули. Никтож не говорит, что нужна равная мощность, но думаю, можно поступить как в случае с RoyalBlue/Blue: взять в соотношении 1:4 или 1:5 по мощности. Вообще, мне кажется, для освещения аквариума чем больше будет LED-ов с разными длинами волн в пределах интересных нам диапазонов, тем лучше. Недаром появляются рекомендации о добавлении небольшого количества циан-ов, и вдобавок к 660нм некоторые добавляют не только обычные красные на 620-625, но также оранжевые в районе 600нм. При этом все эти "добавки" на два порядка меньше по мощности, чем основное освещение - и тем не менее, вносят свою лепту в "оживление" картины: она становится не такая резкая и "плоская", появляется больше полутонов. В грубой аналогии, примерно так же, как если на мониторе выставишь разрядность цвета 8 бит или 16 бит: при низкой разрядности некоторые оттенки "округляются" до ближайшего цвета. Если на экран вывести градиентную заливку, она становится отчетливо полосатой за счет этого округления.

Имеешь в виду КораленЦюхт-овские добавки?

Дим, а по каким внешним признакам ты определяешь эти диоды? Вот, глянь, это не то же самое? Производитель Epistar, вроде из китайцев считается одним из лучших: 420nm Actinic Violet LED При заказе от 40 штук в этом магазине отдают по $3.50 Там же есть на примерно 400нм: Epileds LED 3W Ultra Violet(UV) за ту же цену. ИМХО хорошая идея комбинировать 400 и 420нм для получения более ровного спектрального распределения в этом диапазоне. И вдогонку, красные 660нм от того же производителя: Epileds LED 3W Red. $1.8 от 40шт. По мощности получается честных 1.16Вт при токе 500мА

Некоторые фосфат-ремуверы убирают также силикаты А еще, губки их активно потребляют

Эгис, привет! А что конкретно ты считаешь "правильным" светом, в плане спектра?

Дим, не согласен. У меня аквариум на 180 литров что лопнул, из акрила был. Один из немногих моих аквариумов, что не сам клеил. Я почти всегда силикатное стекло пользую, в один момент мы с другом маленькое рыборазводное хозяйство ставили, а тут подвернулись эти б/у банки занедорого, мы и купили. Потом хозяйство закрыли, а одну баночку я домой приволок, т.к. декоративно была склеена. Простояла она у меня дома лет 5. В один отнюдь не прекрасный день сижу, на компьютере работаю, вдруг слышу глухой такой "пых", как лампочка лопается. Поворачиваю голову, и офигеваю: у аквариума целиком отвалилось по швам боковое стекло, и все содержимое медленной такой волной (как в фильмах показывают в замедленной съемке) полилось на пол... Похожая ситуация была у Льва, только его объем был на порядок больше моего. Плохо представляю, что именно происходит, но по-моему швы в аквариумах из акрила со временем (много лет, если не сказать десятки) теряют эластичность, становятся хрупкими, и могут вот так отклеиться от малейшего воздействия. Чтобы так сам по себе разрушился аквариум из силикатного стекла, я никогда не слышал. Забыл про третий лопнувший аквариум на моей памяти, но это полностью было по моей вине. Я тогда был совсем начинающим аквариумистом. Клей КЛТ-30 только-только появился, и я склеил свою первую бескаркасную банку где-то 100х50х50см из 5мм стекла (толстые стекла были в большом дефиците, я был школьником и даже это чудом достал). В общем, даже такой аквариум стоял бы, наверное, но я тогда не понимал, насколько важно ставить на гладкую мягкую поверхность. Он стоял на древнем деревянном дедовом сундуке, без всякой подстилки. Простоял несколько месяцев с рыбами, грунтом и растениями. Как-то встяю утром, аквариум стоит целый, но в нем 2-3см воды, и на полу ни капли. Долго не мог понять, как за ночь могли добрых 200 литров испариться и куда, пока не допер, что дно треснуло, а вода утекла на смежный балкон, который уровнем был чуть ниже. P.S. У меня сейчас стоят 2 аквариума, пресный и морской, оба поклеил из десятки. Пресный 105х56х45, морской 105х61х52 (д х ш х в), оба без ребер и стяжек, и наполняются практически до края (1см). Правда, в морском на расстоянии 18см от края вклеена перегородка (витринный самп), так что реальная длина 87 получается. Практически не пучит. Только что померил - миллиметра 2 по центру верхнего края переднего стекла на пресном. P.P.S. Убил бы, если бы кто-то попробовал повиснуть на моем аквариуме или лупил чем-то по стеклу.

Кто же тебе такое поклеил, Серега? :497762: У тебя когда-нибудь большие аквариумы ломались? У меня было дважды: один раз около 180 литров, другой 130. Ощущения незабываемые - одного раза достаточно, чтобы никогда не возникало мыслей сэкономить на стекле. Присоединяюсь к Диме: для таких размеров нужна десятка, на крайняк восьмурка. Из шестерки стремно - будет надуваться, как шарик, и не дай Бог, какое напряжение или удар (а у тебя дите будет бегать скоро и игрушками швыряться). Оно тебе надо?

Уверен, что так. Потому что из-за каждого изменения в аквариуме к компу садиться и чего-то запускать и заполнять совершенно неохота. Тогда как на любимой игрушке намного проще. Боюсь, что необходимы как яблочная, так и андроидная версии, и холивары по этому поводу разводить не стоит (хотя сам я в первую очередь на стороне яблочников: с яблока на андроид никто не переходит, а наоборот - полно).

Вот он, долгожданный мега-драйвер! Поздравляю! А силовые элементы на другой стороне платы? 5% от 500Вт - получается что он дожен 25Вт рассеивать, а радиатор такой трудно не разглядеть. При таком серьезном подходе будет жалко, если весь этот НИОКР пропадет. Надо бы на поток ставить...

Судя по тому, что у товарища только 15 сообщений, и все в этой теме, товарищ просто ищет рынки сбыта для своих диодов и на морской форум попал по поиску

Тоже подумывал. Но именно - слишком мощный как компьютер и графика, и при этом всего 8 GPIO для управления другими устройствами (правда, еще SPI и I2C есть). В общем, не для этого он, мне кажется Да, процессор на том же core что и FriendlyArm: ARM1176JZ, но добавлена мощная графика на базе Videocore 4, позволяющая декодировать 1080p сигнал с частотой до 30 кадров в секунду. По RCA изображение, боюсь, будет размытое, а HDMI на 7" мониторе не будет. Можно, конечно, использовать HDMI/VGA конвертор, но он будет, наверное, дороже, чем сама плата Вообще, по-моему эта игрушка идеально подходит для всяких мультимедийных штучек.

Для тех, кто не в курсе: Raspberry Pi - это полноценный компьютер размерами с кредитную карточку (86x54x17мм, вес 45г.), и по цене $35 (есть вариант за $25 без LAN и с одним USB). Основан на Broadcom-овском "system on a chip" BCM2835 (работает на частоте 700МГц), на борту 256Мб оперативной памяти, HDMI, 2xUSB, 10/100 Mbit LAN. По производительности примерно как Pentium II 300MHz, но с гораздо более мощной графической системой (способен декодировать H.264 поток 40Мбит/с). Операционная система - Линукс, загружается с SD-карты. На сегодняшний день для Raspberry Pi существует 3 разновидности Линукс: Fedora, Debian, и ArchLinux, а также готовится сокращенный до 70mb вариант: OpenELEC, предназначенный сугубо для работы XBMC. Проект открытый и благотворительный, печатные платы, схемы скоро будут выложены в свободный доступ (хотя уверен, что самостоятельная сборка обойдется дороже, чем цена, за которую его продают). Да, есть еще стандартный двухрядный разъем, на который выведены I2C, SPI, XBEE, а также 8 GPIO. Возможные применения: работающий по сети домашний мультимедийный центр, NAS сервер, и т.д. и т.п. К сожалению, первую партию сразу же раскупили по предварительным заявкам, вторая партия несколько задерживается из-за ошибки на производстве (случайно закупили разъемы LAN без встроенных трансформаторов), но думаю, проблемы вскоре будут решены. Можно предварительно записаться через британский сайт RS Components (стоимость с пересылкой 26.55 фунтов стерлингов) или через Element14/Farnell (стоимость пересылки может немного различаться, в зависимости от страны). Пока в одни руки выдают только в одном экземпляре, но когда производство догонит, ограничений не будет. После регистрации на предварительную заявку они уведмят письмом, как только платы поступят в магазин. Кто-нибудь уже записался на эти платы, кроме меня? Какие еще интересные идеи есть по их применению?