vahegan

Дим, не хочу засорять тему спорами, кто из производителей и что именно кладет в корм. Просто хочу подчеркнуть еще раз - я не против сушняка. Тем более, глубоко за применение именно таких лиофилизованных продуктов - отдельно по видам, а не в виде таблетки, в которую намешано все (при том, совершенно бабушка надвое сказала, что именно туда намешано кроме рыбьей муки и дрожжей - не видно этого в хлопьях, а будучи вегетарианцем, на вкус пробовать, извини, не буду - максимум, могу понюхать, и то, без удовольствия). Я против кормления исключительно сушняком. Процентов 30-40 разнообразного сушняка в разионе - считаю, что отлично. При том, чем разнообразней будет меню, тем лучше. На счет сердца - боком, никогда не был стронником использования мяса теплокровных для рыб, пусть этим дискусисты маются, к коим себя никогда не причислял. На счет кормов из пресных водоемов - да, в них нет HUFA, и действительно, приходится обогащать Selcon-ом, и прочим. И опять же, я не призывал кормить рыбу только ими (хотя, когда при случае даю немного живой дафнии или циклопа, рыбы бывают очень довольны). Замороженная океаническая креветка, устрицы, кальмары, морские рыбы и пр. - все это тоже считаю важными ингредиентами в корме. Если у кого есть желаение продолжить обсуждение кормов - дабы не засорять Димину тему, предлагаю открыть тему в разделе кормления, буду рад поучавствовать.

Когда-то давно, лет 10 назад, довольно долго тусовался на американсих форумах по крупным попугаям, и там тоже постоянно шли активные дискуссии о том, что лучше давать - синтетические комбикорма, или натуральные, поборников того или другого всегда примерно поровну. И как-то в дискуссию включился один старичок-ветеринар, который поработал лет 40, леча собак и кошек. И он начал рассказывать, что в те времена, когда еще не было всяких вискасов и педигри, у собак были совсем другие болезни: почти не было таких проблем, как рак, дегенерация печени, и все такое. Да, эти корма сбалансированы по протеиновому/аминокислотному/витаминному составу, там достаточно кальция и других минералов, но это не то, чем хотелось бы кормить своего питомца постоянно. Точно так же, как если бы я очень любил чипсы, я не стал бы питаться только ими, даже если бы мне предложили продукт, химически содержащий все необходимые элементы и в нужной пропорции. Я в качестве основного корма для рыб использую трубочник (естественно, хорошо выдержанный, после того, как очистится кишечник). Уже более 35 лет, как занимаюсь аквариумом (основной опыт конечно же, пресный). Конечно, кроме трубочника я докармливаю рыб самой разнообразной всячиной, и в том числе, заморозку и качественный сушняк. Проблем со здоровьем никогда не было, и более того, почти не встречал рыб, которые бы, распробовав, отказались от трубака. Подчеркну свое мнение. Корм - это не просто набор химикатов. В корме естественного происхождения многие соединения, например, витамины, находятся в такой форме, что наиболее эффективно и полно усваиваются при употреблении в пищу. Если просто выпить биологически несвязанный витамин, полученный химическим синтезом, организмом будет усвоена лишь небольшая доля его, и значит, приходется давать существенно большую дозю. А это повышенная нагрузка на печень, почки, и пр., и соответственно, повышенная вероятность их дегенерации или рака. Я не против использования сушняка. Более того, я за качественный сушняк. Но я считаю, что он не должен быть единствненным кормом, и хотя бы 50% корма должно быть естественного происхождения - лучше всего, живой, или хотя-бы, заморозка. Более того, добавлю, что формулировка "качественная сушка" тоже требует допущений. Производители сухого корма используют далеко не дорогие продукты, пригодные для употребления в пищу человеком, а гораздо более дешевые субпродукты и отходы производства - для того, чтобы их продукт мог быть конкурентоспособным по цене. Мы же, делая самодельную заморозку, используем только отборные продукты.

Может и совпало с чем-то другим, конечно, но у меня в это воскресенье было ровно вдвое больше сухой массы водорослей, чем в предыдущее. Да, возможно, играет роль также то, что я глюконат лью малыми дозами, но каждое утро - имхо, при морском уровне pH железо врядли может долго оставаться в растворе. В идеале, его лучше дозатором каждый час капать, наверное.

Фосфата больше, чем в самом корме? Не верю. У нас, к сожалению, нет мороженой артемии, а то померил бы, точно так же, как Рэнди мерил, оттаяв кубик Ocean Nutrition Formula 2 в стакане воды. Пусть даже в этом стакане обнаружится не 1ppm фосфата, как у Рэнди, а вдвое больше - 2ppm. Суть от этого не меняется - пересчитав эти 2ppm в 200мл воды на объем аквариума, или сравнив с количеством фосфата, содержащегося собственно в кубике с кормом, легко увидеть, что эффект от промывки мизерный. Это одно из самых распространенных заблуждений, в которые люди верят, и промывают, будучи уверены что это что-то меняет. Почитайте, все же, статью. Там этот вопрос подробно освещается. Эту статью я переводил, и довольно хорошо помню все подробности. Усваивается рыбой мизерное количество из поступающего с кормом фосфата, все остальное выходит обратно в воду с другой стороны. С точки зрения уровня фосфатов, почти нет разницы, будем ли кормить пустой аквариум или аквариум с рыбами.

Дим, этот коктейль, который ты назвал, с моим именем никак не связан Это классический метод VSV. Мой рецепт коктейля отличается от классического только тем, что я решил еще более разнообразить углеродное меню, добавив в рецепт глицерин и крахмал. А еще более важным считаю то, что добавил в раствор немного микроэлементов, которые необходимы бактериям. Плюс калий, но это уже, видимо, второстепенно, так как в морской воде его по любому, достаточно. Кстати, по микроэлементам: после того, как стал ежедневно добавлять глюконат железа (очень маленькая доза, примерно 0.5мг/л в сумме за неделю), урожай скраббера удвоился.

Я никогда сам не верил, что промывка заморозки даст какую-то разницу, но окончательно меня убедил Рэнди своими расчетами: промывкой мы убираем примерно 1 процент фосфата, имеющегося в замороженном корме. Это совершенно незаметно, то же самое, если бы вместо целого кубика кинули на 1/100 часть меньше - совсем маленькую крупицу. Вообще, отличная статья на эту и схожие темы: Фосфаты и расчеты: необходимо понимание.

Наполнитель в фильтре и будет "фабрикой нитратов". Чего НЕ делать - не ставить наполнитель. Если что и можно ставить во внешний фильтр, так это адсорбенты: антифос, уголь. Гораздо полезнее будет вместо внешнего фильтра поставить адекватный пенник. Павда, если сампа нет, из навесных, пожалуй, единственная нормальная модель для малых объемов - Deltec MCE600

Хлор при растворении NaCl бывает только в виде ионов, продувание на него ровно никаким образом не влияет. Впрочем, совершенно нет необходимости убирать этот жлор - это один из необходимых компонентов морской воды. Но аэрация хотя-бы в течение одного часа нужна для того, чтобы насытить воду до равновесия с углекислым газом из воздуха, чтобы сбалансировать KH. Я засаливаюсь в аквариуме соответствующей емкости, куда опущена китайская помпа для перемешивания - в нее же втыкаю воздушный шланг в том месте, где происходит подсос воды - пузырьки воздуха разбиваются в импеллере до мельчайшего размера и на выходе получаем "туман", необходимый для интенсивного газообмена. Пару часов такой обработки считаю более чем достаточным для подмен воды.

Перистальтические помпы нельзя зажимать Но можно включать через таймер: 15 минут поработал, 15 отдохнул. Или в любой пропорции между отдыхом и работой.

Попробуйте начать с малого - с 5мл в день - 2 дня в таком режиме, чтобы успела набраться бактериальная биомасса. Потом увеличивайте дозу на 5мл каждые 2 дня, пока не дойдете до 15мл. Если вдруг будет помутнение воды до молочного цвета, дальше увеличивать дозу не стоит. Если дойдте до 15мл, думаю, для вашего аквариума тоже увеличивать не стоит дозу. Подозируйте в таком размере недельки две. Раз в несколько дней измеряйте нитраты. Хорошо бы все-же салифертом. Если через 2 недели увидите заметное снижение нитрата (скажем, со 100 упал до 50), продолжайте в той же дозе. Если снижения не будет (думаю, врядли), надо будет еще немного повысить дозу. Когда спустите нитрат ниже 5, дозу можно потихоньку снижать. Когда дойдете до нулевого нирата, можно попробовать лить половину "ударной" дозы. Если через неделю после этого нитрат останется нулевым, можно еще немного снизить дозу, если поползет вверх, увеличить, но не сильно - на пару миллилитров. В общем, несколькими шагами удастся подобрать оптимальную для вашего аквариума дозу. По поводу соли Био Актив - она действительно содержит некоторое количество полимерной массы, именно в качестве углеродсодержащего корма для бактерий. Но этого содержания будет недостаточно для того, чтобы сбить нитрат аж с сотни. Так что, водку все же рекомендую подозировать. В водку можете примешать процентов 20 обычного столового уксуса, можно также столовую ложку немного сахара на бутылку, скажем, 200мл. Это разнообразит "стол" бактериям и поддержит воспроизводство нескольких видов одновременно, что увеличит шансы, что будут более активно потребляться загрязнители, присутствующие в вашем аквариуме (в данном случае, нитраты). Роль пенника в морской системе состоит в том, чтобы вывести из системы белковые соединения (поступающие с кормом, а также продукты жизнедеятельности гидробионтов) до того, как они будут употреблены бактериями. Это относительно высокомолекулярные вещества, они налипают на поверхность пузырьков воздуха и выносятся наверх в виде пены, которая скапливается в чашке и таким образом выводится (экспортируется) из системы. Если эти вещества остаются в воде достаточно долго, бактерии перерабатывают их в нитраты и фосфаты, которые сами по себе вывести из системы довольно сложно. Пенник их вывести не может, водорослевик может с ними справиться, если концентрация не слишком высокая (если этих ионов много, потребуется очень мощный водорослевик). Как работает метод водки? Водка/уксус/сахар и т.п. являются веществами, содержащими в основном углерод и воду. Это хорошая еда, позволяющая нарастить биомассу бактерий. Бактерии, питаясь углеводами и спиртами, употребляют также азот и фосфор, присутствующие в воде в виде нитрата и фосфата, для построения своего тела. И вот эту бактериальную массу - живую, или после гибели, не суть важно - пенник уже может вывести в виде слизеподобной массы.

Катя, прочитал вашу тему, хотелось понять, откуда в принципе нитраты взялись. Видимо, причина в том, что система несколько месяцев вообще без пенника жила, и вся органика превращалась в нитраты с фосфатами. фосфаты убрал антифос, а нитраты накапливались. У моего товарища был схожий случай: пенник был слабый (MCE300), зато стояла канистра кольцами и антифосом. В результате фосфор не определялся, а нитрат зашкаливал - около сотни. Пенник апгрейднул до MCE600, но уже скопившийся нитрат убрать не так легко. Кольца из канистры убрали, стали дозировать по схеме, что я описал, нитраты постепенно стали падать. Сейчас нитрат не определяется при ежедневной дозе водки около 9мл (на аквариум 270л). Попробуйте, если что, пишите в личку. По той таблице, что вы уже пробовали, эффект не будет скорым, потому что дозы изначально очень маленькие. И кроме того, без мощного пенника от водки или пеллетсов толку не будет. Скиммат придется выливать каждый день, возможно, через отверстие в крышечке шапки будет выступать сухая пена в виде чашки - это нормально. Чашку имеет смысл поднять повыше, для сухой пены, а то, может слишком быстро заполняться (при дозировании водки количество выбиваемого скиммата будет намного больше, чем без нее).

Хетаморфы очень много должно нарости, чтобы нитрат со 100 сбить, малореально. При таких высоких показателях только водка работает, при том, ударными дозами - не менее 15-20мл. в день. Но сразу с такой цифры начинать не советую - начните с 5мл. в день, пару дней в таком режиме, потом по 10 - 2 дня, потом по 15. Затем подозируйте по 15 неделю-две, и снова померьте фосфаты - по результатам тестов можно будет определить дальнейшую стратегию борьбы. Можно не сразу вносить всю дневную дозу, а половину утром, половину вечером. Если вдруг будет замечено легкое помутнение воды (как будто ложку молока добавили) - сутки не дозируем, затем продолжаем дозировать дозой на один шаг меньше. На стенках может образовываться легкий слизеобразный белый налет - это нормально, просто очищаем стенки, как от водорослей. В качестве альтернативы - можно реактор поставить с пелетсами. Но мне водка больше нравится - проще контролировать, и меньше шансов, что что-то не так пойдет.

У моего товарища такая же история была - аквариум 270л, нитраты за 100 (стоял канистровый фильтр). Пенник такой же - MCE600. Удалось сбить месяца за два, убрав наполнитель из канистры и дозируя по 15мл. водки в день.

Не, MCE600 в самый раз для объемов 100-300 литров

Спасибо, Александр. Как-то, пропустил это сообщение...

В той статье как раз рассматривалось соотношение глутамат/глутаминат, и глутамината становилось больше при появлении избытка аммиака в воде.

Дим, Seachem всегда указывает состав на всех своих продуктах, вот что входит в их ReefPlus (там есть еще микроэлементы, состав которых не привожу): Vitamins & Lipotropic Factors Ascorbic Acid (Vit C) 5.0 mg Thiamin (B1) 0.02 mg Riboflavin (B2) 0.02 mg Niacin (B3) 0.25 mg Pantothenate (B5) 0.07 mg Vitamin B12 0.9 µg Choline (B4) 0.004 mg Inositol 0.011 mg Arginine 0.16 mg Glutamate 0.9 mg Lysine 0.3 mg Tyrosine 0.19 mg Правда, там всего несколько аминокислот, а витаминов гораздо больше, при том, что в витаминах как раз есть фосфор... Кстати, возможный несильный передоз/перекос по аминокислотам пойдет на пользу бактериям, особенно при дозировании углерода, а это как раз способствует выводу фосфата P.S. По быстрому пробежался по твоей статье: там указано, что больше всего глутамата. В составе средства от Seachem он также на первом месте по количеству среди аминокислот.

А что не нравится? Сладкая водичка. Я давно только его пью дома, при том, что у нас из под крана родниковая вода течет. А чай с кофе на осмосе и вовсе намного вкуснее получаются.

Я лишь хотел отметить, что стандарт 0-10В не предусматривает регулировку от самого нуля, а только от какого-то минимального дискретного значения. По эотму стандарту, при напряжении менее 1В драйвер должен выключаться. При том, это минимальное значение достаточно яркое - "луну" на нем не получишь. Этот вопрос не раз уже обсуждался, но постоянно прибывают новые люди, а прочесть все прошлые обсуждения нереально: объем слишком велик и разбросан по форуму. Если нужно регулировать свет от самого нуля, надо применять драйвера с ШИМ управлением, либо самодельный драйвер типа описанного в этой теме. Стандартный драйвер, работающий по сигналу 0..10В этого не поддерживает.

К сожалению, он регулируется не от нуля, а от 1 до 10В. И соответственно, задиммировать свет до 0 не получится, а минимальные 10% от максимального тока - это довольно сильный свет.

Олег, за цену этих резисторов, можно поставить по отдельному драйверу на каждую цепочку - дешевле выйдет и надежней!

Вместо биопелетсов проще водку с уксусом подозировать - дешевле на порядок будет. Но как биопелеты, так и водка, будут работать только при наличии мощного пенника. Если пенник слабоват, лучше антифос. А можно водку и антифос одновременно.

Нет, это красные на 620-630нм, они плохо подходят для ффотосинтеза. Лучше эти: Surexi со спектром F1.

Про температуру еще забыли упомянуть Это же прикидки, получаем примерный расчет, сколько понадобится соли. Добавляем процентов на 30 меньше (не сразу, а медленно, чтобы не было скачков), смотрим, что получилось, делаем следующую прикидку (естественно, уже понадобится существенно меньше соли добавлять, и шансов превысить желаемый уровень будет намного меньше). И так, несколькими итерациями, спокойно получаем нужный уровень.

Вот тема: NO3:PO4-X, Из чего он и как это работает? По сути, это водка с уксусом, с добавлением некоторых микроэлементов для улучшения роста бактерий. Для того, чтобы этот метод работал, необходимо наличие в системе адекватного пенника, так как все будет выводиться через скиммат. И еще, если у вас фосфат действительно ноль, нитрат выводить будет не очень легко, т.к. нитрат и фосфат эффективнее выводятся в соотношении редфильда (если очень грубо, примерно 1:10). Но, с другой стороны, фосфат выводить гораздо сложнее, чем нитрат. Соответственно, встают вопросы: 1. Чем вы меряете нитрат и фосфат? Какие тесты, насколько можно доверять результатам измерений? 2. Почему изначально у вас в системе высокий уровень нитрата? Есть канистровый фильтр или губки? Пенник недостаточно мощный? Система недавно запущена? P.S. Посмотрел вашу тему. Пенника MCE300, ИМХО, недостаточно на систему в 250л. Надо менять хотя-бы на MCE600 или какой-нибудь ReefOctopus с забором воздуха не менее 450-500л/ч. И после этого применять тот же самый NO3:PO4-X или хотя бы банальную водку с уксусом и сахаром.