vahegan

Добавляйте хлорид кальция, у вас KH станет падать постепенно. Чтобы был баланс, при KH17 кальций как раз должен быть 480. Раз аквариум на 300л, вам в целом надо будет добавить примерно 154г двухводного хлорида кальция (пищевого). Можно купить в магазине химреактивов, стоит копейки (пищевой используется в производстве творога). Если будет безводный, то надо будет отвесить 116г. Естественно, нельзя все это количество добавлять разом: растворите в литре воды и вливайте по 100-150мл. ежедневно на течение (или можно растворить в осмосной воде, и автодолив сам постепенно все дольет). Добавляя хлорид кальция, измеряйте через день значения кальция и KH. Через несколько дней должно прийти в норму: кальций подтянется, а KH упадет. Удачи!

да, думаю, вполне достойно, если нет высоких требований к светильнику, то вполне себе подойдет в качестве недорогой альтернативы. Китайцы стали подтягиваться, наконец

Первый светильник - изделие одного из форумчан, Damien, он давно занимается светодиодными светильниками, и там же встроенный контроллер его разработки. Светодиоды там "правильные", и за эти деньги что-нибудь лучшее вы врядли купите. Так что, рекомендую именно этот вариант. А второй на китайских диодах сомнительной эффективности, лучше обойти его стороной.

Олег, не выйдет. Там еще джампера выбора максимального тока и выбора драйвера стоят, рядом с каждым чипом. Тоже through hole. Можно сделать медные или алюминиевые проставки по размеру каждого чипа, поставить снизу на термопасту, и затянуть весь этот бутерброд на радиатор. А в принципе, можно и не заморачиваться, наверное, и просто закрепить плату "брюхом кверху" - думаю, с этой стороны она все же лучше будет охлаждаться

Они там для страховки. Вот что написано в описании:

Дим, браво! Семь футов под килем!

А почему не хотите сразу использовать вот эти сборки в качестве базовых? По моему, очень удобно, и гарантированно на диодах лучших, чем есть на каттере, бинов, и цена божеская. Плюс, при желании, можете дополнить зелеными и "янтарными", если захотите (я у себя именно так и планирую), плюс к перечисленным Вами цветам, там есть еще "цианы" (495нм). Впрочем, все эти дополнительные цвета, ИМХО, больше для дисплея полезны, чтобы высветить самые разнообразные оттенки кораллов. А для фраговика, ИМХО, банальная комбинация RB+B+W вполне достаточна должна быть.

Ну, в таком случае, все отлично! На ошибках учимся, и вы на верноем пути - буквально с нуля, создали вполне достойный проект! Поздравляю!

Ну, Вы даете Вы специально самый дорогой вариант выбираете? За эти деньги можно взять 4 таких модуля. А DS18B20 стоит от 1.5 доллара с пересылкой, если взять одну штуку, или $8.90 за десяток (в хозяйстве всегда пригодится).

Не, наиболее оптимален темно-красный светодиод (с длиной волны 660нм - совпадает с пиком поглощения хлорофилла). Можно также примешать небольшое количество рояль блю (460нм) - тоже один из пиков поглощения хлорофилла. У меня стоят светодиоды Surexi F1, там как раз 75% 660нм и 25% 460нм. Подробно описывал свою систему здесь. У меня скраббер новой конструкции (UAS), но я им недоволен. Подозреваю, что старый (наружный) вариант будет существенно эффективнее. Чтобы доказать это, собираюсь параллельно запустить на том же аквариуме запустить наружный скраббер с такими же светодиодами на той же мощности и сравнить их "выход" (я теперь при каждой чистке высушиваю наскребанные с экрана водоросли и взвешиваю).

Ваша ссылка у меня не открывается, но эти модули у всех одинаковые, на eBay их полно у китайцев по 3-4 доллара. EEPROM там на 32кбит, то есть, 4кбайт. DS18B20 на них обычно не напаян, но есть место в уголочке для его напайки.

Кстати, посмотрел я ваш экранчик 1.8" Что-то больно дорогой он - даже дороже выходит, чем 3.2" с тачскрином Я как раз ищу какой-нибуджь маленький недорогой дисплейчик для нескольких независимых слейв-устройств на базе того же нано... Вроде есть за 13 долларов, но с SPI интерфейсом.

Разница между нано 168 и нано 328 всего 2 доллара, и поэтому прямой смысл покупать на 328. Я купил 168 за 12 долларов всего, но у меня это будет slave-контроллер, ему должно хватить. Кроме того, на платке с RTC китайцы обычно ставят также EEPROM на 8КБ, а это немало памяти (а встроенная в контроллер память остается чисто под программу - что тоже немало, если не перегружать ее сложными менюшками. С другой стороны, если стоит вопрос недостатка памяти, то всего за 20 долларов можно купить Мегу 2560 (всего 8 долларов разницы, зато проблему нехватки памяти забываешь), в которой аж 256Мб памяти (см. проект с тачскрином на ее основе в соседней ветке).

Вот, совсем другое дело Компилируется и прошивается Спасибо!

Если приводите код программы, думаю, будет корректно также приводить в виде архива все используемые библиотеки и указывать, под какой версией ардуино все это работает. В частности, в вашем проекте используется какая-то версия библиотеки RTClib.h Со скачанной из инета версией библиотеки под этим названием ваш код не компилируется.

Полина, :vo: Жаль, что на этом форуме нет кнопки "сообщение нравится" Лев, классификация очень понравилась! :vo: Жаль, не видел ее ранее на форуме. Себя, пожалуй, отнесу к натуралистам-физикам, напополам Оговорился. Хотел написать, "совсем немного" Бактериопланктон, фитопланктон. У американцев читал, регулярно добавляя коммерческий фитопланктон, люди умудрялись содержать Lima scabra относительно подолгу (хотя, их век и так не очень долог - 1.5-2 года вроде) Все обитатели песка и его ворошители. Огненные и не очень червячки, насариусы, стромбусы, изоподы, поды, и много чего другого - все это приходит нелегалами при приобретении ЖК, очень желательно "с колес" (естественно, при запуске аквариума, а не в устоявшуюся систему). И чем разнообразнее будет живность, тем устойчивее будет система. И да, как отметила Полина, размер имеет значение

Ко мне двустворчатые несколько раз приходили как нелегалы, с камнями, и жили больше года. А вот Flame scallop пробовал содержать - результат оказался предсказуемым, 3-4 месяца. Хотя, те же губки росли вполне. В общем, непросто все с нефотосинтетиками. Очень немало в сети сообщений об их успешном содержании.

Это очень интересный подход, и я сам активно думаю в этом направлении. Но это очень непростой путь. Если хотите красивый аквариум без головной боли, надо ставить хороший пенник. У меня сейчас небольшая баночка на 250л. В следующем году планирую переезжать в объем примерно на 700л плюс самп литров на 200, а освободившуюся нынешнюю банку хочу попробовать сделать экспериментальной безскиммерной (с очисткой воды на мощном скраббере), и попробовать содержать в ней нефотосинтетиков. Но опять же, это непростой путь, и еще много придется экспериментировать. А большая банка будет с хорошим скиммером... Пока, во всяком случае.

НикоШ, поиск инфы по макулотоксину приводит на схожую статью по Тетродотоксину, где написано, что это яд небелковой природы. Кстати, если я правильно понимаю, к ядам белковой природы относится, в частности, змеиный яд, который не то, что разлагается со временем в организме, а наоборот, разлагает-растворяет ткани в организме.

Должно получиться. Но подложки пустые у вас есть? На подложку по трафарету наносится оловянная паста, затем на нее ставятся диоды, и все это дело греется, например, феном, до момента, пока паста не расплавится. Вот, посмотрите еще здесь: Монтаж плат с SMD компонентами с помощью паяльной пасты и фена

Угу. Ногтем обычно легко отковыриваются.

Ну, что сказать, Дим. Хороший этатроновский дозатор стоит около 70 евро, дешевый китайский за 25 баксов, думаю, тоже сойдет. Плюс к нему какую-нибудь ардуино нано и часы реального времени за 15 долларов в комплекте, и вопрос решен (транзистор за 50р. и блок питания на 12В я не считаю). Программу ты сам напишешь на базе ардуинных примеров, потратив максимум 30 минут (поверь, не вру). Итого, вместе с корпусом и прочим, все удовольствие обойдется от 50 до 150 долларов, в зависимости от выбранной помпы.

Так от рыбок больше фосфат будет расти, чем нитрат. А нам надо наоборот. Дим, если уверен, что цвета от нулевых нитратов, подозируй снова и посмотри, восстановятся ли цвета. Почему то мне тоже кажется, что причина в чем-то другом.

С Днем Рождения, Борис! :1211:

Нет. Посмотрите, внизу приведенного Вами рисунка написано: DIM1...DIM4: аналоговое управление 0...10В А PWM1...PWM4 - цифровое управление (ШИМ 0...5В)