vahegan

Ох уж этот Windows 8... У майкрософта операционные системы удаются через раз. Поскольку семерка была удавшаяся, восьмерку пропускаем

Вопрос в том, какой тепловой режим у диодов в этой лампочке? Что-то мне подсказывает, что совсем не очень. По крайней мере, я не вижу развитой поверхности оребрения. Если диоды будут перегреваться, их светимость быстро "сядет".

Если бы люди не пытались понять, как устроен окружающий их мир, то так и сидели бы в пещере, не смотрели бы телевизор, не говорили бы по мобильному телефону и не летали на самолетах. Можно копитровать банку Эгиса - использовать те же помпы, те же лампы, тот же пенник - и все равно, получить болото. Для меня гораздо важнее понимать, что именно происходит в моем аквариуме, и как на нее повлияет то или иное мое действие. Статья, которую мы написали с Димой (в основном, это Димина заслуга, но да, я тоже приложил к ней определенные усилия) не является научной статьей, да, она в основном зиждется на материалах, полученных другими людьми, хотя в ней есть и толика наших собственных исследований. Этой статьей мы пытались сделать более понятным (сугубо на уровне школьных знаний, доступных большинству людей) то, какой же свет получают кораллы в природе, а также привели результаты серьезных научных исследований о том, как различный спектр влияет на рост и окрашивание кораллов. Наша статья не является истиной в последней инстанции. Это первый шаг, и за ним будет много других - при том, необязательно, что эти шаги будут сделаны именно нами. Многоканальные светодиодные светильники открывают очень большие возможности по управлению светом, которые не были доступны ранее, и в этой области пока работать и работать. Димина сборка является большим прорывом в этой области, и никто из брендов, которые уже не один год пасутся в этой области, не удосужился и близко подойти. Я могу перечесть лишь некоторые из преимуществ - лучшие по эффективности диоды (большинство производителей норовят скормить покупателю что подешевле - при том что разница идет сугубо в карман, а не на удешевление изделия), тщательно подобранные так, чтобы получить спектр идентичный природному, компактное расположение большого количества цветовых каналов, что позволяет получить адекватное смешение цвета вместо разноцветных теней от любого объекта (наблюдается на тех светильниках, где индивидуальные диоды разбросаны по большой поверхности), применение теплорассеивающей пластины по уникальной технологии, что позволяет обеспечить комфортную температуру кристалла даже в максимальном режиме - вот лишь некоторые принципиально важные моменты. "На бумаге" это заняло несколько строчек, но я то знаю, какой большой труд лежит за всем этим, сколько времени, нервов и денег потрачено, сколько было неудачных попыток, пока было найдено наилучшее решение. У меня нет личного интереса в продажах Диминых сборок (не считая надежды, что труды этого человека будут вознаграждены), но я очень рад, что у меня есть эти сборки, ибо без этого проекта мой очередной диодный светильник имел бы гораздо худшие параметры. При том, что по цене, в пересчете на диод, эти сборки получаются дешевле, чем при покупке индивидуальных диодов на "звездочках" с того же каттера - естественно, далеко не таких эффективных бинов, и не на такой подложке.

Олег, привет! Нет пророка в своем отечестве. То, что сделал Дима, не сделал пока никто в мире, так нет чтобы спасибо сказать, что это доступно уже сейчас, при том по вполне разумным ценам. А оценят это, я думаю, в первую очередь, на западе, когда Дима наконец сделает свои продукты доступными на международном рынке - только потом у нас станут "понимать", о чем идет речь. А то, что "травля" идет - достаточно посмотреть лайки - просто есть небольшая группа людей, которые целенаправленно ставят минусы на все абсолютно сообщения Димы. Участвовать в подобных "прениях" я не буду. Новое всегда в штыки воспринимается. Время само все рассудит. Дима старается сделать все хорошо, и у него все получится.

Почему это не нравится? Как раз наоборот, чем больше каналов будет задействовано, тем лучше, тем больше оттенков увидишь и тем меньше будет заметна "синюшность" или "фиолетовость" света. Это привычка, происходящая от пользования традиционными источниками света. Думаю, эта привычка изменится со временем. Совсем не обязательно, чтобы аквариум был так ярко освещен, чтобы от этого болели глаза. Меня гораздо больше усвоит визуально более "спокойная" освещенность - при условии, что кораллы будут получать света сполна и будут ярко окрашены. Парой диодов не увидишь эту флуоресценцию, когда белые включены хотя-бы на 10 процентов (т.е. когда аквариум не в полной темноте. У меня пока нет никаких решений. Может, через год, может чуть раньше

Юра, позволю обратить внимание на этот рисунок: Как видно, диапазон 400-430нм возбуждает переизлучение, в основном, в районе сине-зеленых - 475-525нм. Отличие флуоресценции от диапазона 430-460нм невелико, (в основном, это некие оттенки цвета, хоть и достаточно яркие - появляется ярко-голубой, "циан", плюс какие-то желтые). Но есть и другие ньюансы: если сильно светить роялями, чувствительность глаза в этом диапазоне все еще вполне высокая, и аквариум выглядит очень синюшным, да и глазу как-то больно смотреть. А вот фиолетовый свет сам посебе практически не виден глазу, в то время как флуоресценция от него весьма заметна. То есть, для демонстрации яркого свечения кораллов "в темноте" они подходят наилучшим образом. Лучший спектр будет, конечно, если все-таки, комбинировать спектр от фиолетовых, роялей, голубых, циана, ну и чуток белых для нефлуоресцентных пигментов Красные, думаю, лучше убрать на ноль в основной период (чтобы избежать нежелательных обрастаний) и включать только на время наблюдения за аквариумом (для глаза, т.е. для лучшего подчеркивания красных оттенков в банке). А ты уверен, что там у тебя флуоресцентные пигменты? В частности, фиолетовый пигмент у кораллов обычно нефлуоресцентный - сколько актиниками ни свети, фиолетовую монтипору светиться не заставишь, она ярче видна под белым светом.

А зачем это делать через Эксел? Мне кажется, правильнее будет задать дефайнами профили под разное оборудование, и ifdef-ами проверять в препроцессоре, какая именно часть кода должна скомпилироваться в данной конфигурации. Например, если хочу легко выбирать между 2 шилдами, стандартным, и с другим расположением ног, вначале прописываю // #define Oleg_shield // Uncomment this line if you use the Aqua Shield by Oleg #define Standard_shield // Uncomment this line if you use the standard Shield (нужная строка раскомментирована) и далее в коде #ifdef Oleg_shield ITDB02_Touch myTouch (42,49,47,48,43); #endif #ifdef Standard_shield ITDB02_Touch myTouch (6,5,4,3,2); #endif То есть, при задании нужной конфигурации задаются дефайны в начале кода, и препроцессор после этого компилирует какую нужно версию программы. Нескомпилированный файл, конечно, получается намного больше, т.к. в него включены все варианты, но после компиляции получается такой же компацтный код, как если бы писался только под конкретный вариант.

Раки-богомолы - это интересно!

Дим, думаю, будет очень здорово, если сделаешь 3х сборки для скраббера на семиледовских диодах. Я бы сам не отказался от них, в качестве альтернативы Surexi. Ну и 3х фиолетовые, ИМХО, крайне здоровая идея.

Я знаю. И все же, я подчеркнул, что этот механизм воздействия (через окисление органики) только лишь заявление производителя. Я не очень в него верю - количество вносимого препарата ничтожно по сравнению с количеством присутствующей в аквариуме органики - будь этот порошек чистым кислородом в твердом виде, все равно, он не смог бы все это окислить. Что-то они недоговаривают, очевидно, по своим, коммерческим причинам. Да, ИМХО чем-то на него похоже (не знаю, растворим ли он в воде?). Однозначно, что-то органическое, и вызывает "бешенство" пенника. Есть вероятность, что это поливинилпирролидон (его запах я не помню, но воздействие очень похоже) - то есть, возможно, воздействие на циано именно через огромное количество пузырьков в воде. При случае, можно попробовать, ведь гемодез намного дешевле фирменного препарата, да и доступнее (из ближайшей аптеки в любое время дня и ночи)

Аня, привет. Я довольно долго страдал от циано, всякие средства применять не хотел, т.к. у меня принцип не лить в аквариум ничего, состава и принципа действия которого не понимаю. Но циано достал меня настолько (каждый день я собирал его довольно много с песка и камней, и длилась эта радость довольно долго), что решил попробовать Chemiclean. Не ожидал, что продукт будет настолько чудодейственным. Одна мерная ложка на 40 литров, при этом голова пенника убирается на двое суток (и вода становится мутной от обилия микропузырьков). Через 48 часов делается 20% подмена. Все. Одного раза было достаточно. Циано ушел, и больше не возвращался. На рыб и кораллы абсолютно никакого влияния. Осталось 2 маленьких пятнышка циано на помпе течения и на пеннике, процедуру можно повторить, но меня и такой вариант устраивает, т.к. они локализованы, не распространяются и ничему не мешают Жаль, что неизвестно, что за вещество там, и как действует. Белый порошок с каким-то химическим запахом (запах чем то смаъивает на стоматологическую эпоксидку). По утверждению производителя он улучшает окисление органики (не представляю, каким образом).

Борис, начинать с советов зоомагазина - верный способ столкнуться с ситуацией сродни вашей. Если не хотите дальнейших разочерований, начните с чтения книг (например, Иванов, Савчук "Рифовый аквариум"). Либо читайте форум, минимум 3-6 месяцев, прежде чем заведете живность. И не верьте тому, что говорят вам в зоомагазине, они будут продолжать разводить вас, чтобы получить побольше денег.

Привет, Эгис! Спасибо, не знал, что они с желтой линией тоже бывают

Эгис, а кто это? Что-то не могу понять сверху

Никак. Вам надо было сначала разузнать, что да как, потом покупать, а не наоборот. Во первых, этот драйвер недиммируемый. То есть, он и выдаст свои 680ма фиксированно и без регулировки.

Вот и я о том же. Уже год мусолю эту идею, да вот испробовать руки не доходят. Дело не только в том, чтобы сделать - а ведь надо еще испытать - пропускать через этот продукт раствор с известным содержанием, скажем, дигидрофосфата калия, и смотреть, сколько именно фосфата будет поглощено граммом продукта. И плюс, желательно проделать аналогичные исследования с обычным GFO и провести сравнение. Будет материал на статью Но времени совсем нету... Да ладно, чем тебе канва не нравится? Она никаким боком не тряпка. Или у тебя не жесткая канва?

А ты слей тот литр воды аккуратно, и снова залей осмосом, поболтай - оно и видно будет. Кстати, а что мешает тот уголь замочить пару раз осмосом, перед закладкой в аквариум? Просто, из плюсов у него то, что в любой момент можно купить из ближайшей лавки, да и в цене существенная разница по сравнению с "аквариумными". Еще, у меня была идея замачивать уголь сначала в растворе хлорного железа, потом соды (желательно стиральной, но столовая тоже должна подойти). Идея в том, что в порах угля должны образоваться частички FeO.OH ака антифос. То есть, во первых, получается 2 в одном (уголь+антифос), во вторых, уже на стадии промывки хлорным железом нейтрализуется весь остаточный фосфат, содержащийся в угле (но лучше предварительно промыть осмосом, чтобы не уменьшать сорбционную возможность) - и все это за бросовые деньги. Скажу, что я получал антифос сливанием хлорного железа (марки хч) и карбоната натрия (соды), тоже хч. Но в результате получается мелкодисперсный порошок, который невозможно использовать. Поэтому я и пришел к идее осаждать его непосредственно в порах угля или какой-нибудь губки - но далее проверять эту идею руки не дошли... Да, зарастание стекла он однозначно снижает, думаю, это все заметили, кто хоть какой скраббер пользовал Я для наружного сделал вот такую коробку (на диоды не обращай внимания, на фотографии очень старая китайская инкарнация, сейчас туда буду Surexi ставить): Две выемки сверху - в них вставляется труба со щелью, сетка висит внутри коробочки из оргстекла, слив через трубочку в дне. Боковые стенки уменьшают испарения и предохраняют диоды от брызг. Вот вид снизу: Если сверху прикрыть чем-то побокам от трубы, то испарение и вовсе под ноль будет (но я думал, туда, или с торцов, вентиляторы приделать для более эффективного охлаждения банки летом). Этот скраббер у меня уже больше года валяется, никак его не повешу...

Дим, Рэнди подробно рассматривал этот вопрос в статье Фосфаты и расчеты: необходимо понимание. Хорошо помню, потому как сам ее переводил Ты померил, что 200мл угольным картриджем вносишь 1.75мг фосфатов. А в одном грамме корма для кораллов Brine Shrimp Direct Golden Pearls содержится 15мг фосфата - почти в 10 раз больше. В грамме хлопьев для рыб, в зависимости от производителя, содержится 6-15мг фосфата (чем питательней, тем больше фосфора). В грамме нори 6.4мг фосфора. На этом фоне, 1.75мг фосфата, вносимые единовременно в несколько недель раз, будут совершенно незаметны (и скраббер их должен съесть быстро). Напоследок, процитирую Рэнди (последние абзацы перед Заключением в вышеуказанной статье):

А это, кстати, важный момент. Ибо там в программе так все зашито на размер, что разрешение экрана поменять совсем нелегко будет...

Эгис, при дневном свете даже лучше, чем закат! Значит, и у тебя хепатус зонтикам геноцид устроил... У меня 3 года жил мирно с ними, а потом взял тоже всех слопал...

+1 Поддерживаю 3x

Веллер - он и в африке Веллер. Когда на нем немного поработаешь, ничего другого в руки брать не хочется...

Скорее, поместить в какую-то пластиковую коробочку подходящего размера, и залить эпоксидкой. Хорошие магниты можно взять на CMS Magnetics или Applied Magnets. По ссылкам те магниты, которые черные, уже покрыты слоем эпоксидки, но как уже писал, этого недостаточно для МА, нужна дополнительная защита (а там в покрытие из меди и никеля, будут растворяться в воде - беспам кирдык).

Посмотрите в этой статье. Где-то ближе к концу, в разделе Brix Refractometers, есть таблица для конвертации.

Магниты ржаветь будут. Даже те, которые эпоксидкой покрыты. Изолировать от воды будет очень трудно. Лучше взять готовый магнитный скребок, или магнитное крепление от помпы.