vahegan

Господа, в розетке у каждого дома напряжение 220В, и трогать его нельзя - может убить. Напряжение это совсем не видно глазами - порог чувствительности нулевой. И что, запретить розетки дома? Типа, вдруг кто гвоздики туда вставит да на язык будет пробовать? Тем не менее, люди знают что этого делать нельзя. Точно так же, людЯм надо объяснить (если они того не знают), что на ЛЕДы, МГ лампы, дуговую сварку, солнце смотреть нельзя. Точка. Все остальное - полная хрень, от рассеянного света от аквы никто ослепнуть не может так же, как от вечерней прогулки под луной.

55 миллиом, конечно, прекрасно, но где их купить за 0.5 доллара? На eBay их нет, в Mouser и DigiKey они около доллара если брать меньше 2500шт. А куда мне столько? У меня не производство, мне для аквариума 150шт. всего надо А PT4115 втрое дешевле и легко купить на eBay.

Неа. Не подключал пока. Платка под нее есть, чип тоже где-то валяется, а времени не было совсем... мне кажется, те же самые, что те китайские Ну да, 1.6А пиковый ток - как раз похоже на правду, если средний ток будет 1А. Тем более, что драйвер, скорее всего, будет работать не на полную мощность, а при существенно меньшем среднем токе.

Ага, я тоже думал, что 3А этот индуктор не должен тянуть - "фирменные" в этом размере до 2.1А попадались. Но у меня драйвер будет на 700 и на 1000мА. То есть, если они RMS ток в 1А и пиковый в 1.5А потянут, то думаю, сойдет. Я пока 5шт. таких заказал на пробу, посмотрим, как себя поведут. Если будут насыщаться и геться, придется покупать Sumida или Coilcraft - но они и дороже минимум в 1.5 раза

Ну так, речь шла о переделке готовых драйверов с eBay, там это все уже стоит. По поводу полярности - если подключаться к электролиту, то думаю, сложно ошибиться Мне для будущего светильника понадобится 120 драйверов :lol: (будет 20 шестиканальных сборок и на каждой индивидуальное управление каждым каналом, на базе TLC5940) Соответственно, думаю развести платки по 3 драйвера и заказать у китайцев, и потом самому все спаять в духовке :gygy: Соответственно, закуплюсь с запасом, по 150шт. наверное: PT4115, диоды 1N5822, индукторы 68uH, 3А. Электролиты лучше с низким ESR, пока не подобрал себе, думаю про такие: Nippon 220uF 35V.

Посмотрите, вот по такой схеме сделаны эти драйвера: Диодный мостик, который стоит на входе, не нужен (их ставят, потому что эти драйвера обычно используют для изготовления лампочек под патрон MR16) - питание сразу можно подавать, подпаявшись к выводам конденсатора. Вход DIM они не используют, но можно тоже подпаяться к соответствуюзей ножке чипа - управлять можно как ШИМ-ом (до 50кГц кажется), или аналоговым сигналом 0.5-2.5В. Если эту ножку не подключать, чип выдает максимальный ток, задаваемый резистором Rs. Этот ток равен I=0.1/Rs. То есть, при Rs=0.1 Ом максимальный ток будет равен 1А (минимальное значение Rs=0.082 Ом, что соответствует 1.22А). Для Rs=0.13 Ом максимальный ток около 0.77А. То есть, "переделка" сводится к подключению питания на конденсатор, подпайке провода для управления, и подбору резистора, задающего максимальный ток.

Любые силовые цепи всегда лучше собирать на паяных соединениях. К тому же, схема работает на 500кГц, и разводка печатной платы тоже играет немалую роль. Лучше уж купите готовый драйвер на базе PT4115, например, такой. Путем несложной переделки его можно превратить в регулируемый. Или, есть такой на 6 каналов, который и переделывать не нужно: LedSeeduino

Поддерживаю. Двойное преобразование ШИМ-Аналог-ШИМ совсем ни к чему, схемка разрабатывалась для тех, у кого профилюкс или ИКС с аналоговым выходом (при том более 3 каналов я уже, однозначно, стал бы делать на микроконтроллере). К тому же, по этой схемке преобразователя не получится диммировать от нуля - там аппаратное ограничение минимального ШИМа около 2%.

CaCl2*2H20 содержит 27.2% кальция, то есть, в 100г продукта 27.2г кальция CaCl2*6H20 содержит 13.88% кальция, то есть, в 100г продукта 13.88г кальция Соответственно, шестиводного надо в 1.96 раз больше по весу. Думаю, не ошибетесь, если будете брать вдвое больше по весу.

Я, правда, не Москвич, но вроде на чистых прудах есть Preis Meersalz 2 кг ввв.акватис.ру/sea/equipment/detail.php?ID=16117 Тут, если на конкурентов ссылку давать движок заменяет на яндекс.ру. Посему, перед началом этой ссыли ввв.акватис.ру надо написать латиницей, естественно

Семен, в этой теме уже не раз уже отмечалось, что НЕЛЬЗЯ СМОТРЕТЬ НА МОЩНЫЕ ИСТОЧНИКИ СВЕТА. Ни на видимые, ни на невидимые. Нельзя прямо смотреть на горелку МГ лампы, на LEDы, на сварочную дугу. Точка. Разница подходов производителей тут ни при чем. Фиолетовые диоды ставят в гомеопатических количествах и обычно низкоэффективные (и быстро "выгорающие") вовсе не от заботы о наших с вами глазах, а банально потому, что их цена легко так перевесит стоимость остальных диодов на светильнике. Наверное, надо клеить нашлепку на все светильники, что прямо на источники смотреть нельзя. А вот отраженный свет от аквариума настолько мизерный, что вредить ничему неспособен.

Силиконовый герметик, если подвергается воздействию отрицательных температур в процессе полимеризации, теряет свои свойства. Не знаю, с чем именно это связано, но знаю людей, которые поклеили аквариумы силиконом и оставили на морозе, после чего они развалились. Возможно, Дима (DNK) расскажет подробнее, если придет в эту тему - у него опыта намного больше в этой сфере.

Врезка краника - оно, конечно, хорошо - но как будете мыть этот пенник при необходимости? Доступа к внутренним элементам больше не будет. Рано или поздно возникнет в этом необходимость. Как уже отметил кямал, акрил, склеенный дихлоретаном или другими клеями на основе растворителя разъединить невозможно. Предлагаю вернуть пенник бывшему владельцу. Возможно, по голове. И купить нормальный пенник для Вашего объема.

Во первых, пучит, во вторых - мутнеет со временем, и в третьих - я за более чем 35 лет занятий аквариумистикой ни разу еще не слышал, чтобы аквариум из силикатного стекла, склеенный силиконом, сам расклеился (при условии тщательного обезжиривания при склейке, конечно, и если клей не замораживался при полимеризации). А вот про акриловые слышал такое не раз, а один раз наблюдал собственными глазами.

Господа, красный диод на сборке, наверное, один из самых дешевых. По сравнению с остальными расходами при построении светильника его стоимость ничтожна. Кому не нравится красный диод - можете просто не включать его, сэкономите стоимость одного драйвера А дополнить светильник бело-рояльными сборками с того же каттера, при желании, никакого труда не составляет. Уверен, что нет - но красный диод на каждой сборке нужен для того, чтобы было равномерное распределение этого цвета по аквариуму, а не цветные пятна.

Да, только при таком расположении дискотека гарантирована. Соотношение белые-рояли нормальное, а вот фиолетовых крайне мало, зато зачем-то стоят зеленые. Судя по всему, яркость никак не регулируется, не говорю уже о раздельных регулировках по каналам. Цена действительно низкая для 90Вт светильника, если конечно, они не самые отстойные по эффективности бины поставили. Да, вес светильника подозрительно мал, что навевает на подозрения, что сэкономили на радиаторах. Неизвестно, как обстоит с защитами - если вентилятор встанет, как бы диоды не погорели...

Да, XT-E дешевле и лучше, но у многих залежались XP-G, которые они норовят сбыть. Впрочем, XP-G не самый худшие, а вот у XP-E эффективность существенно ниже. К сожалению, у Cree большинство цветных диодов (кроме роялей) дальше XP-E не пошли. У Филипса дела в этом плане намного лучше обстоят, но при этом в рознице диоды от филипс намного реже предлагаются. Ими торгует, в частности, StevesLEDs, но товарищ врет довольно активно - у него не лучшие бины, несмотря на его заявления, и на сайте есть серьезные несоответствия - на письменные запросы по этому поводу он предпочитает промолчть. Да и рассылает он их только в пределах США.

Юра, ты не прав. Есть 2 типа бинов - бины по яркости (или эффективности) и бины по оттенкам (длине волны). И кстати, если бины на оттенки стоят примерно одинаково, цена производителя на одни и те же диоды с разными бинами эффективности может спокойно отличаться вдвое. Ну так, это диоды позапрошлого поколения. Хорошо еще, не XR-E. Подчеркну, что от более современных диодов они отличаются не только эффективностью, но также тепловым сопротивлением упаковки. У этой фирмы есть как откровенно слабые, так и вполне неплохие по эффективности диоды. Все зависит от модели. Но небелых диодов я у них не припомню. И по цене - преимущество над тем же XT-E совершенно незначительное - а при прочих равных условиях, лично я больше доверяю Cree.

Ну, зачем одними ими? Если дополнять белые сине-красными, очень хорошо должно получиться. Я, собственно, так и хочу сделать в пресном.

Есть еще чисто растительные сборки - с диодами по пикам поглощения хлорофилла. Вот здесь посмотрите.

Дык термопара мерит в точке. А ИК термометр мерит в среднем по конусу раструба - то есть, совершенно непонятно что мерит. Ну, если эту звезду ты сам на радиатор налепил, то более-менее достоверно - можно. А вот что за термоинтерфейс использовал производитель и какой его слой там - одному Богу известно (кроме самого производителя, естественно). И плюс, это зависит от площади поверхности и толщины звезды - Дима делал для своих сборок, а что за звезды в этом светильнике - мы не знаем.

Где-то сутки, говорят, без проблем

Это, на самом деле, лишь косвенный показатель, по которому мы пытаемся оценить температуру кристалла. Но для этого надо знать, какие именно эмиттеры были использованы, тип подложки, термоинтерфейс - очень много переменных. Если звезды наклеены на термолипучках - это одно, а прикручены винтами на термопасту - это другое. Очень ориентировочно. Обычно стараются сунуть термопару вплотную к основанию эмиттера, чтобы получить сколь-нибудь достоверные данные.

Если есть самп, то тоже неплохой пенник. Главное, чтобы помпа была немецкая AquaBee, а не Atman-овская Если нет, имеет смысл заменить на AquaBee 2000/1, а ротор на дельтековский, под эту помпу. Потому что у Atman-овской игольчатое колесо из какой-то хрупкой оранжевой пластмассы, иголки ломаются, если туда песчитнка залетит. Извиняюсь, спутал со старшей моделью. Про этот пенник, к сожалению, производитель не дает никакой информации по потреблению воздуха. Врядли вы захотите на этих кораллах сидеть. Если не разочаруетесь в МА, рано или поздно захотите СПС держать. Лучше сразу купить хороший светильник, чем 10 раз покупать не тот, что надо, и покупать новый. А кого волнует температура корпуса? Проблема в том, что если кристаллы будут перегреваться, они, во первых, тут же потеряют существенную долю излучаемого потока, во вторых, быстро деградируют и станут светить еще хуже.

Бесполезно. Люкс - физическая величина, настроенная на спектральную чувствительность человеческого глаза. Попробуйте наложить спектры поглощения хлорофилла и кривую спектральной чувствительности человеческого глаза - поймете о чем я говорю. А вообще, Дима раз 5 уже давал ссылку на статью - там этот вопрос, и все остальные вопросы, подробно разжеваны. Но Вы не хотите ее читать, а хотите, чтобы Вам подтвердили, что купленный светильник хорошего качества. Ничего они не покажут. Кораллы будут расти даже под белыми лампочками. Но вот какие цвета получатся - это уже другой вопрос. Если бы Вы не были дизайнером, мог бы предположить, что это Вас устроит. Не поможет. Во первых, пирометр определяет усредненнуюю температуру по большой площади. Да еще, будет нещадно врать, когда направляешь на сверхмощные источники света. Тут надо тепловизором мерить, но это устройство совсем недешевое. Ну, ну Кстати, по поводу пенника Вам правильно советовали. Не надо Тунце. Хотите нормальный пенник для миника - повесьте Deltec MCE600. Или, если хотите подешевле, можете взять РифОктопус - есть навесные LX-1000S-HOB или XP-1000S HOB. Боюсь, что для малых объемов других адекватных пенников нет. Но Вы, конечно, все равно возьмете Тунце