vahegan

Михаил, отличная идея! :vo: Да, придется попотеть, но думаю, вполне можно интересные получить результаты! Кстати, предлагаю каждый фраг перенумеровать, сфотографировать и взвесить перед закладкой. И то же самое сделать в середине экспериментального периода и к его концу. Это позволит наиболее объективно оценить результаты. Кроме того, предлагаю ориентироваться на 2 месяца, т.к. если кораллы привыкли к определенному спектру, им нужно определенное время на то, чтобы перестроиться. Дим, думаю, нужно ориентироваться на гибридный из предложенных 3 вариантов: контрольная группа на МГ лампе, вторая группа на LEDах, в максимальном приближении к первому случаю по спектрам и освещенности, и третья группа - предполагаемо оптимальный спектр и та же освещенность (при равной суммарной оптической мощности). Вариант тупого увеличения мощности думаю, не имеет смысла рассматривать, т.к. больше света получить можно всегда, и неважно, как мы этого достигнем: увеличивая число МГ ламп на единицу поверхности, или же увеличением тока на диодах. А вот проверка спектра будет крайне важна. Вторая же группа подтвердит, что LED-ами при желании, можно повторить любой светильник. Теоретически это кажется понятным и очевидным, но практическое свидетельство намного полезнее любой теории. У Вас совершенно неправильные посылки. Проблемы с пересветом или недосветом можно получить ровно на любом источнике света, будь то Т5, МГ, плазма, или стеариновая свеча. Одно из основных преимуществ LEDов как раз в том, чтобы один раз потратиться, но получить максимальную гибкость в подборе спектра и интенсивности - на любой вкус, так сказать. Нет никаких проблем получить такой же "рекомендованный" спектр чисто программными средствами - выбрав соответствующий профиль на контроллере. При этом продвинутый пользователь будет иметь возможность индивидуально "затачивать" спектр так, как посчитает нужным. Опять же, кроме как LEDами, такое получить невозможно.

Дим, это обычные (подъемные) помпы. Для пенника есть такие же, но с игольчатым импеллером. Про эти помпы уже писал Юра на этом форуме, отмечал, что списался с Гонконгским дистрибьютором, и цена на 3000 модель, как с игольчатым, так и обычным импеллером, была 140 долларов. К сожалению, цены на старшие модели были только для обычного импеллера. Если есть такие же с иголками, и за ту же цену - вполне себе многообнщающе.

К сожалению, в описании совершенно ничего не написано б эффективности примененных диодов, а также о том, диоды на какие длины волн установлены, и в какой пропорции. Однако дикое количество диодов на светильник мощностью всего 20Вт говорит о том, что стоят низкоэффективные маломощные диоды, скорее всего, старого поколения. Самоделку для миника можно сделать намного лучшего качества, скажем, на одной Диминой сборке 12х. И света будет намного больше давать (при том, в нужных спектральных пропорциях), и обойдется, думаю, раза в 3 дешевле. P.S. Нашел тут PDFку от SICCE. Ну что сказать. Слов нет на это безобразие. На 20Вт светильник 76 (!) диодов, из которых 72 белых и 4 синих. С отдельным выключателем на белые и на синие ИМХО даже комментировать не нужно. При таком раскладе, зачем нужен выключатель на синие, совершенно непонятно, их можно было и вовсе не ставить (может они для "луны"? ). И это производитель называет "Sicce LED Lighting…the professional choice" и продается за... 290 фунтов стерлингов :tuplu: . Стыд и срам. Самые захудалые китайцы, и то намного лучше делают.

Почитайте для начала статью. Там все разжевано.

Один из сайтов Heatsinkusa.com - радиаторы на любой вкус и цвет. Кроме того, хорошие радиаторы находил у американского продавца на eBay. Дороже, чем у Лигра, конечно, но уверен, и качество лучше.

я где-то уже приводил на этом форуме ссылки на замечательные радиаторы из США. Даже сам хотел пробовать оттуда заказать...

Ну, как там успехи, Александр?

Во первых, сульфита там нет. В рецепте сульфат магния. Во вторых, Вы неправы в этом утверждении, и я уже писал почему. Попробую повторить еще раз. В соответствии с приведенной мною выше реакции, при внесении в аквариум 147г. хлорида кальция двухводного и 168г пищевой соды в качестве побочного продукта образуется ркрор 117г поваренной соли. Получается, что помимо кальция и KH мы "обогащаем" морскую воду поваренной солью, что нарушает ионный баланс. Чтобы этого не происходило, мы должны внести остальные основные компоненты, входящие в состав морской соли, которые приходятся на каждые 117г входящего в ее состав хлорида натрия. Вот рецепт морской соли в расчете примерно на 100л воды (за исключением кальция и соды: NaCl.................2719г MgSO4*7H2O....693г MgCI2 * 6Н20...599г KCl..................74г KBr..................10г Н3ВО3.............1.5г LiF...................0.2г Все остальные компоненты вносятся в микроскопических количествах, это микроэлементы, и приводить их в рецепте не имеет смысла. Мое мнение: микроэлементы лучше вносить независимо. Если пересчитать этот рецепт так, чтобы хлорида натрия было 117г, получим NaCl.................117г MgSO4*7H2O....29.8г MgCI2 * 6Н20...25.8г KCl..................3.2г KBr..................0.4г Н3ВО3.............0.065г LiF...................0.008г Если, для удобства, слегка округлить эти цифры, и выкинуть те компоненты, которые вносятся в ничтожных количествах, получим мой рецепт третьего раствора: MgSO4*7H2O....30г MgCI2 * 6Н20...26г KCl..................3.2г Н3ВО3.............0.065г Бромид из рецепта исключен намеренно, так как по некоторым данным в случае внесения озона образующийся бром может травить аквариум Высказывания о том, что сульфат сыпать не надо, говорят вовсе не о том, что рецепт приведен неправильно. С точки сохранения ионного баланса в морской воде он абсолютно верен. Смысл приведенных утверждений касался того, надо ли соблюдать точно такой же баланс между ионами, как в натуральной морской воде, или же имеет смысл понизить содержание сульфат-иона, чтобы он не способствовал преципитации кальция. Более того, я писал выше, что сульфат можете исключить, и сыпать в целом 50.5г хлорида магния. Ничего плохого от этого не будет. Количество сульфатов несколько сократится, магний останется. Если вы и сейчас не поняли, о чем идет речь, извольте, больше писать не буду, оставьте этот рецепт и пользуйтесь готовой смесью для третьего раствора.

Я сам был сторонником высокой частоты, но сейчас делаю примерно на 1кГц, думаю, этого должно быть достаточно. Попробуйте, теоретически, должны подойти. Далеко не все твердотельные реле работают на постоянном токе, но здесь вроде бы явно прописано 3А, 60VDC.

Дело в том, что минимальный дедтайм в TL494 фиксированный, как вы заметили, в зависимости от партии и производителя, может варьировать - 2 мкс, 4мкс. Изменением каких-либо элементов схемы сделать дедтайм более коротким невозможно, он обусловлен внутренними элементами микросхемы. Вы установили довольно высокую частоту ШИМ, около 18КГц, поэтому 4мкс на этой частоте составляет аж 7.5% - это довольно большая яркость. Если бы Вы поставили меньшую частоту, скажем, 1кГц, период ШИМ сигнала бы составил 1000мкс, и 4мкс составило бы 0.4%. При максимальном токе драйвера 1А это соответствует току 4мА - фактически, это "луна". При частоте ШИМ около 500Гц минимальный ток упадет до 2мА, а с вашими новыми чипами и до 1мА.

Сергей, в предыдущем сообщении я по-моему ясно объяснил, что Баллинг и поднятие магния - совершенно разные вещи. Нельзя их путать. Третий раствор баллинга не для поднятия магния, а для компенсации внесенной с первыми двумя растворами поваренной соли. Для поднятия магния используют другое соотношение, совсем не то, что в 3 растворе Баллинга Я эти растворы посчитал сам, и их же и применяю. Если не доверяете мне, почитайте Рэнди, я потом уже нашел его статьи, где он, в принципе, ровно то же самое пишет. Do-It-Yourself Magnesium Supplements for the Reef Aquarium An Improved Do-it-Yourself Two-Part Calcium and Alkalinity Supplement System

Что значит "воздух по осциллографу", я так и не понял. При отсутствии сигнала на входе на осциллографе должен быть "ноль" с узенькими "иголками" снизу вверх, по одной на каждый период.

Поддерживаю. Отопление можно организовать, сделав байпасс из системы ЦО при помощи какого-нибудь насосика типа Грудфоса. Но вот охлаждение летом тоже может быть серьезной проблемой. Если в помещении есть водопровод с неучитываемой водой, можно организовать ее протоку через титановый змеевик, установленный в сампе. Впрочем, это варварский метод...

А что - кстати, отличная идея. Особенно, если более 3 каналов надо преобразовывать, в самый раз - плюс, можно от самого нуля диммировать. Ардуино нано можно купить на eBay за 12 долларов с доставкой, плюс 6шт 10-килоомных многооборотных подстроечных резисторов на входы, получаем 6-канальный преобразователь. Настройка - подаем на подстроечник 10В и крутим, пока на входе чипа не получим ровно 2.56В. Все остальное можно сделать, написав с десяток строк кода. И если что, всегда можно перепрограммировать, подключив к компу по USB. Единственный недостаток - TL494 можно купить в любом сельском радиомагазине, а ардуину надо заказывать и ждать 2-3 недели, пока придет.

При подключенном к драйверам преобразователе 0..10В->PWM, в отсутствие сигнала на входе 0..10В, на выходе должен быть PWM с минимальной скважностью (около 2%), потому что вход DTC через подтягивающий резистор замкнут на "землю". Тут плохо то, что уровень "0" на выходе 0..10В профилюкса не будет тушить светодиоды до "нуля" а будет некоторое минимальное остаточное свечение. Полностью вырубить можно вырубив питание диодов, скажем, через реле.

Что-то у вас очень сильный разброс параметров от чипа к чипу. Если чипы из одной партии, такого не должно было быть. У меня между чипами от разных производителей (и даже купленных в разные году) разброс на DTC был порядка 0.1В. По частоте тоже, разброс порядка 3%, при том что резисторы и конденсаторы имеют 5% допуск. у чипа есть минимальное значение Dead Time, не помню уже сколько микросекунд (надо смотреть в даташите), но при нуле на этом входе у меня получается около 2% ШИМ на частоте около килогерца. Нагрев R8 зависит от напряжения питания схемы и номинала резистора. При 12В я ставил 300-500 Ом. Сильного нагрева быть не должно. Этот резистор определяет ток через стабилитрон.

Не надо температуру мерить через геймпорт, это некошерно Есть цифровые датчики температуры DS18b20, намного точнее и лучше. Правда, это one wire, напрямую к компьютеру не подключишь. Но мне кажется, по любому удобнее подключить все датчики к какой-нибудь Arduino Mega 2560, а ее уже к компьютеру по USB. Остальные параметры: можете мерить pH, ORP, соленость. У Atlas Scientific есть хорошие электроды и платки-преобразователи, по которым можно подключить их к COM порту. Есть такой же датчик на растворенный кислород, если Вам оно надо. Аммоний, ИМХО, нужно мониторить только на стадии запуска аквариума, далее в нем нужды никакой нет. Возможно, имеет смысл иметь датчики, подтверждающие работу пенника и помп течения. Думаю, больше там нечего мониторить

Неважно. В этой горелке продукты сгорания выделяются в воздух отапливаемого помещения. Что не есть хорошо. Ладно пар, но избыток гулекислоты бкдет понижать pH в аквариумах. Правда, можно организовать забор воздуха пенником с улицы. Но все равно, не знаю, насколько времени будет хвататьстандартного 20-килограммового баллона на отопление помещения с 4 тонкими наружными стенами. Некоторым его на готовку еды только хватает на месяц, а тут он должен круглосуточно гореть для поддержания плюсовой температуры. Не говорю уже о том, что такая система не позволяет стабилизировать температуру воздуха в помещении. В общем, мое дело было предупредить, я на этом деле довольно большую по тем временам кучку денег угробил в свое время. А дальше - у каждого свой опыт...

В середине 90-ых у меня было небольшое рыбное хозяйство примерно таких же размеров. С той разницей, что только 3 стены были наружные. Газом из баллона отапливать нереально, если туда труба не подведена. Он будет заканчиваться быстро и в самое неподходящее время. И кстати, если не поставишь котел, а будет открытое пламя, будет выделяться много влаги и углекислоты. В общем, у меня в холодную зиму все погибло тогда... Если хочешь, чтобы жило, потратишься больше, чем это строение стоит.

А вы обратите внимание на выделенное. Разницу с Баллингом чувствуете? При расчете пропорций различных компонентов при методе Баллинга в первую очередь необходимо исходить из следующей реакции: ..147....................168..............................116.9 CaCl2 * 2H2O + 2NaHCO3 = Ca(HCO3)2 + 2NaCl Из реакции видно, что на каждые добавленные в аквариум 147 граммов двухводного хлорида кальция (при добавлении 168г. соды) кроме нужного для роста кораллов гидрокарбоната кальция получается также 116.9 граммов поваренной соли. Чтобы из-за регулярного добавления хлорида натрия у нас не нарушилось соотношение между ионами в морской воде, мы должны добавить определенное количество "соли без соли". Сколько и чего требуется добавить мы поймем, если рассмотрим сводку состава морской соли (я уже не раз приводил на этом форуме мои рецепты по составу морской воды для самостоятельного изготовления - это не теория, мой аквариум жил на этом рецепте года два, пока в моей стране не появилась в продаже нормальная соль по разумной цене). Поскольку нам надо добавить остальные компоненты в расчете на 117 граммов поваренной соли, необходимо только пересчитать сводку остальных основных компонентовв расчете на содержание указанного количества хлорида натрия (замечу, что это количество, эквивалентное содержанию солей в 4.3 литрах морской воды). Это и есть приведенный рецепт третьего компонента для метода Баллинга. А вот указанная Вами пропорция рассчитана на добавление магния в аквариум. Поскольку там нет добавляемого избытка поваренной соли, соотношение получается несколько иным. О чем и написано подробно в сообщении, которое вы цитируете. Что означает выражение Вносил 20 мг в вашем сообщении? 20мл? или 200мл? Или что-то иное? При внесениее 20мл раствора №3 ничего в осадок выпадать не может. В нормальных условиях, во всяком случае. Вы свою воду тестируете? Какой у вас уровень кальция и KH? Если вы не знаете этих параметров, ни в коем случае нельзя применять метод Баллинга, вы легко можете обрушить систему.

Я давно пользуюсь этим рецептом, и ничего в осадок не выпадает. Если бы рецепт был непроверенный, я бы об этом написал обязательно. Но вы льете очень много раствора сразу. Как уже отметил уважаемый Dremel (я хотел написать тоже самое, но он меня опередил), за одно "вливание" вы изменяете KH на 2.2 единицы. Это крайне много и будет вызывать стресс у кораллов. Обычно рекомендуют не изменять KH более чем на единицу за сутки, при том, желательно это делать не единовременными добавками, а разбив на несколько меньших порций в течение дня. Повторюсь, на такой же как у Вас объем я лью лишь около 60мл. каждого раствора ежедневно, Ваша же доза более чем втрое больше - немудрено, что единовременное внесение такого количества кальция и карбоната вызывает преципитацию. По поводу исключения сульфата магния из рецепта - я сам давно думаю над этим вопросом. При составлении рецепта я исходил из принципа сохранения соотношения между различными ионами в морской воде, и в частности, из соотношения между хлорид- и сульфат- ионами в натуральной морской воде. Тем не менее, последнее время я все чаще задумывался над вопросом о роли, которую играет сульфат-ион в морской воде (потому что зачастую он играет мешающую рольв поддержании гидрохимии). К сожалению, мне пока не удалось найти каких-либо научных исследований на эту тему, или опытов по содержанию морских организмов в обедненной сульфатами морской воде. Не секрет, что баллинг, особенно вносимый в таких существенных дозах, как в вашем случае, приводит к повышению солености, и периодически необходимо корректировать соленость, сливая часть воды из аквариума и заменяя на осмотическую. Если использовать третий компонент без сульфат-иона, постепенно в аквариуме будет падать соотношение сульфата к хлориду. Может ли это привести к негативным последствиям, или нет - ответа на этот вопрос не могу дать. Возможно, все будет хорошо, но это будет экспериментом. Если хотите сделать 3 компонент без сульфата, как у фауна марин, вместо смеси 30г сульфата и 26г хлорида можете использовать 50.5г шестиводного хлорида магния.

ИМХО вы очень много наливаете. Я на тот же объем лью около 70мл каждого раствора (правда, у меня пока не густо заросший аквариум, но рост стабильный наблюдается). Как бы то нибыло, единовременное наливание 200мл каждого раствора приведет к слишком резким колебаниям KH и Ca. Вечером могу прикинуть, насколько именно, но кораллам это не понравится. Осадок, думаю, связан с одновременным внесением большого количества KH и Ca. Третий раствор, ИМХО, ни при чем, если его не будете лить, ситуация будет такая же - можете попробовать. "магния 6 и 7 водного" - нет таких реактивов. Возможно, имелись в виду сульфат и хлорид магния соответствующей водности? Если делали по приведенному мною рецепту, если точно соблюден вес и водность взвешиваемых солей, то никаких проблем быть не должно, сам пользуюсь этой смесью. Да, при высоком KH на стенках и оборудовании может образовываться белая пленка из карбоната кальция

Красивый SPS аквариум - это не только свет, важна куча самых разнообразных факторов. Свет при этом - один из важнейших факторов. В статье принято допущение, что остальные факторы "на уровне". Как отметил Дмитрий, дойдя до поверхности воды, фотоны уже не помнят, откуда они вышли - из горелки МГ лампы, или из p-n перехода на диоде. Важную роль тут играет их число и их энергия (или выражаясь иными словами, распределение мощности в различных диапазонах спектра). Коралл тоже не знает ничего о том, какой вид высоких технологий был использован для того, чтобы обеспечить его светом (да и плевать ему на все эти технологии). "Правильный" LED светильник, включающий множество каналов со светодиодами на разные длины волн, позволяет получить практически любое спектральное распределение энергии излучения. Иными словами, мановением волшебной палочки проведя пальцем по тач-скрину контроллера, вы можете сделать спектр как у любимой МГ лампочки, да еще со включенными актиниками, а можете сделать и совсем другой спектр, который никакими МГ не получишь. Так что, имея правильные LED сборки, все в ваших руках, или буквально, на кончиках пальцев . Но опять же, о конкретике аппаратной реализации будет подробно написано во второй части статьи.

Да, мне тоже такое приходило, думаю, все в порядке.

Александр, думаю, все-таки правильное решение - собрать все заново на базе сборок и с правильной оптикой. Надо не жалеть ломать старое и строить все с нуля. Я это проделывал со своими светильниками уже 3-4 раза...