vahegan

Привет, Анатолий! Как раз сегодня настраивал 3 таких преобразователя для одного из форумчан. Настраивается он крайне просто. На вход подается 10В, и крутим подстроечник до тех пор, пока на выходе будет почти полная полка, с тонюсенькими иголками книзу. В принципе, чем тоньше, тем лучше, но совсем до ровной полки доводить не стоит. При этом напряжение на входе DTC в моем случае было ровно 3В (чипы делают китайцы, и в зависимости от партии может быть разброс по этому параметру, поэтому настраивать все же лучше с осциллографом. Если же высокая точность регулировки не нужна, то можно мультиметром выставить на этом входе 3В при 10В на входе, и этим ограничиться. По поводу R3: зависит от напряжения питания схемы. То есть, разница напряжения питания и напряжения стабилизации стабилитрона на этом резисторе должна дать нужный ток. По закону Ома, I=(Uп-Uc)/R3 Пусть напряжение питания Uп=12В, напряжение на стабилитроне Uс=6В, и ток I=0.02А Из формулы выше получаем R3=(12-6)/0.02=300 Ом

Александр, напиши мне на мыло, плиз (мой ник тут @gmail.com), если что знаешь по вопросу, который я тебе в личку писал на прошлой неделе. Пытаюсь тебе написать в личку, но форум сообщает, что ты не хочешь получать сообщения и личку закрыл). Извиняюсь, что засоряю эту тему, но другого способа связаться с тобой не знаю.

Привет, Александр! Думаю, можно попробовать сгруппировать диоды как можно ближе друг к другу и использовать узкоградусную оптику и подвес повыше.

Cree только недавно решила развивать рынок COBов. CXA2011 вышли уже давно, и в этом направлении они почти ничего не делали. А сейчас они сочли это направление перспективным, и выпустили сразу 4 линейки: CXA1507, CXA1512, CXA2520, CXA2530. Кстати, я написал про 2520 и забыл, что CXA2530 еще более интересен. При цене 25,5 долларов (при том, имеется в наличии в DigiKey, правда, не самый топовый бин, ну да ладно), при номинальном токе 0,8А лучший бин дает 122 лм/Вт, итого имеем 30Вт/3700лм в тех же размерах (19мм диаметром). Отличная замена ксеноновой лампе в автомобильной фаре - можно разместить прямо в корпусе прожектора, благодаря точечности моожно использовать родную оптику ксенона. Допустимый ток до 1.5А (60Вт), при этом отдаст 5500люмен. Совсем неплохо. Только придется в том же корпусе фары разместить небольшой водоблок (например, от видеокарты или чипсета). Для сравнения, лучшие ксеноновые лампы на 35Вт дают порядка 3000 люмен. То есть, получаем аналог, дающий чуть больше света (не забывая, что диод дает весь свет в одном направлении, токда как ксеноновая лампа светит во все стороны) в номинальном режиме, и спокойно и плавно разгоняемый до аналога 55Вт лампы. Так что, Cree еще скажет свое слово на рынке COBов. Особенно, если еще Philips подключится в качестве конкурента. И, к слову, даже при равной цене я бы при выборе скорее ориентировался на продукцию Cree чем небольшой малоизвестной фирмы - у них и возможности во много крат выше, и доверия к заявленным параметрам больше.

Ребята, бросайте ругаться! Ну что вы, в самом деле. Лучше посмотрите, какие Cree замечательные COBы сделал новые: CXA2520. Диаметр 20мм (подложка 23мм), при токе 0.5А дает 122лм/Вт, при 1А эффективность падает до 93 лм/Вт (при температуре кристалла 85 градусов), тепловое сопротивление 0.8К/Вт. Удобны именно "точечностью", но не для МА (самые холодные - 5000К). Отлично подходят для пресняка, для освещения помещений, автомобильных фар, и т.п.

Ну, как у вас обстоят дела с этой схемой? Удалось довести до ума?

А у меня наоборот, от мотыля всегда проблемы бывают, а вот трубочником всегда адаптировал мандаринок, и проблем никогда не было. Просто трубочник должен быть выдержанный неделю (чтобы кишечник полностью очистился), и перед скармливанием рыбам я его обогащаю HUFA (Selcon-ом или AminOmega от Brightwell Aquatics). Почти не встречаются рыбы, которые бы отказались от живого трубочника.

Большое спасибо за развернутый ответ!

Очень интересно, спасибо. А Владивостокские посредники - это онлайн службы (типа рутаобао), или конторки, куда следует наведаться со своими проблемами и горсткой налички? Если есть у них вебсайт, может и получится что-то интересное, с дальнейшей пересылкой Почтой России...

Не получится. Сода плохо растворяется, и этот раствор уже практически концентрированный. Можете, наоборот, раствор А разбавить.

Находить - ладно. Я спрашивал, как оттуда покупать и доставлять, но ответа не получил... А через всяких посредников типа рутаобао цена получается такая же, как на ebay, а то и дороже.

Между собой на разных драйверах - можете, главное не пытаться сединить минус входа на минус выхода

После выравнивания баланса KH и Ca (полагаю, что используете "правильные" тесты (Салиферт) льете баллинг, через неделю снова проверяете KH и Ca, выравниваете, и корректируете соотношение первого и второго растворов. Еще через неделю - еще одна итерация, пока не достигнете примерного баланса по потреблению этих веществ. Мне всегда казалось, что кальций и KH должны потребляться соразмерно, но выходит что это не так. Почему - я пока до конца не уяснил. У меня, например, почему-то кальция больше расходуется, мне пришлось примерно в 1.5 раза увеличить развеску кальция в первом растворе. Предполагаю, что это мои 2 тридакны его активно поедают, но не уверен.

Дим, не понимаю, о чем тут речь? Если ток через диоды действительно 1А, это и есть номинальный ток и они будут светиться так же, как если бы напряжение было 40В. То есть, яркость задается именно током, а напряжение - фактор второстепенный, который определяется условиями производства самих диодов, током, температурой кристалла, и т.п. Если нам удается получить ток 1А, напряжение нас не должно интересовать.

Да, автор только ступил на этот путь. Думаю, очень многие начинали с идеи использовать аптечную морскую соль, не понимали важности многих аспектов морского биоразнообразия для стабильности системы. Никто из нас не родился со скиммером в кармане. Думаю, именно в этом мы и должны помочь топикстартеру - попытаться объяснить основные ошибки, дать направления - о чем думать, что почитать. Новичку трудно сразу сориентироваться в море информации, и отличить первостепенное от второстепенного.

Привет, Лев! Ты мне конечно льстишь, назвав в одном ряду с пионерами отечественного морестроения. В список тех лет вместо меня надо вписать имя Андрея Оспина (Платакса) Я честно не знаю, каким образом в те годы считали рецепты морской соли, видимо, вручную, и я дивлюсь огромному труду людей, которые выписали первые рецепты искусственной морской воды. Я подобными изысканиями занимался лет 5 назад, когда у нас в Армении тоже невозможно было купить более-менее приличную морскую соль. И сам я расчеты проводил в Экселе, взяв за основу элементный состав морской воды из нескольких независимых источников, а потом сравнил полученный мною рецепт с готовыми рецептами тоже из нескольких источников. Я совершенно нескромно считаю свой собственный рецепт лучшим среди открыто доступных, так как состав несолько лучше приближен к натуральной морской воде. Но я был вооружен современными технологиями в виде эксела, в те годы, когда люди пользовались подобными рецептами, такого еще и в помине не было... Да, это довольно сложно, есть разные подводные камни, но вполне реально. Я всегда говорил, что делал искусственную морскую воду, а не морскую соль, и разница существенна (соль делать намного сложнее). Основных компонентов всего 10. При том, 94 процента состава составляют всего 3 относительно недорогих компонента (а 63% - это поваренная соль). Да, кроме 10 основных компонентов нужна еще бутыль с микроэлементами. У меня в этой бутыли было всего 10 важных микроэлементов. Потому что всех остальных нужны настолько мизерные количества, что они в виде примесей содержатся в достаточном количестве в остальных компонентах. Да, Черницкий писал, что они включают до 100 разных микроэлементов (включая золото) в состав соли РедСи, но он же отмечал, что скорей всего, в этом нет особой необходмости, т.к. в хим.реактивах, используемых в качестве компонентов соли в качестве примесей имеется вся таблица Менделеева. Зачем это нужно сейчас? Сейчас практически не нужно, за исключением момента познания. Я, например, ни грамма не жалею, что мне приходилось в свое время столько возиться с этими составами, потому что это дало мне понимание многих очень важных моментов, связанных с гидрохимией морской воды. У каждого свои интересы, и все они имеют право на жизнь. Для кого-то морской аквариум это красивый стеклянный ящик с яркими кораллами и отпадным дизайном. Для меня аквариум, рпежде всего, это способ достичь хотя-бы небольшого понимания природы, а красота является только следствием того, что какие-то моменты я правильно усвоил, и в результате определенные живые организмы в созданном мною микрокосме благоденствуют. За это познание приходится платить многими ошибками, и, к сожалению, зачастую жизнями живых существ...

Ну, так надо помочь человеку по существу вопроса, а не гнобить кто как может! При помощи "кружка юный химик" вполне можно построить нормальную, жизнеспособную систему, хотя это и не так легко. Прежде всего, надо использовать химикаты марки не хуже "ХЧ" из химического магазина. Аптечная морская соль не подходит даже в качестве компонента. Во первых, у нее состав может кардинально "плавать" от партии к партии, во вторых, то, что в нее входит, гораздо дешевле купить в чистом виде и с соответствующими сертификатами. Во вторых, необходимо запастись нормальными тестами (Салиферт). Из того, что абсолютно необходимо: KH, кальций, магний, аммоний.

в большинстве случаев, так оно и есть В моем случае, результат был не хуже, по крайней мере, по сравнению с теми солевыми смесями, которые мне до сих пор попадались. Не Боги горшки обжигают. Это не только юный химик, а также юный биолог, и живой, нормально растущий морской аквариум является прекрасным подтверждением, что все было сделано правильно. Я до сих пор помню, с каким страхом сажал первую pыбку в свою самодельную воду, и с какой радостью прыгал вокруг после осознания, что все получилось, и при этом, все было рассчитано исключительно собственной головой и создано моими руками. Это сродни высшей радости творчества.

На Uref постоянное напряжение 5В, его то можно тестером мерить. А вот то, что на выходе ШИМ, тестер не поймет, что там происходит, и будет показывать бог знает что. Я бы все же поставил 4V7 или что-то подобное, т.к., если память мне не изменяет, по даташиту LDD амплитуда ШИМ сигнала должна быть в диапазоне 2.5-5В. 5.6В выходит за пределы этого диапазона, и хотя скорей всего, ничем плохим это не грозит, всегда лучше следовать рекомендациям производителя. Хорошо. Резистор R3 служит для задания тока через стабилитрон. Допустим, на стабилитроне 5В, значит, на резисторе будет 7В. Нам нужен ток где-то миллиампер 20. Получается, что значение R3 должно быть около 350 ом. Да, именно так. Да, где-то так Вы от аквакомпьютера туда подавали напряжение? А "земля" компьютера подключена к "земле" вашей схемы? Если "земли" не соединены, ничего работать не будет. Я бы на время отладки не к компьютеру подключал (как минимум, чтобы не пожечь ничего), а подключил бы пока к тому же источнику питания на 12В, от которого питается схема, переменный резистор килоом этак на 10, а среднюю точку резистора бы использовал в качестве напряжения 0..10В (его можно мерить тестером, круча резистор и выставляя нужное значение). Когда все заработает, уже можно будет проверять подключение к компьютеру.

Когда пила есть, значит чип работает. Уже хорошо Я бы вначале снял стабилитрон, и ставил бы его только после окончания наладки схемы. Вы уверены, что у вас именно стабилитрон, а не обычный диод? А какое у вас напряжение питания? Не на чипе, а от блока питания на R8 сколько вольт идет? На каком входе? 0..10В? О, уже осциллограмма появилась, пока ответ писал. Так. ШИМ есть, уже неплохо для начала Амплитуду ШИМ сигнала тестером мерить совершенно неправильно. Только осциллографом. Судя по вашей осциллограмме, там амплитуда 0.6В. Похоже, у вас действительно диод, а не стабилитрон. Снимайте его (но к LDD, естественно, подключать нельзя без стабилитрона) Так. 10 микросекунд на деление - получается что у вас период 27 микросекунд. Это примерно 37кГц. Многовато. Увеличьте R1 в несколько раз. пусть частота будет несколько килогерц пока. Ну да, именно скважность и должна меняться. Надо подобрать такое значение, чтобы при 10В на входе 0..10В была максимальная скважность. Частота - обратная величина периода (f=1/T).

Лев, когда сам делаешь морскую воду, из отдельных компонентов, гораздо лучше начинаешь понимать вопросы гидрохимии морской воды и разные особенности с ней связанные... На самом деле, это довольно интересно, но это долгое путешествие. Я сам когда-то вынужден был идти подобным путем, и даже выводил свои рецепты для создания морской воды, когда нормальную соль у нас купить невозможно было. Больше года мой аквариум жил на самодельной воде, и все было в полном порядке, по крайней мере, для мягких кораллов вполне все пригодно получалось, а кораллина росла даже намного активней, чем сейчас на покупной соли. Андрей Оспин (Platax) тоже, в свое время, занимался самомесом, и все прекрасно жило и цвело. Этим путем можно идти, но нелегко, и после каждого замеса наобходимо контролировать по крайней мере содержание кальция, магния, аммония, а также значение KH. Если речь не идет об объемах в десятки тонн, экономически выгодней и проще покупать готовую, чем содержать небольшую лабораторию. Но если есть научный или познавательный интерес, подобные расходы времени и денег можно оправдать.

Если волнует прозрачность, ставьте ультрапрозрачное. Даже если смотреть с торца, оно настолько прозрачно, что можно видеть сквозь весь лист. Впрочем, когда смотришь по нормали, на десятке разница между обычным и ультрапрозрачным практически незаметна.

У меня из 10-ки, аквариум чуть больших размеров: 850х610х520 (дшв), без ребер и стяжек. Пресный аквариум 1050х560х450 (дшв) тоже из 10-ки, тоже без ребер и стяжек. И в вашем случае, 10мм достаточно с большим запасом, конечно, без ребер и стяжек. С ребрами спокойно можно из 8мм делать.

Customer service у Aquaristicshop самый плохой из мною виденных. Например, они мне 2 недели собирали заказ, потом отправили наконец, и вернули часть денег. На мой запрос, почему вернули деньги, они сказали, что какой-то позиции не было в наличии. На мое возмущенное письмо, что надо было предупредить, и я бы заказал вместо этого товара замену, а платить из-за каждой мелочи 18 евро за пересылку мне совсем не хочется, они ответили, что у них нету времени столько возиться с каждым покупателем. В другой раз, когда они мне выслали плохо упакованную помпу, и она сломалась в дороге, они даже не удосужились ответить на мои письма с фотографиями и с просьбой выслать сломанную детальку. Как я жалею, что тогда не сообразил открыть диспут в ПейПале... Несколько зарекался больше не иметь с ними дела, но опять возвращался к ним, поскольку цены все же дешевые получаются, особенно когда надо всего несколько небольших позиций взять.

Дим, была тема от genius23, я там консультировал по сборке ручного диммера на базе ШИМ-контроллера TL494. Вот сообщение, в котором видно, что он дошел аж до 24кГц почти. Именно это Дмитрий и имел в виду в предыдущем сообщении, сформулировав несколько иными словами.