vahegan

Неважно. В этой горелке продукты сгорания выделяются в воздух отапливаемого помещения. Что не есть хорошо. Ладно пар, но избыток гулекислоты бкдет понижать pH в аквариумах. Правда, можно организовать забор воздуха пенником с улицы. Но все равно, не знаю, насколько времени будет хвататьстандартного 20-килограммового баллона на отопление помещения с 4 тонкими наружными стенами. Некоторым его на готовку еды только хватает на месяц, а тут он должен круглосуточно гореть для поддержания плюсовой температуры. Не говорю уже о том, что такая система не позволяет стабилизировать температуру воздуха в помещении. В общем, мое дело было предупредить, я на этом деле довольно большую по тем временам кучку денег угробил в свое время. А дальше - у каждого свой опыт...

В середине 90-ых у меня было небольшое рыбное хозяйство примерно таких же размеров. С той разницей, что только 3 стены были наружные. Газом из баллона отапливать нереально, если туда труба не подведена. Он будет заканчиваться быстро и в самое неподходящее время. И кстати, если не поставишь котел, а будет открытое пламя, будет выделяться много влаги и углекислоты. В общем, у меня в холодную зиму все погибло тогда... Если хочешь, чтобы жило, потратишься больше, чем это строение стоит.

А вы обратите внимание на выделенное. Разницу с Баллингом чувствуете? При расчете пропорций различных компонентов при методе Баллинга в первую очередь необходимо исходить из следующей реакции: ..147....................168..............................116.9 CaCl2 * 2H2O + 2NaHCO3 = Ca(HCO3)2 + 2NaCl Из реакции видно, что на каждые добавленные в аквариум 147 граммов двухводного хлорида кальция (при добавлении 168г. соды) кроме нужного для роста кораллов гидрокарбоната кальция получается также 116.9 граммов поваренной соли. Чтобы из-за регулярного добавления хлорида натрия у нас не нарушилось соотношение между ионами в морской воде, мы должны добавить определенное количество "соли без соли". Сколько и чего требуется добавить мы поймем, если рассмотрим сводку состава морской соли (я уже не раз приводил на этом форуме мои рецепты по составу морской воды для самостоятельного изготовления - это не теория, мой аквариум жил на этом рецепте года два, пока в моей стране не появилась в продаже нормальная соль по разумной цене). Поскольку нам надо добавить остальные компоненты в расчете на 117 граммов поваренной соли, необходимо только пересчитать сводку остальных основных компонентовв расчете на содержание указанного количества хлорида натрия (замечу, что это количество, эквивалентное содержанию солей в 4.3 литрах морской воды). Это и есть приведенный рецепт третьего компонента для метода Баллинга. А вот указанная Вами пропорция рассчитана на добавление магния в аквариум. Поскольку там нет добавляемого избытка поваренной соли, соотношение получается несколько иным. О чем и написано подробно в сообщении, которое вы цитируете. Что означает выражение Вносил 20 мг в вашем сообщении? 20мл? или 200мл? Или что-то иное? При внесениее 20мл раствора №3 ничего в осадок выпадать не может. В нормальных условиях, во всяком случае. Вы свою воду тестируете? Какой у вас уровень кальция и KH? Если вы не знаете этих параметров, ни в коем случае нельзя применять метод Баллинга, вы легко можете обрушить систему.

Я давно пользуюсь этим рецептом, и ничего в осадок не выпадает. Если бы рецепт был непроверенный, я бы об этом написал обязательно. Но вы льете очень много раствора сразу. Как уже отметил уважаемый Dremel (я хотел написать тоже самое, но он меня опередил), за одно "вливание" вы изменяете KH на 2.2 единицы. Это крайне много и будет вызывать стресс у кораллов. Обычно рекомендуют не изменять KH более чем на единицу за сутки, при том, желательно это делать не единовременными добавками, а разбив на несколько меньших порций в течение дня. Повторюсь, на такой же как у Вас объем я лью лишь около 60мл. каждого раствора ежедневно, Ваша же доза более чем втрое больше - немудрено, что единовременное внесение такого количества кальция и карбоната вызывает преципитацию. По поводу исключения сульфата магния из рецепта - я сам давно думаю над этим вопросом. При составлении рецепта я исходил из принципа сохранения соотношения между различными ионами в морской воде, и в частности, из соотношения между хлорид- и сульфат- ионами в натуральной морской воде. Тем не менее, последнее время я все чаще задумывался над вопросом о роли, которую играет сульфат-ион в морской воде (потому что зачастую он играет мешающую рольв поддержании гидрохимии). К сожалению, мне пока не удалось найти каких-либо научных исследований на эту тему, или опытов по содержанию морских организмов в обедненной сульфатами морской воде. Не секрет, что баллинг, особенно вносимый в таких существенных дозах, как в вашем случае, приводит к повышению солености, и периодически необходимо корректировать соленость, сливая часть воды из аквариума и заменяя на осмотическую. Если использовать третий компонент без сульфат-иона, постепенно в аквариуме будет падать соотношение сульфата к хлориду. Может ли это привести к негативным последствиям, или нет - ответа на этот вопрос не могу дать. Возможно, все будет хорошо, но это будет экспериментом. Если хотите сделать 3 компонент без сульфата, как у фауна марин, вместо смеси 30г сульфата и 26г хлорида можете использовать 50.5г шестиводного хлорида магния.

ИМХО вы очень много наливаете. Я на тот же объем лью около 70мл каждого раствора (правда, у меня пока не густо заросший аквариум, но рост стабильный наблюдается). Как бы то нибыло, единовременное наливание 200мл каждого раствора приведет к слишком резким колебаниям KH и Ca. Вечером могу прикинуть, насколько именно, но кораллам это не понравится. Осадок, думаю, связан с одновременным внесением большого количества KH и Ca. Третий раствор, ИМХО, ни при чем, если его не будете лить, ситуация будет такая же - можете попробовать. "магния 6 и 7 водного" - нет таких реактивов. Возможно, имелись в виду сульфат и хлорид магния соответствующей водности? Если делали по приведенному мною рецепту, если точно соблюден вес и водность взвешиваемых солей, то никаких проблем быть не должно, сам пользуюсь этой смесью. Да, при высоком KH на стенках и оборудовании может образовываться белая пленка из карбоната кальция

Красивый SPS аквариум - это не только свет, важна куча самых разнообразных факторов. Свет при этом - один из важнейших факторов. В статье принято допущение, что остальные факторы "на уровне". Как отметил Дмитрий, дойдя до поверхности воды, фотоны уже не помнят, откуда они вышли - из горелки МГ лампы, или из p-n перехода на диоде. Важную роль тут играет их число и их энергия (или выражаясь иными словами, распределение мощности в различных диапазонах спектра). Коралл тоже не знает ничего о том, какой вид высоких технологий был использован для того, чтобы обеспечить его светом (да и плевать ему на все эти технологии). "Правильный" LED светильник, включающий множество каналов со светодиодами на разные длины волн, позволяет получить практически любое спектральное распределение энергии излучения. Иными словами, мановением волшебной палочки проведя пальцем по тач-скрину контроллера, вы можете сделать спектр как у любимой МГ лампочки, да еще со включенными актиниками, а можете сделать и совсем другой спектр, который никакими МГ не получишь. Так что, имея правильные LED сборки, все в ваших руках, или буквально, на кончиках пальцев . Но опять же, о конкретике аппаратной реализации будет подробно написано во второй части статьи.

Оригинал стоит не 25 долларов, а 40 евро: Arduino Mega2560 Rev3 А за 25 это такие же китайские клоны: их сейчас выпускают все, кому не лень. Впрочем, некоторые клоны даже лучше оригинала (лучшие компоненты использованы).

Вполне возможно, что продавец честный и товар уже отправлен. А eBay мало ли за что мог убрать лот, это их внутренняя кухня, и при том, этого они никому не скажут из соображений privacy. У вас есть 44 дня с момента покупки на то, чтобы открыть диспут. По условиям eBay товар должен быть доставлен адресату в течение 30 дней с момента покупки. Так что, если не спешите, можете подождать месяцок и если не получите, тогда откроете диспут и вам вернут деньги. Когда лот убран, вы не можете оставить фидбек на него, а в остальном - вполне возможно что товар уже в пути. Если продавец скажет, что товар не отправлен, лучше требовать либо трекинг номер, либо возврата денег.

По каким-то причинам eBay убрал этот конкретный лот с продажи. Кстати, рейтинг вашего продавца 98.4 - это считается низкий рейтинг - меньше 99% я обычно ничего не покупаю, а вообще, лучше, чтобы было выше 99.5% и число продаж желательно на несколько тысяч. Свяжитесь с продавцом через систему сообщений eBay, и скажите, чтобы прислал трекинг намбер, подтверждающий, что он вашу покупку выслал. Скажите, что eBay этот листинг убрал, и если он не даст трекинг намбер, вы вынуждены будете обратиться в резолюшн центр eBay. Либо он даст трек-нмбер, либо тут же вернет деньги. Если в течение 2 дней ни того, ни другого не произойдет, обращайтесь в резолюшн центр - они вам вернут деньги.

Да, мне тоже такое приходило, думаю, все в порядке.

Александр, думаю, все-таки правильное решение - собрать все заново на базе сборок и с правильной оптикой. Надо не жалеть ломать старое и строить все с нуля. Я это проделывал со своими светильниками уже 3-4 раза...

Привет, Анатолий! Как раз сегодня настраивал 3 таких преобразователя для одного из форумчан. Настраивается он крайне просто. На вход подается 10В, и крутим подстроечник до тех пор, пока на выходе будет почти полная полка, с тонюсенькими иголками книзу. В принципе, чем тоньше, тем лучше, но совсем до ровной полки доводить не стоит. При этом напряжение на входе DTC в моем случае было ровно 3В (чипы делают китайцы, и в зависимости от партии может быть разброс по этому параметру, поэтому настраивать все же лучше с осциллографом. Если же высокая точность регулировки не нужна, то можно мультиметром выставить на этом входе 3В при 10В на входе, и этим ограничиться. По поводу R3: зависит от напряжения питания схемы. То есть, разница напряжения питания и напряжения стабилизации стабилитрона на этом резисторе должна дать нужный ток. По закону Ома, I=(Uп-Uc)/R3 Пусть напряжение питания Uп=12В, напряжение на стабилитроне Uс=6В, и ток I=0.02А Из формулы выше получаем R3=(12-6)/0.02=300 Ом

Александр, напиши мне на мыло, плиз (мой ник тут @gmail.com), если что знаешь по вопросу, который я тебе в личку писал на прошлой неделе. Пытаюсь тебе написать в личку, но форум сообщает, что ты не хочешь получать сообщения и личку закрыл). Извиняюсь, что засоряю эту тему, но другого способа связаться с тобой не знаю.

Привет, Александр! Думаю, можно попробовать сгруппировать диоды как можно ближе друг к другу и использовать узкоградусную оптику и подвес повыше.

Cree только недавно решила развивать рынок COBов. CXA2011 вышли уже давно, и в этом направлении они почти ничего не делали. А сейчас они сочли это направление перспективным, и выпустили сразу 4 линейки: CXA1507, CXA1512, CXA2520, CXA2530. Кстати, я написал про 2520 и забыл, что CXA2530 еще более интересен. При цене 25,5 долларов (при том, имеется в наличии в DigiKey, правда, не самый топовый бин, ну да ладно), при номинальном токе 0,8А лучший бин дает 122 лм/Вт, итого имеем 30Вт/3700лм в тех же размерах (19мм диаметром). Отличная замена ксеноновой лампе в автомобильной фаре - можно разместить прямо в корпусе прожектора, благодаря точечности моожно использовать родную оптику ксенона. Допустимый ток до 1.5А (60Вт), при этом отдаст 5500люмен. Совсем неплохо. Только придется в том же корпусе фары разместить небольшой водоблок (например, от видеокарты или чипсета). Для сравнения, лучшие ксеноновые лампы на 35Вт дают порядка 3000 люмен. То есть, получаем аналог, дающий чуть больше света (не забывая, что диод дает весь свет в одном направлении, токда как ксеноновая лампа светит во все стороны) в номинальном режиме, и спокойно и плавно разгоняемый до аналога 55Вт лампы. Так что, Cree еще скажет свое слово на рынке COBов. Особенно, если еще Philips подключится в качестве конкурента. И, к слову, даже при равной цене я бы при выборе скорее ориентировался на продукцию Cree чем небольшой малоизвестной фирмы - у них и возможности во много крат выше, и доверия к заявленным параметрам больше.

Ребята, бросайте ругаться! Ну что вы, в самом деле. Лучше посмотрите, какие Cree замечательные COBы сделал новые: CXA2520. Диаметр 20мм (подложка 23мм), при токе 0.5А дает 122лм/Вт, при 1А эффективность падает до 93 лм/Вт (при температуре кристалла 85 градусов), тепловое сопротивление 0.8К/Вт. Удобны именно "точечностью", но не для МА (самые холодные - 5000К). Отлично подходят для пресняка, для освещения помещений, автомобильных фар, и т.п.

Ну, как у вас обстоят дела с этой схемой? Удалось довести до ума?

А у меня наоборот, от мотыля всегда проблемы бывают, а вот трубочником всегда адаптировал мандаринок, и проблем никогда не было. Просто трубочник должен быть выдержанный неделю (чтобы кишечник полностью очистился), и перед скармливанием рыбам я его обогащаю HUFA (Selcon-ом или AminOmega от Brightwell Aquatics). Почти не встречаются рыбы, которые бы отказались от живого трубочника.

Большое спасибо за развернутый ответ!

Очень интересно, спасибо. А Владивостокские посредники - это онлайн службы (типа рутаобао), или конторки, куда следует наведаться со своими проблемами и горсткой налички? Если есть у них вебсайт, может и получится что-то интересное, с дальнейшей пересылкой Почтой России...

Не получится. Сода плохо растворяется, и этот раствор уже практически концентрированный. Можете, наоборот, раствор А разбавить.

Находить - ладно. Я спрашивал, как оттуда покупать и доставлять, но ответа не получил... А через всяких посредников типа рутаобао цена получается такая же, как на ebay, а то и дороже.

Между собой на разных драйверах - можете, главное не пытаться сединить минус входа на минус выхода

После выравнивания баланса KH и Ca (полагаю, что используете "правильные" тесты (Салиферт) льете баллинг, через неделю снова проверяете KH и Ca, выравниваете, и корректируете соотношение первого и второго растворов. Еще через неделю - еще одна итерация, пока не достигнете примерного баланса по потреблению этих веществ. Мне всегда казалось, что кальций и KH должны потребляться соразмерно, но выходит что это не так. Почему - я пока до конца не уяснил. У меня, например, почему-то кальция больше расходуется, мне пришлось примерно в 1.5 раза увеличить развеску кальция в первом растворе. Предполагаю, что это мои 2 тридакны его активно поедают, но не уверен.

Дим, не понимаю, о чем тут речь? Если ток через диоды действительно 1А, это и есть номинальный ток и они будут светиться так же, как если бы напряжение было 40В. То есть, яркость задается именно током, а напряжение - фактор второстепенный, который определяется условиями производства самих диодов, током, температурой кристалла, и т.п. Если нам удается получить ток 1А, напряжение нас не должно интересовать.