vahegan

Совершенно не понимаю, почему люди используют баллинг-наборы от брендов. Первый раствор - хлорид кальция, можно купить в любом хим. магазине пищевой (используется для створаживания молока при производстве творога), стоит очень дешево (за цену одного комплекта химикатов для баллинга можно купить хлорида кальция на много лет. Второй раствор - пищевая сода, она и вовсе копейки стоит. При этом, взвешивая эти вещества самостоятельно, мы не должны беспокоиться о том, что производитель накосячил, и в результате будет постоянно нарушаться баланс кальция и KH. То есть, покупать можно только третий компонент - соль без соли - который расходуется не так активно (при желании, вместо него можно использовать смесь сульфата и хлорида магния из химического магазина, марки ХЧ). Если замешивать растворы в 5л баклажках, для одного замеса требуется 367.5г хлорида кальция пищевого двухводного, 420г соды пищевой, и 138г "соли без соли" (или для самодельного варианта 75г. сульфата магния семиводного, 55г. хлорида магния шестиводного, 7.5г хлорида калия)

А что там реализовывать? Примитивные команды посылаются по COM-порту и по нему же получаются ответы. Примеры есть в даташитах на эти продукты. Остальное - в зависимости от конкретной элементной реализации и фантазии программиста. Что-то реализовано в контроллере Sebduino, об этом писал Вадим (Svyaz) в теме про Jarduino. Но мне кажется, проще самому все написать под конкретные нужды.

Это какая-то китайская соль. Будучи в Москве, в свободном доступе много разных солей от известных и проверенных брендов. Не стоит пытаться экономить на соли, по сравнению с расходами на все остальное в этом хобби это сущие копейки, но от качества соли зависит состояние аквариума. Выберите нормальную брендовую соль: Тропик Марин, Ред Си, Риф Кристалс, и пользуйтесь. Оставьте этот состав, его и сами китайцы не используют (впрочем, для рыбной банки подойдет).

Привет, Лев. Можешь попробовать через какой-нибудь сервис, типа Шипито. Последний дает вам американский адрес, да и расплачиваться можно американской карточкой - а получив на этот адрес, за небольшую мзду пересылают в Россию. Таким образом можно покупать из самых разных американских магазинов, которые отказываются торговать с нашими странами - например, с того же Marine Depot. Более того, с их помощью можно консолидировать несколько покупок из разных американских магазинов, и потом переслать к себе в одном пакете. Кстати, VeeGee STX-3 можно купить и в других местах, тот магазин я привел в качестве примера, т.к. нашел его по наводке Рэнди, и мне очень понравился весь их ассортимент, не только рефрактометры. А так, вот, например, ссылка на Амазоне, NovaTech, и т.д. ------ Кстати, Дельтековский рефрактометр, кажется, тоже неплох: Deltec D-D ATC Seawater RefractoMeter. У него шкала в более подходящем для аквариума диапазоне - от 1.010 до 1.030. Но я, все же, сторонник лабораторного, а не аквариумного рефрактометра.

Если так часто будете калибровать, то у вас просто раствор раньше закончится, чем изменит параметры. ИМХО гораздо больше следует опасаться испарения через неплотно закрытую крышечку при длительном хранении, чем небольшого испарения при заборе образца пипеткой для калибровки.

Я в прошлом году пытался найти любителей аквариума в Батуми (хотел коньков черноморских попробовать достать), не получилось. А сам я там только рапанов находил. Водоросли нормальные тоже не попадались.

Лучше всего, наверное, от греха подальше, использовать тончайшую стальную проволоку в изоляции. Я как-то покупал такую у буржуев, бывает во сяких магазинах бижутерии в качестве заменителя лески - бусы нанизывать. Очень гибкая и чрезвычайно крепкая. Но она упругая - намотать на анод не получится, надо будет придумывать иной способ крепления.

Вот именно. ИМХО стальная швейная игла подходит для катода наилучшим образом, ибо крепкая - не гнется и не ломается (а наконечник иногда застревает в расщелинах камней, когда пытаешься остатки добить). В процессе использования она даже блеска не теряет. А по поводу анода - хотелось бы подчеркнуть еще один важный момент: место крепления провода должно быть тщательнейшим образом заизолировано. У меня одета термоусадка, промазано клеем, и одета вторая термоусадка, с некоторым нахлестом. Не дай Бог, если образуется электрический контакт с медным проводом на аноде - медь полетит в банку с огромной скоростью, чот приведет к тяжелейшему отравлению, и скорее всего, смерти всего рифа. По той же самой причине, у меня единственное небольшое несогласие с уважаемым NDemon: по поводу материала анода - я считаю, что титан не совсем правильный выбор. Титан хорош в море как инертный материал, при отсутствии тока. При электролизе же его ионы будут лететь в воду, и совершенно неизвестно, к чему может привести избыток ионов титана в рифе (врядли кто-то изучал это). Смею заверить, чот степень растворения анода довольно велика: в предыдущей инкарнации палки смерти у меня были 2 одинаковые стальные иглы (как катод, так и анод), и анод практически полностью растворился буквально за 2-3 сеанса чистки (скажем, по 10 айптазий за раз). ИМХО, графит подходит как нельзя лучше, ибо растворяяс, превращается в безвредный углекислый газ - самое большее, на что он может влиять, это KH и pH - то есть, никаких необратимых изменений химического состава воды.

ATC имеет диапазон, в котором ошибка будет в пределах общего допуска по прибору. Просто на дешевых приборах не указывается диапазон, и насколько прибор может врать. А вот для лабораторного оборудования все нормируется. В спецификации рефрактометра VeeGee четко указано: температурная компенсация для диапазона от 10 до 30 градусов Цельсия, точность прибора +/-0.001 SG. На солнышке он прогреется до 50-60 градусов, и будет врать.

По ссылке, что я приводил, обычный интернет магазин, он торгует товарами не только производства VeeGee. Собственно, первый рефрактометр, который за 38 с копейками, это обычный рефрактометр. Думаю, тоже неплохой. А тот, что за стольник, качеством получше - большая шкала, лучший контраст. Vee Gee серьезная американская компания, выпускающая лабораторное оборудование. Ну, и наконец, цифровой рефрактометр, конечно, удобнее всего, никак не могу решиться, стоит ли выкладывать 275 долларов + пересылка за этот венец творения инженерной мысли...

Наполнитель для кошачьих туалетов - бентонитовая глина. Я его использовал в качестве добавки в грунт в пресном аквариуме, в качестве наполнителя с высоким CEC (cation exchange capacity) - правда, предварительно обжигал. Использовал русский бренд (Барсик). Перед выбором бренда необходимо убедиться, что наполнитель не содержит никаких отдушек или иных компонентов, это должна быть чистая бентонитовая глина. Кстати, бентонитовый порошок также используют для промышленной очистки пищевых жидкостей, например, вин. Думаю, в качестве субстрата для этих растений очень хорошо подойдет Miracle Mud. В России его теперь можно купить: Неомарин завозит. Про существование морских высших цыетковых, к стыду своему, не знал, хотя много раз задумывался, почему же их нет. Тема очень интересная, было бы очень интересно попробовать, если бы эти растения оказались в поле досягаемости.

Для получения точных показаний любой прибор нужно калибровать в максимально близкой к измеряемому значению точке (особенно если прибор калибруется только по одной точке), а точнее, в середине диапазона, в котором будут производиться измерения. Иными словами, калибровка на 35 промилле подходит как нельзя лучше. Разница в коэффициенте преломления морской воды и растворе поваренной соли одинаковой плотности довольно мала: 36.5г/л раствор соли имеет такой же коэффициент преломления, как морская вода соленостью 35 промилле. Поэтому для калибровки рефрактометра можно использовать простой самодельный калибровочный раствор, который вы легко можете изготовить сами: нужна мерная колба на 1 литр (специальная колба с длинным узким горлышком и риской на нем, продается в магазинах химреактивов) и электронные весы с точностью хотя бы 0.1г. В литровую мерную колбу насыпается 36.5г поваренной соли, доливается около 900г осмотической воды, перемешивая до полного растворения, затем доливается осмосом до отметки на колбе и еще раз хорошо перемешивается. Этот раствор можно использовать для калибровки рефрактометра на соленость 35 промилле. Периодически калибруемый рефрактометр всегда будет давать точные показания. У Рэнди есть хорошая статья по рефрактометрам: Refractometers and Salinity Measurement А если хотите действительно хороший, высокоточный рефрактометр, надо заказывать BFS-5017 VeeGee STX-3 Salinity Refractometer, правда, он стоит сотню зеленых.

Празипро очень хорошая вещь, попробуйте. Естественно, в отдельном сосуде, с рифом лекарства несовместимы. Еще, от паразитов очень эффективно помогают препараты меди, н оне знаю, насколько хорошо кони переносят медь. Обычно у рыб проблем не бывает, кроме тех, что без чешуи.

Жаль, не замечал тему на этом форуме. Про похожий самодельный электрошокер писал подробно и с фотографиями на соседнем форуме. Работает на ура. Айптазий с каждым разом все меньше становится. Опробовал также на ксюхе - тоже действует. Рекомендую - нужна любая пластмассовая трубка (я использовал жердочку-насест для птиц), стальная игла, угольный стержень (я использовал грифель от мягкого карандаша), термоусадка, провод, кнопка (у меня дешевая от дверного замка), и блок питания от старого ноутбука. P.S. Что-то форум глючит - ссылка на reеfcentral.ru чудным образом превратилась в aqualogo.ru. Пцтаюсь править - не получается. В общем, надо руками заменить в строке ввода URL браузера обратно на reеfcentral.ru

Кхм. Учитывая содержание калия и йода в морской воде, Калий-йодом передоз калия сделать невозможно, а вот передоз йода получить и пожечь все - проще простого. Речь ведь шла о дозировании калия в виде нитрата:

А что делают остальные три? Ладно, на один, допустим, выведен сигнал с таходатчика, а на второй, в лучшем случае, сигнал для ШИМ-управления (как на 4-проводных кулерах делают) - а для чего можт понадобиться пятый провод - ума не приложу.

Ну, предохранители как раз в любую технику и ставятся, особливо в силовые цепи. Никто ж ведь не может гарантировать, что выходной транзистор в чипе в один непогожий день не гавкнется накоротко. И кстати, то, что у меня диоды именно во время тестового запуска погорели - от этого не легче. У меня выводные "быстрые" предохранители на 1,5А, купленные с eBay. Типа вот этих.

Юра, дело не в том, сколько у кого драйверов, но предохранитель явно не помешает, потому что когда 48В с мощного блока питания идет через бракованный драйвер на недешевую сборку, диоды светят очень ярко, но очень недолго, и потом перестают светить навсегда. Это очень неприятно. LDD у меня сейчас больше десятка, такая проблема была только раз, но урок запомнился хорошо - без предохранителя диоды к драйверу стараюсь не подключать. Особенно, когда это первое включение этого драйвера.

Однозначно, Jager. Безо всяких сомнений. Акваэль - вообще ничего не стоит брать от этой фирмы, у нее был качественный товар только во времена легендарных фильтров FAT.

Мне кажется, сейчас надо стараться поддерживать KH на том же уровне, какой был (12 с чем-то) ежедневными добавками соды - тогда кальций автоматом понизится до баланса за несколько дней. Но надо будет каждый день мониторить уровень KH, чтобы правильно рассчитать количество вносимой соды. Количество соды на твой объем, для поднятия KH на заданное число единиц, проще всего считать, наверное, Рифкулятором (хотя я привык своим Экселовским файлом считать, но результат один и тот же, проверял).

Дим, а не пробовали с желтым фильтром снимать, когда рояли на существенную мощность работают, как Олег писал? Должно интересно получиться. Например, комбинации роялей и фиолетовых.

Включали уже? В первую очередь, проверяем питание чипа на 12 ножке. Затем проверяем Uref - на 14 ноге должно быть +5В. После чего проверяем осциллографом наличие пилообразного сигнала на выводе 5, если он есть, отлично, значит микросхема завелась. После этого подаем на вход 0..10В напряжение 10В и крутим подстроечник R2 до тех пор, пока ШИМ сигнал на выходе не будет близок к 100% (или к тому значению, которое мы хотим, чтобы было максимальным для светильника). Все, наладка окончена.

ТДС меряет не NaCl, а совокупно все растворенные в воде ионы - это измерение проводимости воды, и селективности к какому-то определенному типу ионов иметь не может

Олег, там на схеме виднеется надпись dsPIC33FJ256MC710 - думаю, источник ШИМ для синусоиды и все остальные мозги именно в нем, а на схеме показана только силовая часть... Но там только корпус о 100 ногах, плюс обвязка... Со встроенным DSP, специально для управления моторами. Не назвал бы я это простым проектом. Я сам частотниками интересуюсь, но на этом чипе повторять что-то не взялся бы.

Нет такого понятия - 3Вт-ные диоды. Можно сказать, например, что такой-то диод на номинальном (или максимальном) токе забирает 3Вт. Но никто не мешает запитать его в 10 или 100 раз меньшим током - тогда он станет 0.3Вт-ным или 0.03Вт-ным, соответственно (примерно, не затрагивая зависимость прямого падения напряжения на диоде от тока, чтобы не усложнять сущности). Более того, при низких токах эффективность светодиода существенно возрастает, и значит, он будет выделять меньше тепла на равное число ватт. Иными словами, возьмите драйвер на меньший ток (или с диммированием), и можете использовать любые мощные диоды, не боясь поджечь живность в банке.