vahegan

Вот и я считаю, что лучше иметь очень хороший запас, чтобы можно было спокойно диммировать любые компоненты для получения практически любого спектра. Поэтому лучше рассчитывать на 25Вт. Да и диоды при этом лучше чувствовать будут, и КПД выше, и соответственно, греться меньше будут. Да, думаю, надо начинать где-то с 20% мощности, и каждый день увеличивать по 1%.

На XT-E то не проблема, но тут нужна сборная линза на 12х диодов. При том, есть и такие линзы, насколько знаю, только продают их от 1000шт. Боюсь, нескоро до этого дело дойдет Тебе нужен радиаторный профиль Лигра AB0071, длиной примерно 60см., он имеют толстую подошву (5мм). 3 сборки - это где-то 75Вт, то есть максимальное общее тепловыделение будет около 45-50Вт (реально меньше, так как скорей всего, они будут задиммированы), радиатор распределит тепло по поверхности и рассеет. Не думаю, что они скоро появятся отдельно. Я например, из-за них уже подумываю продавать почти готовый светильник (он без 420ем диодов), и делать новый на этих сборках...

Я считаю, что надо делить не на 35, а на 25. Дело в том, что "полезные" диоды на сборке это фиолетовые (4*2.5=10Вт), белые и рояли (5*3=15Вт) и синие (2.5Вт). Остальные диоды для цвета. Ну, пусть еще цианы пару ватт добавят. Но я бы считал с запасом (то есть, по 25Вт), потому что некоторые цвета будут задиммированы по отношению к другим, для получения наиболее приемлемого спектра. Соответственно, лучше брать 400/25=16 сборок. Нет, угол половинной яркости для этих линз где-то 30-32 градуса. Я в расчете на это считал. Если считать слой воды 48см (55-5-2=48), то пятно получается 23-26см. Если надо пятно увеличить, придется светильник поднять чуть выше. Формула, по которой ты считаешь, не учитывает коэффициента преломления морской воды (n=1.3394). Смотри: α угол раскрыва линзы (я беру угол половинной яркости) W1/H1=tg (α/2) радиус пятна на поверхности воды W2/H2=tg β расширение радиуса после преломления n=sin (α/2) / sin β коэффициент преломления D=2*(W1+W2) диаметр пятна на дне Тогда диаметр пятна на дне будет D=2*(H1*tg(α/2)+H2*tg(arcsin(sin (α/2)/n))) У меня все это считается в Экселе Я стараюсь подвесить светильник повыше. Чем выше светильник, тем более перпендикулярно лучи будут входить в воду, и тем равномерней будет засветка по вертикали. Когда вешаешь диоды в 10см (8+2) от воды, диаметр пятна половинной яркости на поверхности будет около 6см, и ничего с этим поделать нельзя, во всяком случае, при применении этих узкоградусных линз. В вертикальной плоскости тебе придется располагать кораллы в пределах конуса раскрыва линзы. При таком низком подвесе можно попробовать использовать сборки без линз. Угол половинной яркости диодов примерно 120 градусов, то есть пятно от одной сборки при твоих параметрах будет диаметром 35см на поверхности и 116см на дне. То есть, без линз тебе надо будет располагать сборки одним кластером - почти вплотную друг к другу. Да, не забудь: диоды, с линзами или без, надо будет обязательно закрыть защитным стеклом. На такой высоте они быстро заляпаются солеными брызгами. И даже под стеклом все контакты и места паек надо будет покрыть лаком, а то, через пол года коррозия все разъест.

Ну, прикинь: при слое воды 55см и высоте сборки 7см над поверхностью воды при линзах FOV60 градусов каждая сборка будет давать на дне пятно диаметром примерно 25-30см. Под диаметром пятна подразумевается, что интенсивность света на крае пятна будет вдвое меньше, чем в центре (подобный расчет удобен тем, что если располагать пятно краями влотную друг к другу, то получается примерно равномерная засветка дна). При этом полный диаметр пятна (когда яркость падает почти до нуля) будет около 50см. Получается, что 3 сборки на твой аквариум примерно будут "самое то" - при указанной высоте подвеса диоды надо располагать в один ряд, так, чтобы расстояние между сборками было 25-30см. При этом углы аквариума будут немного затенены, но думаю, это нормально, ибо в углах все равно ничего растить не будешь - по заднему углу наверное, шахта будет располагаться, а по переднему в углах можно поместить что-то тенелюбивое - зонтики какие нибудь, например.

Это зависит от нескольких факторов: длины, ширины и высоты аквариума, а также от того, сколько всего будет диодных сборок и во сколько рядов они будут стоять на радиаторе.

Если примеры из ардуино работают (тот же blink), значит все хорошо. Александр, Мега Шилд аккуратно паяй, особенно коннекторы - там дорожка тонкая между контактами конектора проходит и пятачок маленький. Чуть что - отваливается, и получаем белый экран. Я на одной плате быстро нашел дефект, а на второй коннектор пришлось снимать и перепаивать (пытался вначале "папу" ставить, чтобы шлейфом соединить, потом поменял на "маму") - тот пока не заработал.

Еще одна фотка:

Товарищ отдыхает в Хорватии, выловил в море. Позвонил, спрашивает, можно ли это в аквариум. Что-то похожее на улитку, но не представляю, кто это может быть Может кто сталкивался, что за зверь?

Эээ. Ты забыл, что эти 300г чистого веса фиолетовых диодов стОят ого-го ка дорого, страховка существенную стоимость будет занимать в стоимости пересылки. Ведь если DHL твой пакетик потеряет, ты врядли будешь этому рад

+1 Из азиатских стран кораллы именно так прилетают

12мм на таких размерах - это издевательство. Я клеил 60х30х45 (дхшхв) из 5мм стекла, без ребер, и тем более стяжек, никакого заметного глазом прогиба не было. У вас на 5см выше - ну, поставьте 6мм, максимум 7мм, толще уже не имеет смысла делать, только утяжелит конструкцию. Дно из такого же стекла, если будет равномерно оперто по всей площади. Если только по периметру, тогда надо толще.

Вот такая система для аквариума: Auto Water Filler.

Нет, светодиоды выгодней всего, в плане преобразования электрической энергии в тот спектр света, который наиболее эффективно используется водорослями. Лампы накаливания и вовсе 95% энергии превращают в инфракрасное излучение (тепло). КЛЛ, которые изначально рекомендовал SantaMonica, в этом плане много лучше, но и он сейчас рекомендует темно-красные светодиоды (длиной волны 660нм) - эта длина волны соответствует одному из основных пиков поглощения хлорофилла, то есть этот свет водоросли могут использовать наиболее эффективно. Да и КПД преобразования электричества в свет у светодиодов минимум вдвое (а у лучших светодиодов втрое) выше, чем у КЛЛ, плюс, КЛЛ теряет примерно половину яркости за 3-4 месяца использования, в то время, как светодиод за 10 лет сохраняет около 70% яркости. У меня скраббер типа UAS работает с 9 мая этого года, с еженедельно публикуемыми подробными отчетами (с обязательными фотографиями). Параллельно ведется ветка на скрабберном форуме, на английском. Система экспериментальная, пытаюсь "поймать" оптимальный режим работы этого устройства. Он, правда, не на основе подноса, а как раз как перегородка в сампе. С 9 июля как раз была добавлена зеркальная перегородка для того, чтобы предотвратить засветку сампа и дисплея светом от скраббера, и перенаправить теряющийся свет обратно на сетку (как изолировал зеркальный слой подробно описано в сообщении). Чистка экрана через неделю показала, что действительно от зеркала есть толк. И тем не менее, "классический" надводный скраббер кажется, работает много лучше (справедливости ради надо отметить, что система у Димы втрое больше моей и нагружена намного сильней, да и экран освещается сильней, чем у меня). Я планирую параллельно запустить надводный и подводный скраббер на одной и той же системе, освещая их одинаковыми светодиодами и на равной площади экрана. Этот эксперимент покажет, какой тип скраббера наиболее эффективен. Но врядли я скоро найду время и ресурсы под этот эксперимент. Да, если на них попадает свет, они активно зарастают. Один из вариантов - взять пластмассовую трубу с таким внутренним диаметром, чтобы туда влезал распылитель, вырезать в ней болгаркой щель во всю длину, и одеть на конец сетки, на который прикреплен распылитель. Она закроет распылитель от света, и зарастать он не будет. Эффективность такого самодельного пенника будет никакой. Но можно сделать наоборот - поместить сетку скраббера внутрь пенника с прозрачным корпусом. В моей теме было сообщение об этом - мой знакомый поместил сетку внутрь пенника Deltec MCE-300. А в этом сообщении показано, как заросла его сетка через 3 дня после чистки. Правда, в недавнем разговоре по телефону он мне жаловался, что нарастающие водоросли мешают работе устройства в качестве пенника - почти ничего не выбивает, то есть, идея совмещения пенника со скраббером не проходит (впрочем, у него в той же системе независимый MCE-600 работает, так что, не страшно).

В общем, он погиб через 3 недели Вначале коевал губок с камней, пока не кончились, и практически до самого конца так и не дотронулся ни до одного из предлагаемых кормов. Недавно вычитал на одном американском форуме, один человек, в поисках дешевых кормов для растительноядных рыб, попробовал водоросль которую японцы называют Kombu - он писал, что она очень жесткая и никто ее не ест, но вот ангел диакантус сразу ее стал есть. При упоминании про жесткость сразу вспомнилась ламинария, порылся в инете, и правда - Kombu это какой-то вид ламинарии. Соответственно, купил морскую капусту, замочил на ночь, утром отварил минут 20, потом бросил в аквариум. Забавно, оказалось, что мой Хепатус с удовольствием ест ламинарию, но больше всего порадовало, что диакантус и впрямь, попробовал и съел несколько крупинок. Предложи я ее неделей раньше, возможно, удалось бы спасти. Но он уже был слишком исхудавший, и к следующему утру его не стало. Решил написать об этом здесь - вдруг это поможет кому-нибудь с отказывающимся от еды диакантусом... Морская капуста была такая:

Вася привет! Bilge pumps - это насосы для откачки воды из днища лодки. Я не уверен, что они долго протянут в режиме непрерывной работы (и эффективность таких помп, боюсь, будет не на высоте - не для того они спроектированы). Еще, мне непонятно, почему для варианта на 24В ток не вдвое меньше, чем для 12В версии. Плюс, на фотографии упаковки отчетливо видна надпись Stainless steel shaft, что тоже не самый позитивный фактор в их пользу. Мне кажется, те DC помпы, что ты заказывал, намного более перспективны для наших целей. Тем более, что Boyu как раз выпускает точно такую же "аквариумную" помпу: Boyu ECO DC Variable Frequency Pump, при том, с учетом блока питания в комплекте, примерно в ту же цену, плюс с керамическим валом и регулируемой производительностью.

Можете сделать переднее стекло из 15мм оптивайта, остальные из 12мм, с ребром 50-60мм по заднему стеклу (по боковым ребра не нужны). Делать только переднее и заднее из 15мм оптивайта мало смысла, разницы в цене почти не будет, чем если все из 15мм оптивайта. Дно 12мм тоже нормально, но подставка должна быть хорошая (ровный лист ламината, под ним прочная опора не только по периметру, но также и по центру, сверху мягкий коврик из пенополиуретана или чего-то подобного). Для страховки я бы дно сделал из 2 кусков приклеенных встык (с зазором 2-3мм, как и все швы), это придаст дну некоторую эластичность.

При том, много мазать очень вредно. Чем тоньше будет слой термоклея/термопасты, тем лучше. Эти материалы предназначены сугубо для того, чтобы заполнить микронеровности на поверхности алюминиевого радиатора и звезды - но сами они должны прилегать максимально плотно. Чем толще будет слой термоклея, тем хуже будет охлаждение, при том разница может быть весьма существенна. P.S. Пользовал Arctic Alumina на поклейку 20шт. 3-диодных сборок (на 20мм звездах) и 23шт одиночных диодов (на 10мм квадратных подложках) - расход меньше трети шприца.

"Полезная мощность" каждой сборки около 25Вт, (около 10Вт фиолетовые, при токе 700мА, 9Вт рояли и 6Вт белые при токе 1000мА, 2.5Вт синий - остальные диоды для равномерности распределения цвета). Соответственно, считайте, что 2 сборки это примерный эквивалент 150Вт МГ лампы (при том, визуально даже чуть слабее будет, так как существенную долю спектра составляют актиничные диоды и рояли). С учетом диммирования, я бы на 300 литров брал не меньше 6 сборок, а то и 8.

Берете вольтметр и подключаете к выходу драйвера без нагрузки, увидите маесимальное напряжение, которое он выдает (на нагрузке будет несколько меньше). Потом включаете вместо вольтметра амперметр - по идее, должен показать ток драйвера (если он в режим "икания" не перейдет от слишком малого напряжения на выходе.

тоже считаю, что мало смысла делать такую бандуру - обеспечить хороший тепловой контакт по такой поверхности будет крайне трудно, а раз так, то лучше сконцентрировать диоды кучками на подложки малого размера - смешение цветов много луше будет. Можно, конечно, сделать водяное охлаждение, но зачем так морочиться? Лучше уж большой радиатор взять и попробовать пассивным охлаждением обойтись.

А вот и собственно Ханна. Правда, нерусский магазин, но ничего страшного в заказывании оттуда нет: HANNA HI 713 + 50 Reagents Phosphate Checker Combo - по ссылке комплект измерителя и 50 тестов. $58.99 + пересылка $18.00, итого $76.99. Можно взять с комплектом на 100 тестов, будет на 13 долларов дороже. Есть еще HANNA HI 736 Checker HC - Ultra Low Range Phosphate, она чуть точнее, но меряет в других единицах (0-200 ppb фосфора, Чтобы привести к привычным ppm (мг/л) фосфата его показания в ppb фосфора надо делить на 310). Про разницу между этими двумя приборами писал в этом сообщении. У 736 модели реактивы чуть дороже, правда. В целом, думаю, что HI 736 не только точнее, но и удобней, так как имеем дело с большими целыми числами, а не с третьим знаком после запятой. Просто, к этому надо привыкнуть.

Вот Фотометр Milwaukee MW12 фосфаты

Ага, так

Рекомендуется заземлять неинвертирующий вход, а инвертирующий - соединять с выходом

Думаю, надо купить яйцо от Ханны...