vahegan

USB650 Red Tide Spectrometer - неплохой прибор. Цена $1154 - не для дома, но дешевле врядли можно что найти.

Видимо, опять все индивидуально. Однако, мне не попадалось пока мандаринок, которые бы за 3-4 дня не распробовали трубака. Трубочник живой, он движется, а если селконом замочить, то и пахнет "приятно". Самое сложное - решиться клюнуть в первый раз что-то совершенно незнакомое. Как распробуют, дальше едят без проблем. Трубочник надо обязательно отстоянный несколько дней, с промывкой утром и вечером, чтобы кишечник был чистый.

Алексей, зачем так? Всегда можно подискутировать на любую тему, и FAQ не догма. Аня является адекватным собеседником, внимающим фактам, если они есть. Опять же, в данном конкретном вопросе я твердо убежден, что кальквассер вреден при баллинге. Сергей, зачем нужны все эти извращения? Если автодолива кальквассера достаточно, то и вопросов нет (впрочем, вопрос в том, что испарение зависит от времени года/температуры в помещении, соответственно, уровень кальция будет скакать, что не есть хорошо. И к тому же, кальквассер может завысить pH выше нужного). Если в дополнение к кальквассеру надо ставить баллинг, то зачем нужен кальквассер? Все прекрасно можно сделать без него, одним баллингом. Вопрос цены не стоит, если покупать компоненты баллинга не в зоомагазине, а в химическом магазине. Пищевой хлорид кальция стоит копейки, сода тоже, сульфат и хлорид магния тоже недороги, а микроэлементы лучше добавлять независимо. На худой конец, соль без соли не так дорого стоит и не очень сильно расходуется. Это не значит, что без гидроксида кальция она не жила бы так же хорошо. Просто его добавка увеличивает расход баллинга. Если кальк нужен только для подъема падающего по каким-то причинам pH, то лучше использовать что-то менее вредное - гидроксид калия или натрия, например.

И все же, так было первые месяцы, а мандарины живут у меня давно, даты уже не припомню, но больше года точно. Потому и считаю, что есть индивидуальные особенности, и именно поэтому отсадил самочку в самп на индивидуальный откорм (да и чтобы оградить от вечных домоганий самца пятнистого). Я всегда приучиваю их живым трубочником, выпуская из трубочки перед самым их носом. За два-три дня начинают брать этот корм. Непосредственно перед скармливанием на маленький клубочек трубака капаю 2-3 капли Selcon-а или AminOmega для обогащения омега-3 кислотами (ибо трубак все же пресный корм и не содержит все необходимое морской рыбе), перемешиваю, отстаиваю минут 10-15, потом скармливаю.

Дим, ну согласись, одно дело 15-20 процентов разницы при двойной цене, другое дело, когда двойная разница в светимости при 20 процентах разницы в цене... Престижность - это уже совсем другая тема... Ладно, что-то мы отвлеклись от темы топика, как бы по пальцам не надавали.

Почему нет? Насколько помню, в Pacific Sun применены драйвера на базе MBI6651, он с ШИМ управлением, как и LDD. Было даже предположение, на основании выложенных где-то на этом форуме рентгеновских снимков, что в LDD именно этот чип стоит. Думаю, если разобраться как именно там подключается slave unit, можно попробовать добавить самодельный блок. Но нужен некоторый опыт в электронике, придется внимательно поизучать плату и поработать с осциллографом.

Ребят, не наезжайте, думаю, это не самый плохой светильник, хотя от идеала далек, конечно. На счет того, какие диоды использовали: Вася Пупкин, прочтя про какие-то XT-E/XP-E, ровным счетом не поймет, и будет спрашивать, зачем ему впаривают про какую-то непонятную ерунду. И правда, кроме продвинутых самоделкиных эта информация никому не нужна. На счет ПАР - эта глупая фраза видно, принадлежит магазину, который взялся эти светильники продавать. Светильники совсем новые, от производителя достаточной инфы пока нет, вот и в писали в эту графу первую эмоциональную ерунду, которая пришла в голову. Думаю, скоро производитель подготовит более полноценную инфу по светильнику. Видно, спешили чтобы успеть к выставке, и не все успели. Дим, по поводу бинов - ну сам подумай, если оптическая мощность отличается на 16%, а цена на 50%, сам Бог велит просто поставить дополнительный модуль и использовать более дешевый бин (тем более, что со временем параметры худшего бина у Cree неуклонно стремятся к лучшему). Минусом является небольшое дополнительное тепловыделение и энергопотребление, но это уже не так принципиально, т.к. по сравнению с другими типами источников света эти параметры и так будут на высоте, а именно цена диодов определяет, в основном, цену светильника. --------- Мне понравилась идея, которую говорят, реализовали в новом светильнике ATI, по словам тоже демонстрировавшемся на Интерзоо 2012 - возможность локально менять спектр. То есть, в какой-то конкретной точке аквариума можно добавить синенького, где-то побелить, где-то красного подбавить. Конечно, можно такое реализовать в самоделке, но это значит, что понадобится огромное количество драйверов и каналов управления... Но при известной доле изврата, вполне можно реализовать.

Аня, все же, считаю, что лить гидроксид кальция совместно с баллингом - плохая идея. Гидроксид кальция полезно добавлять, когда стоит кальциевый реактор, и на его выходе идет вода с низким pH из-за избытка растворенного углекислого газа. В кислой воде углекислый газ в виде угольной кислоты, реакция идет примерно так: Са(ОН)2 +2Н2СО3 = Са(НСО3)2 +2Н2О то есть, образуется нужный нам гидрокарбонат кальция и одновременно нейтрализуетя кислая реакция. То есть, связка кальквассер/кальциевый реактор работает оптимально. А вот в случае баллинга pH не завален, и реакция пойдет уже по другому: Са(ОН)2+Са(НСО3)2 = 2СаСО3 +2Н2О То есть, гидроксид наоборот, будет осаждать кальций из системы и нейтрализовать внесенный баллинг.

Viper, у них, видимо, все индивидуально, как у людей. У меня самец пятнистого манданина жирный как слон на одном кормлении в день, я его вначале с рук откармливал, буквально по червячку в рот, а теперь он ест все, что увидит, ловит корм на лету в толще воды. А самочку расписной мандаринки пришлось в сам определить, на индивидуальное трехразовое питание живым трубочником. К корму относится аристократически флегматично, конкурировать ни с одной другой рыбой по корму не может, худенькая и стройная, на каждого червячка долго смотрит и думает, стоит ли есть, или в талии поправится. Расписные были парой, по вечерам "танцевали", описывая, прижавшись друг к другу, спиральку ото дна к поверхности - очень красиво. К сожалению, самца расписного забил пятнистый, когда отдавал их на передержку при перезапуске системы...

Дим, по этой фотографии видно, что белые и рояли там XT-E. Так что, не так уж и плохо. Правда, их светильник с 62 диодами - это порядка 200Вт, и стоит 700 фунтов - совсем недешево, ИМХО. Да, и соотношенин не очень верное, ИМХО: на 2 белых 2 рояля и 2 синих. И плюс 4 каких-то цветных.

Дим, оно и понятно, что под 660 лучше растут, чем под 630. Ты вот более полезный эксперимент собирался делать - Surexi vs. белые диоды. Вот это гораздо полезней было бы сравнить...

+1 Боюсь, при 700Вт на м^2 все пожгете, и светильник реально будет все время работать на 30% диммировании.

Да, без запаса, необходимый минимум. Этот светильник сугубо для временной банки, которая будет переделана под совсем другую экспериментальную систему через несколько месяцев (где мощный свет не будет нужен), после того, когда будет построен основной риф. В большой банке свет будет с очень хорошим запасом - около 400Вт на квадратный метр. Здесь и далее: под ваттами имеется в виду электрическая мощность, в расчете на применение диодов XT-E Приводимые цифры рассчитаны исключительно по мощности белых+роялей+синих. Добавление "актиничных" диодов (420нм) тоже внесет существенную лепту, но их необходимость вопрос спорный, поэтому воздержусь пока от оценок по этой части. Да, глубина важна, т.к. с глубиной увеличиваются потери света на поглощение в воде. В моем случае высота столба воды 50см, в случае будущего большого высота столба воды будет чуть больше 60см, но там и удельная мощность планируется существенно больше.

Тот, что я сейчас делаю, получается примерно 250Вт на квадратный метр

Ужас. Очевидно, что после такого не имеет смысла покупать такой же автодолив. Видно, китайцы недостаточно хорошо загерметизировали датчик на помпе (переделка с первого взгляда показалась мне какой-то кустарной), соленая вода потихоньку попала в отсек, где было 220В, и в конце концов, коротнуло. Ну его на фиг.

Класс, просто, и со вкусом. Я думал что-то подобное на микроконтроллере делать, гальванически развязывая электроды трансформаторами из LAN-разъема, но у вас еще проще - один копеечный логический корпус и развязка конденсаторами. А платкой не поделитесь, раз уж разведена так красиво? И не кустарный вид имеет - не как единичное изделие, а как готовый продукт. P.S. Да, непонятно, зачем 5 датчиков, ведь J1 и J2 по схеме параллельно подключены? Или они физически в разных местах устанавливаются?

Ага, или заявлять, что ныть о высоких ценах вредно, при этом создавать тему, что диоды Cree стоят дорого, и как бы их заменить китайцами.

Эгис, извини, я долго думал, но так и не понял - каким образом соотносятся цена на фраг и то, что он попадет в "правильный" аквариум а не в болото, где превратится в бурый палец? Если редкий/красивый фраг купит богатый человек, это совершенно не гарантирует, что он попадет в надлежащие условия. И наоборот.

Так на этих вроде именно белые XT-E стоят, а не XP-G

Я не Дима, но слегка в курсе, и прокомментирую разницу. Для простоты, занес основные параметры в таблицу: Максимальный ток одинаков, по тепловому сопротивлению у XP-G 20% преимущество, по светоотдаче он проигрывает от 6 до 15% в зависимости от рабочего тока. По сути, разница невелика, насколько это важно, каждый решает для себя. Судя по всему, XP-G производятся по более старой технологии и площадь кристалла у них на 20% больше, поэтому и тепловое сопротивление меньше. Применяя более "тонкую" технологию для производства XT-E, Cree удалось "впихнуть" то же количество p-n переходов на кристалл меньшей площади, что несколько удешевляет себестоимость кристалла, при этом чуть повышая эффективность. Соответственно, эффективность стала приемлемой, чтобы они могли указывать в даташтите светоотдачу при реальной температуре перехода (85 градусов), а не при гипотетических 25 градусах на переходе, что в реальной ситуации возможно лишь при охлаждении элементами Пелтье или криогеникой. Разница в тепловом сопротивлении приведет к тому, что при токах 1-1.5А температура XP-G будет на 3-4 градуса ниже, чем у XT-E. Соответственно, разница в эффективности при этих токах наверное, будет 6-8 процентов.

Когда у меня была тридакна, она обросла с обоих сторон губками, это совершенно не мешало ей благоденствовать и расти.

У меня так и было. Что не помешало ему забарахлить.

Товарищ заказывал в этом магазине. Около 100 евро (то-ли долларов) кажется пришлось доплатить за доставку (бесплатная доставка не распространяется на тяжелые/габаритные товары). Все пришло по почте, без проблем, даже на таможню не позвали

Пишешь все подробно, пишешь, растолковываешь, а все равно никто не читает, лишь бы сообщение набить.

Ради Бога, меряйте ареометром, я разве писал, что обязательно рефрактометр нужен? Вот что я писал: А про калибровку рефрактометра я написал только потому, что это более сложный прибор и его показания могут изменяться со временем - например, может сбиться биметаллическая пластина от падения. На другом форуме была активная дискуссия по поводу того, что рефрактометр может давать неверные показания, поэтому я упомянул калибровку, а не потому, что мне нужна точность в третьем знаке после запятой. При этом калибровать его очень просто. Рефрактометр я предпочитаю исключительно потому, что он гораздо удобней в применении, чем поплавок - капнул, и сразу видишь цифру, и не надо ничего пересчитывать на температуру. У каждого свои причины ставить аквариум дома. С уважением отношусь к тем причинам, которые вы перечислили, но эстетическое наслаждение далеко не единственная причина, по которой заводят аквариум. Впрочем, все это мало относится к теме этого топика.