vahegan

Я тоже все конусом паяю (потому что нет других жал). Все хотел прикупить разных, попробовать, да все руки никак не дошли... В общем случае, жало должно быть от хорошего бренда, тогда паять удобно, независимо от формы. А форма - это уже ньюансы.

При склейке аквариума самое важное - очень хорошо обезжирить склеиваемые поверхности. Если он потек, скорей всего, был недостаточно хорошо обезжирен. При этом обязательно склеиваются глянцевые поверхности - если обработка, то только полировка, шлифока подойдет только на те кромки, на которые клей намазываться не будет. Обезжириваете очень чистым бензином или ацетоном, после этого аккуратно протираете обезжиренную поверхность чистой безворсовой салфеточкой, наносите клей и соединяете стекла. Я зазор выставляю спичками или зубочистками - по две с каждого края приклеиваемой грани, после чего снаружи фиксирую стекла бумажным скотчем. Черенз пару часов, когда силикон слегка прихватится, зубочистки можно удалить. Зазор необходим, так как стекла аквариума будут выгибаться под нагрузкой, они могут гранью или какими неровностями давить на прилегающее стекло, в результате в этом месте образуется локальная нагрузка, и могут пойти трещины. Зазор нужен тем больше, чем больше величина аквариума и толщина стекла. Зазор в 1мм - это где-то до 50 литров. На большие аквариумы делают шов до 3-4мм.

Дим, на процессоре у тебя с площади 1х1см выделяется около 100Вт тепла. А в случае диодов у тебя с поверхности 12х3,5х3,5мм выделяется примерно 20Вт тепла. Не стоит тут проблема формы профиля радиатора. С этой площади все тепло будет уходить наилучшим образом, если обеспечить нормальный тепловой контакт

Гы. Чует мое сердце, зреет версия #2 сборок с улучшенным охлаждением.

К сожалению, почти все безнадежно устарело... Например, если посмотреть тему DIY 6-Канальный контроллер LED c тач-панелью "3.2" на этом сайте, он за пояс заткнет любые из описанных там контроллеров, как по функциональным возможностям, так и по простоте изготовления, возможности сборки человеком, не имеющим профессиональных навыков в электронике (почти все из готовых модулей), и даже цене. По пресняку вопросы я не трогаю, самоделки по поводу МГ/Т5 света уже полностью изжили себя современными LED-ами (которые полностью перекрывают их возможности как по спектру, так и по эффективности и дешевизне - с учетом того, как часто надо менять лампы МГ/Т5). У описанных там самодельных тестов недостаточная для морского применения чувствительность. Единственное, что сейчас можно полезного на этом сайте взять - это схемотехника самодельного усилителя для pH контроллера, но учитывая, что в AtlasScientific можно купить готовые платки измерителя pH всего за 25 долларов, которые выдают калиброванный сигнал сразу в цифровом виде (при том, что у них же можно заказать и электроды отличного качества, а также другие измерители - редокс, соленость, а также все нужные калибровочные жидкости), мне кажется, и с этой самоделкой тоже возиться мало смысла - разве что, для собственного удовольствия только...

Самвел, просмотри вот эту статью. По моему, достаточно толково было написано. На моей предыдущей работе были паяльники Weller - самые простые, с регулировкой температуры. Иногда приходилось паять при наладке прототипов - я тогда впервые столкнулся с современными необгорающими жалами (тоже до этого, если что-то мелкое надо было паять, 2мм проволоку наматывал на жало паяльника и обтачивал до нужного размера) и влюбился в это чудо. Так легко никогда не было паять. И я решил, что весь мир паяльников стал совсем уж мягким и пушистым. Ага, как же. Потом сменил профиль работы, и решил себе прикупить паяльную станцию для дома - иногда что-нибудь помастерить - после опыта с веллером на советский топорик смотреть больше не хотелось бы (правда, был советский низковольтный паяльник с медным жалом - весьма неплохой, но это все же не паяльная станция - а к ней привык). Купил китайскую станцию с феном где-то за стольник баксов, и был не очень приятно удивлен, что паять на нем получается совсем не так, как на том веллере... В общем, эта статья мне многое объяснила о том, какие надо брать жала, и как с ними обращаться. Конечно, китаец Weller-ом не стал, но жизнь с паяльником уже не такая мрачная Вот чего мне сейчас не хватает - так это микроскопа. Типа такого.

Тоже, кстати, вполне себе хороший вариант. Довольно хороший, бюджетный брендовый паяльник. Только к нему блок питания нужен 12-вольтовый (впрочем, комповый БП должен вполне подойти). Фен, конечно, удобная штука, но в принципе, без него вполне можно обойтись. В общем, если планируете всерьез заняться радиолюбительством, стационарная паяльная станция, конечно, лучше. А если так, диоды попаять разово, то лучше простой паяльник.

Сдается мне, что вам что-то отличное от хлорида лантана насыпали. Вы сами видели мешок, из которого насыпали? На нем действительно написано было "хлорид лантана"? У настоящего хлорида лантана очень хорошая растворимость - чайная ложка спокойно должна была раствориться в 50мл воды. Лучше закажите проверенный хлорид лантана с eBay - ссылка неоднократно приводилась в этой теме. Он точно работает, и не один человек это проверял.

Что-то вы не то делаете. Не надо лить сразу много разной химии, не понимая, зачем Когда льете лантан, надо, чтобы работал мощный пенник, который и должен выбить фосфат лантана в виде грязно-желтой каки. Желательно капать хлорид лантана прямо в воздухозабор пенника, при том, сразу много нельзя, можно завалить KH, и может быть нехорошая реакция у рыб (например, Хепатус однозначно стрессует на добавление лантана). Нужно поставить раствор на капельницу, и прокапать дозу в течение нескольких часов. Если пенник не выбьет желтой каки, значит либо у вас нет высокого фосфата в воде, либо то, что капаете - это не хлорид лантана. Если пенник выбивает желтую каку, но фосфат недостаточно упал, процедуру надо повторить, но лучше дать системе несколько дней "отдыха". И очень желательно контролировать при этом уровень KH. А вот Red Slime Remover когда льете, пенник наоборот, надо выключать. Так что, совмещать эту процедуру с добавлением хлорида лантана не стоит - уж во всяком случае, не в один и тот же день.

Третья станция по вашим ссылкам ИМХО дает наилучшее соотношение того, что получаем к цене. По последней ссылке та же самая модель, но производства другой фирмы, и чуть дороже. Есть ли разница по качеству исполнения - не берусь судить. Все эти безымянные китайцы обычно воруют дизайн и схему у брендов, но вот насколько хорошо исполнено - вопрос открытый. Если хотите качественную паяльную станцию, то покупайте Weller, но она стоит весьма недешево. А для начинающего любителя этот китай вполне сойдет.

Миль пардон, мне показалось, что ты написал диаметром 50мм, а не радиусом

Андрей, а мне непонятна фиксация на точечности и "зайчиках". У каждого свои "тараканы". По поводу КПД - в конечном счете, этот параметр определяет параметр "стоимость люмена за срок жизни светильника". Ну или точнее, не люмена, а "единицы PAR", или можно более изощренную формулировку придумать, думаю, наиболее корректно будет формулировка вида стоимость полезной оптической энергии, излученной светильником за срок его жизни, при этом под "полезной" энергией подразумевается спектр, необходимый как для обеспечения PAR, так и для нужного зрительного восприятия освещаемых объектов. О, как сказанул. Так вот, стоимость полезной оптической энергии у китайских матриц будет намного выше, чем у ведущих брендов. Если тебе какие-то особые сверхотчечные зайчики важнее, то ради Бога. Лично меня вполне устраивают зайчики даже от обычных бюджетных Cutter-овских трехдиодных сборок с линзами. Более того, "зайчики" замечаешь и радуешься им в первую неделю после установки светильника. После чего внимание концентрируется на живности (если, конечно, живность заводится, и аквариум не становится сосудом для наблюдения "зайчиков"), а "зайчики" перестаешь замечать - товно так же, как люди, живущие у железнодорожной линии вскоре перестают замечать шум от поездов: мозг наш так устроен. Дим, ну где ты взял МГ 400Вт? Твоя сборка будет совершенно спокойно и честно светить примерно как МГ на 100Вт. И это очень хороший показатель. Человек хочет точечный свет. В плане соотношения "люменов к точечности" каждая твоя сборка будет эквивалентна китайской матрице где-то на 70Вт (в плане спектра и КПД она много лучше, по цене тоже примерно эквивалентна оной матрице - но это уже другой вопрос). Если нужна еще более высокая мощность в точке, то прямой путь к сборкам на 300Вт. Хотя я бы предпочкл вместо этого поставить кластер из 4-5 твоих сборок - но у такого коастера точечность будет несколько меньше, чем у оного 300Вт диода. кямал, вы думаете, что если вы будете отвечать в язвительном тоне, это сделает вас круче? Обычно агрессия и пеоеход на личности является следствием несостоятельности собственных суждений. Вы 2 года используете свои китайские матрицы и довольны. Очень рад за вас. Дальше этого уровня вы не пошли. Но почему вы считаете, что на форуме больше никто не пробовал эти китайские диоды, и все сразу "зациклились" на Cree. Я за последние несколько лет перепробовал большую кучу самых различных диодов, матриц, и сборок, и переход на бренды (Cree не единственный бренд, выпускающий хорошие диоды, но можно однозначно сказать, что он один из 3 лучших) для меня является отчетливо осознанной необходимостью. Вы думаете, что ваши китайские диоды дешевле брендовых? Вы ошибаетесь. То есьт, в пересчете на ватт потребляемой мощности они дейчтвительно, немного дешевле, а вот в пересчете на ватт испускаемой оптической мощности они выходят дороже, чем те же Cree/Philips. Господа, эта тема была посвящена совершенно другому продукту - не-LED самоделке Сергея. Давайте не будем засорять ее и превращать в очередную дискуссию вокруг Cree/не-Cree. Таких тем на форуме и так полно. Прошу модераторов переместить дискуссию в более подобающее место.

В одном он прав - Китайцы часто любят покупать у бренда кристаллы поза-поза-позапрошлого поколения и прочие некорпусованные неликвиды, по цене рупь-ведро. После чего сами корпусуют их, как могут, и продают как свои, не забыв разогнать раза в 3 и заявить характеристики как у диодов на пару поколений лучше. Иногда еще гордо отмечают "uses Cree crystals".

Нормунд, мне кажется, если правильно подобрать частоту PWM, гудеть не должен. На какой частоте PWM он у вас гудел?

На любой PWM пин Да, при этом "земля" ардуино тоже должна быть подключена к этому выводу блока питания да Сколько угодно. Транзистор позволяет до 47 Ампер (правда, в таком случае его на радиатор надо будет ставить), даже если вентиляторы на 400мА, можно будет 100 штук подключить (а реально вентиляторы обычно до 200мА потребляют - тогда и все 200) Да Сколь угодно мощный. Если подключите блок питания на 500Вт (12В, 42А), то можете спокойно цеплять все 100 вентиляторов из вопроса №4

Ставьте IRLZ44N, у него сопротивление канала 22 миллиома, тогда как у IRLZ44Z - 13.5мОм. В случае вентиляторов это совершенно непринципиально. Резисторы тоже можете брать любые - например, 0.125Вт, через них ток совершенно никакой (50 микроампер).

Дим, по моему, это просто производитель некорректно выражается. Они любят использовать слова типа ion exchange resin по поводу и без повода, дабы повысить "наукоемкость" продукта, чтобы он звучал более высокотехнологично в ушах ничего не понимающего покупателя. На самом деле, это просто какой-то синтетический сорбент - пористый пластик с развитой поверхностью- синтетический аналог активированного угля, в смеси с обычным антифосом.А вот насколько лучше или хуже его сорбционные способности по сравнению с обычным углем - не берусь судить - надо испытания делать. При том, испытать довольно просто - взять сосуд определенного объема с водой, поместить в реакторе определенное количество одного сорбента, и добавлять по капле (как при титровании) какой-нибудь краситель (да хоть ту же метиленовую синьку) - но медленно, чтобы сорбент успевал убрать окрашивание. Титруем до тех пор, пока раствор не приобретет стойкое окрашивание - сорбент насытился. Записываем количество капель красителя, и повторяем операцию для другого сорбента. Все. Срравниваем число капель в первом и втором случаях. Между прочим, сделав такой тест для разных марок аквариумных сорбентов, и добавив немного "воды", получится статья для Advanced Aquarist - вроде пока не было такого.

:vo:

Это мягкая тряпочка, как вы ее оскребывать будете? Либо она порвется, либо водоросли останутся на тряпочке. Канва - это весьма жесткая основа.

Вот и я хотел спросить - какой смысл ставить T5, если диодами сегодня не только можно получить любой спектр, но и изменять его динамически? Т5 будут только зря перегревать радиаторы LED-ов.

Вот обзор термопаст. "Крепкий середнячок". Думаю, подойдет вполне - на светодиодах далеко не такой поток тепловой мощности, как на процессорах и GPU.

В таком случае, ставьте что-то похожее на то, что Кирилл советовал в этом посте. Или просто ключ на дарлингтоне, если только 1 канал нужен. Не думаю, что у него достаточная точность для управления температурой в аквариуме. И уж тем более, оборотами вентиляторов не сможет управлять

Для наиболее равномерного смешения цвета.

Пенник стал чуть лучше работать на аквариуме бОльшего объема, то-ли мы с ним притерлись Ничего не дорабатывал. Правда, недавно появился шум на заборе воздуха - надо будет уксусом помыть. И запускается самостоятельно не каждый раз - если после промывки уксусом не излечится, надо будет попробовать поментять помпу на такую же но помощнее - у меня как раз несколько AquaBee 2000/I валяется - может и повод будет с энкаматом поиграть... Но в принципе, он со своей ролью справляется...

Очень хорошие продукты, в Америке весьма популярны. Я, правда, пользовался только их аналогом Selcon-а (называется AminOmega), но практически по всем продуктам хорошие отзывы читал на рифцентрале.