vahegan

Для получения точных показаний любой прибор нужно калибровать в максимально близкой к измеряемому значению точке (особенно если прибор калибруется только по одной точке), а точнее, в середине диапазона, в котором будут производиться измерения. Иными словами, калибровка на 35 промилле подходит как нельзя лучше. Разница в коэффициенте преломления морской воды и растворе поваренной соли одинаковой плотности довольно мала: 36.5г/л раствор соли имеет такой же коэффициент преломления, как морская вода соленостью 35 промилле. Поэтому для калибровки рефрактометра можно использовать простой самодельный калибровочный раствор, который вы легко можете изготовить сами: нужна мерная колба на 1 литр (специальная колба с длинным узким горлышком и риской на нем, продается в магазинах химреактивов) и электронные весы с точностью хотя бы 0.1г. В литровую мерную колбу насыпается 36.5г поваренной соли, доливается около 900г осмотической воды, перемешивая до полного растворения, затем доливается осмосом до отметки на колбе и еще раз хорошо перемешивается. Этот раствор можно использовать для калибровки рефрактометра на соленость 35 промилле. Периодически калибруемый рефрактометр всегда будет давать точные показания. У Рэнди есть хорошая статья по рефрактометрам: Refractometers and Salinity Measurement А если хотите действительно хороший, высокоточный рефрактометр, надо заказывать BFS-5017 VeeGee STX-3 Salinity Refractometer, правда, он стоит сотню зеленых.

Празипро очень хорошая вещь, попробуйте. Естественно, в отдельном сосуде, с рифом лекарства несовместимы. Еще, от паразитов очень эффективно помогают препараты меди, н оне знаю, насколько хорошо кони переносят медь. Обычно у рыб проблем не бывает, кроме тех, что без чешуи.

Жаль, не замечал тему на этом форуме. Про похожий самодельный электрошокер писал подробно и с фотографиями на соседнем форуме. Работает на ура. Айптазий с каждым разом все меньше становится. Опробовал также на ксюхе - тоже действует. Рекомендую - нужна любая пластмассовая трубка (я использовал жердочку-насест для птиц), стальная игла, угольный стержень (я использовал грифель от мягкого карандаша), термоусадка, провод, кнопка (у меня дешевая от дверного замка), и блок питания от старого ноутбука. P.S. Что-то форум глючит - ссылка на reеfcentral.ru чудным образом превратилась в aqualogo.ru. Пцтаюсь править - не получается. В общем, надо руками заменить в строке ввода URL браузера обратно на reеfcentral.ru

Кхм. Учитывая содержание калия и йода в морской воде, Калий-йодом передоз калия сделать невозможно, а вот передоз йода получить и пожечь все - проще простого. Речь ведь шла о дозировании калия в виде нитрата:

А что делают остальные три? Ладно, на один, допустим, выведен сигнал с таходатчика, а на второй, в лучшем случае, сигнал для ШИМ-управления (как на 4-проводных кулерах делают) - а для чего можт понадобиться пятый провод - ума не приложу.

Ну, предохранители как раз в любую технику и ставятся, особливо в силовые цепи. Никто ж ведь не может гарантировать, что выходной транзистор в чипе в один непогожий день не гавкнется накоротко. И кстати, то, что у меня диоды именно во время тестового запуска погорели - от этого не легче. У меня выводные "быстрые" предохранители на 1,5А, купленные с eBay. Типа вот этих.

Юра, дело не в том, сколько у кого драйверов, но предохранитель явно не помешает, потому что когда 48В с мощного блока питания идет через бракованный драйвер на недешевую сборку, диоды светят очень ярко, но очень недолго, и потом перестают светить навсегда. Это очень неприятно. LDD у меня сейчас больше десятка, такая проблема была только раз, но урок запомнился хорошо - без предохранителя диоды к драйверу стараюсь не подключать. Особенно, когда это первое включение этого драйвера.

Однозначно, Jager. Безо всяких сомнений. Акваэль - вообще ничего не стоит брать от этой фирмы, у нее был качественный товар только во времена легендарных фильтров FAT.

Мне кажется, сейчас надо стараться поддерживать KH на том же уровне, какой был (12 с чем-то) ежедневными добавками соды - тогда кальций автоматом понизится до баланса за несколько дней. Но надо будет каждый день мониторить уровень KH, чтобы правильно рассчитать количество вносимой соды. Количество соды на твой объем, для поднятия KH на заданное число единиц, проще всего считать, наверное, Рифкулятором (хотя я привык своим Экселовским файлом считать, но результат один и тот же, проверял).

Дим, а не пробовали с желтым фильтром снимать, когда рояли на существенную мощность работают, как Олег писал? Должно интересно получиться. Например, комбинации роялей и фиолетовых.

Включали уже? В первую очередь, проверяем питание чипа на 12 ножке. Затем проверяем Uref - на 14 ноге должно быть +5В. После чего проверяем осциллографом наличие пилообразного сигнала на выводе 5, если он есть, отлично, значит микросхема завелась. После этого подаем на вход 0..10В напряжение 10В и крутим подстроечник R2 до тех пор, пока ШИМ сигнал на выходе не будет близок к 100% (или к тому значению, которое мы хотим, чтобы было максимальным для светильника). Все, наладка окончена.

ТДС меряет не NaCl, а совокупно все растворенные в воде ионы - это измерение проводимости воды, и селективности к какому-то определенному типу ионов иметь не может

Олег, там на схеме виднеется надпись dsPIC33FJ256MC710 - думаю, источник ШИМ для синусоиды и все остальные мозги именно в нем, а на схеме показана только силовая часть... Но там только корпус о 100 ногах, плюс обвязка... Со встроенным DSP, специально для управления моторами. Не назвал бы я это простым проектом. Я сам частотниками интересуюсь, но на этом чипе повторять что-то не взялся бы.

Нет такого понятия - 3Вт-ные диоды. Можно сказать, например, что такой-то диод на номинальном (или максимальном) токе забирает 3Вт. Но никто не мешает запитать его в 10 или 100 раз меньшим током - тогда он станет 0.3Вт-ным или 0.03Вт-ным, соответственно (примерно, не затрагивая зависимость прямого падения напряжения на диоде от тока, чтобы не усложнять сущности). Более того, при низких токах эффективность светодиода существенно возрастает, и значит, он будет выделять меньше тепла на равное число ватт. Иными словами, возьмите драйвер на меньший ток (или с диммированием), и можете использовать любые мощные диоды, не боясь поджечь живность в банке.

Да, это были мои первые опыты с диодным светом, пару лет назад, наверное. Проблема в том, что дешевые профили очень тонкостенные, и при тонкой стенке тепло не успевает отходить от подложки. Более того, многие имеющиеся в продаже профили покрыты лаком, который необходимо счистить. Но на толстостенные профили без лака вполне можно посадить диодики - главное, чтобы площадь была достаочной для охлаждения.

Для опторазвязки можно какой-нибудь PC817 добавить. Но выходной транзистор оптопары до 35В, а питание драйвера 48В - надо опустить вольт этак до 20-30В (можно стабилитроном с резистором), и по входам диммирования драйверов также поставить стабилитроны на 5В. Да, конечно, так гораздо быстрее будет.

Ну да, только в чип-дип цена ща 20шт. как в алатане за сотню Странно, что СМД в единичных количествах продают... Я как-то заакупился на eBay набором самых разных резисторов и конденсаторов, по 50шт. каждого номинала, пока хватает, докупал только самые ходовые позиции. Да, почта в последнее время очень странно работает, не пойму. Есть вещи, которые 50 дней прошло, еще не пришли, а сегодня вдруг получил пакетик из гонконга за рекордно быстрый срок: 4 дня! От этой конторы в прошлый раз где-то 7-10 дней шло. Но и от нас к вам по почте еще недельку будет, наверное. А на макетке - оно гораздо быстрее, конечно.

Естественно. Они платку по герберу и будут делать. Из любой программы для разработки печатных плат экспортируется этот формат. У них на сайте даже соответствующий скрипт есть для Eagle. Я разводил под себя аналогичную платку под TL494, но чуть более универсальный вариант. То есть, там предусмотрены места под большее число компонент, чтобы можно было собрать ту схему, или эту. Можно пустить ее в производство, напополам с вами - мне 20шт не нужно . Не знаю, правда, сколько времени пройдет пока по почте получу от них платки (впрочем, другой заказ от них довольно бытро получал). Я правда, под SMD компоненты разводил, кроме самой TL494 и подстроечного резистора. У нас с компонентами проблем нет, если ходовые позиции, то есть, имеются в наличии, хоть в розницу, хоть оптом продают.

Только что проверил - 9.90 за платки + 3.90 пересылка. Итого получается $13.80 Можно, конечно, DHL-ом, но это уже 35 долларов за пересылку. Просто эту схему переделывал из другой схемы, которую я постил для genius53 - он делал на ней ручное управление драйверами LDD, и у него было именно такое напряжение. Здесь вполне пойдет напряжение, в пределах, скажем, 10-30В. При питании 12В надо будет сопротивление R8 уменьшить где-то до 3.3к, и можно поставить обычный резистор на 0.125Вт или на 0.25Вт. Стабилитрон любой маломощный, на 5В. Микросхему неважно с какой буковкой. Ну, R4 на схеме как раз и указан 11к, подстроечник не нужен, достаточно подстроечника R2. R1 и C2 задают частоту ШИМ. Если R1 порядка 5к и C2 около 100нф (как на схеме), то частота будет порядка 20кГц - как показали эксперименты genius53, драйвер LDD-1000 прекрасно работает с ШИМ сигналом на этой частоте (хотя по паспорту у него до 1кГц заявлено).

Ага, плюс/минус пару долларов могу ошибиться, но 10 платок 5х5см стоит червонец, плюс 4-5 за пересылку. R4 и R2 образуют входного делитель напряжения 0-10В, это поделенное напряжение подается на вход DTC. То есть, этим резистором подбирают, чтобы напряжению 10В на входе соответствовал 100% ШИМ на выходе. Требуется настроить один раз при наладке. Можно поставить, например, такие подстроечники.

Ну, эта схемка дает один канал, но никто не мешает сделать сразу 10 или сколько там нужно. Оптом дешевле выйдет. Например, чтобы не возиться с макеткой, можно заказать печатную плату вот здесь - на эту платку размерами 5х5см влезет минимум 2 канала. То есть, где-то за 14 долларов включая пересылку получим платки аж на 20 каналов. Я даже разводил более-менее универсальную платку для TL494, правда, в производство так и не послал, обычно обходился макеткой, когда на ее основе что-то нужно.

Плюс, не забывайте, что камни также играют роль буфера по кальцию, и не дают pH упасть слтшком сильно при возникновении проблем. Бетон этими свойствами не обладает. Если уж так хочется искуственные камни, то лучше уж идти по проторенной дорожке - делать пористые камни из полусухой смеси арагонита с цементом.

Вот, нашел свое сообщение на этом форуме, откуда корни той схемы идут. В общем то, проще уже не бывает, наверное. Если с паяльником не дружите, любой ближайший элекронщик спаяет вам такую за бутылку водки чашку чая. Себестоимость компонентов будет около 1 евро.

Вопрос сугубо в скорости протока воды через субстрат. Сквозь губку, которая используется как фильтровальный материал, протекает насыщенная кислородом вода, и в ней, соответственно, поселяются нитрифицирующие бактерии. В глубине же ЖК ток воды крайне мал, и кислорода там не хватает, поэтому там поселяются денитрифицирующие бактерии, отбирающие кислород у нитрат-иона, восстанавливая его до молекулярного азота. Искусственные "живые камни" из чего и как? Самодельные ЖК или магний и кальций + Испытание газосиликатных блоков-2 Попытка повторить технологию АкваРоше

Отвечу за Диму Нет. Управление только ШИМ-ом. Но где-то на форуме я уже приводил простейшую схемку на TL494 для преобразования сигнала 0-10В в ШИМ. Нет, нет, красные с фиолетовыми мешать не стоит. Вообще, я считаю, что ничего мешать не стоит - одна из прелестей этой сборки в том, что она позволяет получить практически любой спектр (в моем варианте к сборке добавятся также зеленые, и наверное оранжевые диоды для полноты спектра). Фиолетовых на Диминой сборке очень много, визуально они, конечно, плохо видны, зато под ними будет мощная флуоресценция, особенно если потушить остальные каналы. Не хотелось бы мешать это с каким-либо фиксированным спектром. Если красные включать не на всех сборках, нарушится равномерность спектра. И все это ради экономии одного драйвера ценой 7 долларов и одного канала управления. Оно нам надо?