vahegan

Да, это были мои первые опыты с диодным светом, пару лет назад, наверное. Проблема в том, что дешевые профили очень тонкостенные, и при тонкой стенке тепло не успевает отходить от подложки. Более того, многие имеющиеся в продаже профили покрыты лаком, который необходимо счистить. Но на толстостенные профили без лака вполне можно посадить диодики - главное, чтобы площадь была достаочной для охлаждения.

Для опторазвязки можно какой-нибудь PC817 добавить. Но выходной транзистор оптопары до 35В, а питание драйвера 48В - надо опустить вольт этак до 20-30В (можно стабилитроном с резистором), и по входам диммирования драйверов также поставить стабилитроны на 5В. Да, конечно, так гораздо быстрее будет.

Ну да, только в чип-дип цена ща 20шт. как в алатане за сотню Странно, что СМД в единичных количествах продают... Я как-то заакупился на eBay набором самых разных резисторов и конденсаторов, по 50шт. каждого номинала, пока хватает, докупал только самые ходовые позиции. Да, почта в последнее время очень странно работает, не пойму. Есть вещи, которые 50 дней прошло, еще не пришли, а сегодня вдруг получил пакетик из гонконга за рекордно быстрый срок: 4 дня! От этой конторы в прошлый раз где-то 7-10 дней шло. Но и от нас к вам по почте еще недельку будет, наверное. А на макетке - оно гораздо быстрее, конечно.

Естественно. Они платку по герберу и будут делать. Из любой программы для разработки печатных плат экспортируется этот формат. У них на сайте даже соответствующий скрипт есть для Eagle. Я разводил под себя аналогичную платку под TL494, но чуть более универсальный вариант. То есть, там предусмотрены места под большее число компонент, чтобы можно было собрать ту схему, или эту. Можно пустить ее в производство, напополам с вами - мне 20шт не нужно . Не знаю, правда, сколько времени пройдет пока по почте получу от них платки (впрочем, другой заказ от них довольно бытро получал). Я правда, под SMD компоненты разводил, кроме самой TL494 и подстроечного резистора. У нас с компонентами проблем нет, если ходовые позиции, то есть, имеются в наличии, хоть в розницу, хоть оптом продают.

Только что проверил - 9.90 за платки + 3.90 пересылка. Итого получается $13.80 Можно, конечно, DHL-ом, но это уже 35 долларов за пересылку. Просто эту схему переделывал из другой схемы, которую я постил для genius53 - он делал на ней ручное управление драйверами LDD, и у него было именно такое напряжение. Здесь вполне пойдет напряжение, в пределах, скажем, 10-30В. При питании 12В надо будет сопротивление R8 уменьшить где-то до 3.3к, и можно поставить обычный резистор на 0.125Вт или на 0.25Вт. Стабилитрон любой маломощный, на 5В. Микросхему неважно с какой буковкой. Ну, R4 на схеме как раз и указан 11к, подстроечник не нужен, достаточно подстроечника R2. R1 и C2 задают частоту ШИМ. Если R1 порядка 5к и C2 около 100нф (как на схеме), то частота будет порядка 20кГц - как показали эксперименты genius53, драйвер LDD-1000 прекрасно работает с ШИМ сигналом на этой частоте (хотя по паспорту у него до 1кГц заявлено).

Ага, плюс/минус пару долларов могу ошибиться, но 10 платок 5х5см стоит червонец, плюс 4-5 за пересылку. R4 и R2 образуют входного делитель напряжения 0-10В, это поделенное напряжение подается на вход DTC. То есть, этим резистором подбирают, чтобы напряжению 10В на входе соответствовал 100% ШИМ на выходе. Требуется настроить один раз при наладке. Можно поставить, например, такие подстроечники.

Ну, эта схемка дает один канал, но никто не мешает сделать сразу 10 или сколько там нужно. Оптом дешевле выйдет. Например, чтобы не возиться с макеткой, можно заказать печатную плату вот здесь - на эту платку размерами 5х5см влезет минимум 2 канала. То есть, где-то за 14 долларов включая пересылку получим платки аж на 20 каналов. Я даже разводил более-менее универсальную платку для TL494, правда, в производство так и не послал, обычно обходился макеткой, когда на ее основе что-то нужно.

Плюс, не забывайте, что камни также играют роль буфера по кальцию, и не дают pH упасть слтшком сильно при возникновении проблем. Бетон этими свойствами не обладает. Если уж так хочется искуственные камни, то лучше уж идти по проторенной дорожке - делать пористые камни из полусухой смеси арагонита с цементом.

Вот, нашел свое сообщение на этом форуме, откуда корни той схемы идут. В общем то, проще уже не бывает, наверное. Если с паяльником не дружите, любой ближайший элекронщик спаяет вам такую за бутылку водки чашку чая. Себестоимость компонентов будет около 1 евро.

Вопрос сугубо в скорости протока воды через субстрат. Сквозь губку, которая используется как фильтровальный материал, протекает насыщенная кислородом вода, и в ней, соответственно, поселяются нитрифицирующие бактерии. В глубине же ЖК ток воды крайне мал, и кислорода там не хватает, поэтому там поселяются денитрифицирующие бактерии, отбирающие кислород у нитрат-иона, восстанавливая его до молекулярного азота. Искусственные "живые камни" из чего и как? Самодельные ЖК или магний и кальций + Испытание газосиликатных блоков-2 Попытка повторить технологию АкваРоше

Отвечу за Диму Нет. Управление только ШИМ-ом. Но где-то на форуме я уже приводил простейшую схемку на TL494 для преобразования сигнала 0-10В в ШИМ. Нет, нет, красные с фиолетовыми мешать не стоит. Вообще, я считаю, что ничего мешать не стоит - одна из прелестей этой сборки в том, что она позволяет получить практически любой спектр (в моем варианте к сборке добавятся также зеленые, и наверное оранжевые диоды для полноты спектра). Фиолетовых на Диминой сборке очень много, визуально они, конечно, плохо видны, зато под ними будет мощная флуоресценция, особенно если потушить остальные каналы. Не хотелось бы мешать это с каким-либо фиксированным спектром. Если красные включать не на всех сборках, нарушится равномерность спектра. И все это ради экономии одного драйвера ценой 7 долларов и одного канала управления. Оно нам надо?

Да я не спорю, БП отличный, но у человека для его 210л диодов и так с запасом - реально будет использовать сборки на 50-60% мощности. Зачем ему брать БП с более чем двойным запасом от своей максимальной мощности, и при этом платить втрое больше по цене? Иногда лучшее - враг хорошего. Разница в 10% КПД, на мощности 200Вт окупит $100 разницу в стоимости примерно за 7 лет. - за это время, скорее всего, этого аквариума уже не будет.

Дык я уже давно их на скраббере пользую...

Это специализированные светодиоды для выгоне травки. Там как раз пики поглощения хлорофилла - красный 660нм и синий 460нм.

Дим, КПД 86% - вполне нормальный БП И если гнать все каналы на полную мощность, нагрузка на 350Вт БП как раз будет около 70% - даже с учетом КПД БП и драйверов, при том, с запасом. При этом на максимальной мощности сборки, скорей всего, никогда работать не будут (пожгется все в аквариуме). 350Вт БП - уже с вполне нормальным запасом. По поводу раздельного диммирования RB/B полностью согласен.

Да, 5-6А вам должно хватить. Особенно с учетом того, что, скорей всего, сборки будут работать далеко не на полную мощность. То есть, реально вам нужен БП на 250Вт пиковой мощности. Но стандартно они бывают на 200Вт, потом следующая модель на 350Вт. Поэтому можете взять МинВелловский NES350.

У меня как раз 2 аквариума сейчас из десятки. В одном оптивайт, в другом обычное. Если смотреть в торец стекла, то разница очевидна - через оптивайт видно насквозь через всю толщу стекла. Но когда смотришь по нормали (перпендикулярно поверхности стекла), разница практически незаметна. ИМХО, с оптивайтом имеет смысл заморачиваться при толщине от 12мм и более.

Там была банка из 10мм стекла, и высотой 70см. Так делать было нельзя. Более того, стекло бы выдержало, но: У вас столб воды существенно ниже, а толщина стекла на 20% больше. Вполне спокойно можете эксплуатировать, если нормально склеена. Если силикон оторвало, как в цитируемом вами случае, это значит, стекло было плохо обезжирено перед склейкой - виноват клейщик. Он также виноват в том, что для высоты 700мм рекомендовал стекло 10мм. - надо было минимум из 12 делать, а лучше из 15

Поставьте одну такую сборку, и дело с концом. При том, гонять ее надо будет на совсем малых токах, соответственно, нагреваться не будет, отделаетесь совсем простым пассивным радиатором. Но, там 5 каналов, если захотите спектр регулировать, 5 независимых драйверов понадобится (скажем, 5хLDD-700L)

А что. Может заказать у китайцев custom-вентиляторы Представь, как дуть будет - можно светильник на виртуальном подвесе сделать, и регулируя обороты вентиляторов, поднимать/опускать его над аквой :lol:

Дим, обычный термосвич на питание, прикрученный на радиатор, и можно спать спокойно, не беспокоясь за диоды. Если вдруг светильник мигать начнет, значит вентиль гавкнулся. При том, это самая дубовая механическая защита, а ведь в контроллере терморегулятор должен стоять для управления работой вентиляторов. С вентилем светильник все-таки намного легче и изящнее получается.

Ну, с пересылкой вместе он и выходит чуть больше цены одной сборки с линзой.

Дим, ты забыл упомянуть, что цена фольги сопоставима с ценой самой сборки

Ну, когда чем-то новым начинаешь заниматься, первый этап всегда такой - легкая фрустрация, мысли "да ну его на фиг", и т.п. Но следующий шажок совсем крохотный нужен, и больше психологический. Достаточно переосилить себя и потрудиться еще совсем чуть-чуть, и все будет получаться. Никто не рождался с паяльником в руках. Не бойтесь, пробуйте, и у вас все получится. P.S. Паять диодные сборки, установленные на радиаторе немного сложнее, чем обычную плату. Потому что тепло от паяльника сразу уходит в радиатор и припой застывает раньше времени. Возможно, это Вас и сбило с толку. Там желательно паяльник помощнее взять, и температуру жала чуть повыше нормы поставить.

У меня и с китайскими балластами проблем не было. До сих пор где-то валяются те, что проработали лет 5 - при том, они у меня были обмотаны полиэтиленовой пленкой для герметизации от воды - тепловой режим на порядок хуже, чем должен был быть. Другое дело, что китайские балласты сделаны по примитивной схеме блокинг-генератора на 2 транзисторах, а в хороших стоит специализированная микросхема: на них лампочки намного дольше служат и света больше дают (но и цена раз в 10-20 дороже).