vahegan

Поймал на камне крабика. Хотелось бы узнать, насколько он вредный, не хотелось бы губить животинку просто так. Пока поселил в литровую баночку...

Технология производства мощных диодов еще недостаточно "отполирована". У производителя, при одной и той же технологии, на выходе с конвейера выходят диоды, разнящиеся по параметрам - как по яркости свечения, так и по "оттенкам". Поэтому "не все диоды XP-G одинаково хороши". Производитель сортирует сошедшие с конвейера диоды, раскладывая их по "bin"-ам (корзинкам). Соответственно, каждый бин характеризует параметры диода, которые маркируются комбинациями букв и цифр. Первые три буквы - тип диода (XPG - самое последнее поколение, но в нем только белые диоды, поэтому Карен голубые брал серии XPE). Вторые три буквы символизируют цвет (WHT - белый, ROY - роял блу). Трехбуквенная комбинация (1B0, D40) отвечает за оттенок цвета. Таких комбинаций великое множество, расшифровку этих комбинаций (а также всех других обозначений в коде бин-а) надо смотреть в даташите, который можно скачать, в том числе, с сайта cutter-а. Яркость (точнее, светоотдача) диода маркируется двухсимвольной комбинациекй - на сегодняшний день самые яркие R5, менее яркие R4 и т.д. - при том, разница может быть весьма ощутимой. Ну вот, примерно так по бинам... P.S. Самый дорогой бин необязательно самый лучший для нас. Дело в том, что большинство обычных потребителей предпочитают "теплые" оттенки, и слегка "синящие" диоды, которые предпочтительней для наших целей, не так востребованы и могут быть дешевле. Другое дело, что большинство магазинов откровенно синящие диоды просто не закупают - из-за той же невостребованности... Видел подобные отбраковки XP-G на китайском сайте (dealextreme.com), но цена, к сожалению, была практически такой же, что и у австралийцев (правда, у китайцев пересылка бесплатная)...

Карен, а фиолетовые не брал?

Подождите несколько дней, пока скимер "разработается". Пена может не сразу пойти.

Почему это с узким? На белых светодиодах используется люминофор, и спектр у них, соответственно, как у люминесцентной лампы.

Уважаемый, здесь вы путаете МГ (металл-галогеновые) лампы с галогеновыми. Металл-галогеновые лампы газоразрядные, в них назодится небольшая кварцевая или керамическая горелка заполненная газом, который после поджига (ионизации заза в горелке) и разгорания лампы в результате пропускания через него значительного тока превращается в плазму. Никакой вольфрамовой нити там нет. Слово "металл" обозначает, что в горелку помещаются соли некоторых редкоземельных металлов для того, чтобы обеспечить получение необходимого спектра лампы. Галогеновые же лампы - это обычные лампы накаливания, в колбу которых добавлен газ-галоген, что несколько увеличивает светоотдачу по сравнению с обычными лампочками накаливания. Нет никаких сомнений в том, что как металл-галогенные лампы, так и LED-ы имеют значительно (во много раз) большую эффективность в области видимого света, чем галогенные. В то же время, если сравнивать светоотдачу МГ и LED-ов, разница не такая большая (хотя, с развитием технологии производства диодов она становится все более ощутимой). Так, если говорить грубо, не вникая в спектры и ПАР-ы, люминесцентные и МГ лампы имеют светоотдачу примерно 90-100лм/Вт, в то время, как светоотдача лучших на сегодняшний день промышленно выпускаемых и доступных в продаже светодиодов (Cree XP-G) составляет 139лм/Вт, скоро должны также появиться коммерческие диоды на 160лм/Вт. Но при сравнении светоотдачи диодов и МГ ламп не следует забывать о таком важном факторе, как направление свечения: в отличие от МГ и люминесцентных ламп диоды светят только в одну сторону, и у них нет самозатенения. Вкупе с несколько большей светоотдачей это приводит уже к ощутимой разнице в освещении. Плюс такие "вкусности", которые легко позволяют получить LED-ы - это легкое диммирование, практически в любых пределах, а также возможность изменения спектра и ПАР светильника за счет раздельного регулирования разных групп диодов с различными спектральными характеристиками (что, кстати, позволяют делать программным образом обсуждаемые в этой ветке диодные светильники Pacific Sun).

Можно, но поставьте туда хотя-бы распылитель с воздухом, а лучше маленькую помпочку с аэрацией - должна работать все время.

Не знаю в чем дело, видимо тут какие-то биологические механизмы начинают работать. Например, при высоких значениях pH добавки железа становятся много эффективней, если вносить глюконат железа, а не стандартные комплексы на EDTA или даже DTPA. Хотя глюконат очень быстро съедается бактериями, и такое железо остается в воде на значительно более короткий срок, чем комплексы, тем не менее даже за этот короткий срок растения успевают усвоить гораздо больше железа. По крайней мере, в пресном аквариуме это работает. Думаю, с кальцием что-то примерно схожее

Давление в вашей системе никак не повлияет на соседей. Через осмос течет очень малый объем воды - в десятки раз меньше, чем когда вы открываете кран на кухне (чего, уверен, соседи не замечают). Смело ставьте осмос, с насосом или без, соседям вы никак этим не помешаете. Там насос особый, он повышает давление при мизерном потоке, и это повышенное давление будет идти только на мембрану осмоса, а не на всю систему водопровода в вашей квартире.

В пресном травнике польза осмоса, мне кажется, все больше в понижении того же KH до требуемого значения (где-то 5-6), для того, чтобы легче было обеспечить нужное растениям количество растворенного углекислого газа при благоприятном значении pH. А очистка водопроводной воды от нитратов и фосфатов для травника дело лишнее - наоборот, приходится добавлять их в существенных количествах для того, чтобы обеспечит рост растений. Другое дело, что надо следить за правильным соотношением между азотом и фосфором, чтобы не поперли водоросли - но это уже совсем из другой оперы.

Какая интересная тема! Жаль, только сейчас заметил... Полина, очень интересно было бы узнать, какой у Вас KH. Поскольку вы доливаете вместо испарившейся водопроводную воду, которая у вас жесткая, вы вносите много кальция. Если при этом м вашей водопроводной воде невысокий KH, постоянная добавка кальция приведет к уменьшению KH в аквариуме, а это означает, что с уменьшением буферности, могут начаться сильные колебания pH между днем и ночью - это уже опасно для обитателей... Вот такие теоретические опасения.

На счет опознания не знаю, но у меня ни одна из улиток, привезенных со средиземного моря, не выжила. Думаю, причина в том, что там соленость была много выше, чем в аквариуме. Вот тыбка (талассома) без двух недель год прожила и здорово выросла, но к сожалению, недавно выпрыгнула из аквариума.

Ну, не знаю, могла случайно заползти в трубочку от почившего полипа, например. Никто ведь не сказал, что она там жила

У меня тоже такое было. Сама Тубастрея погибла (пытался кормить, но полипы не раскрывала и соответственно, корм не брала), но успела наплодить кучу деток, которые теперь растут потихоньку, разбросанные по всему аквариуму - на стеклах, на камнях, и т.д. При том, деток я специально не кормлю (нереально индивидуально кормить разбросанные повсюду ротики), но они заметно увеличились в размере. Возможно, чувствуя близость смерти, она решила попробовать оставить потомство, в расчете, что его разнесет течением в более благоприятные условия.

Вообще-то есть нудибранхи, которые питаются, в частности, Тубастреей. Вот, к примеру: Phestilla melanobrachia Это существо похоже на того "червячка", которого Вам удалось поймать?

А на pH и KH не влияет, не проверяли эти параметры?

По типу автопоилки для птиц?

В том то и дело, что после того, как "нажилось" и "построилось" надо вывести зе пределы аквариума (способ вывода зависит от того, что именно наросло). А то, в большинстве случаев, оно потом норовит вернуться в воду... Если наращивать бактерий, подкармливая их сахаром/водкой или теми же пелетсами, то проще всего, наверное, выводить их тем же скимером. А вот есть эти бактерии в таком количестве врядли кто сможет. Другой вариант экспорта - те же скрабберы - там, между прочим, создатели явно пишут в своем FAQ-е, что сетку надо в обязательном порядке чистить от наросших водорослей каждую божью неделю. А не то, нитраты с фосфатами из уже плохо освещаемых слоев будут постепенно возвращаться обратно в воду. А замкнутую биосистему без экспорта в аквариумных объемах создать малореально, ну, или же, бионагрузка высших существ должна быть чрезвычайно низкой - думаю, что-то типа одной маленькой рыбки на несколько тонн... Вспомните пищевую пирамиду.

Попробуйте хорошенько промыть осмотической водой, отскрести ланцетом обуглившиеся места и очень тщательно высушить. Если после этого включите, и больше коротить не будет, можете покрыть каким-нибудь нитролаком

Ну, если держать одного клоуна на тонну воды, может и получится. Но тогда и пелетсы никакие не нужны будут...

Кислород, без сомнения, нужен, но как же будет происходить экспорт при отсутствии пенника? То есть, бактерии съедят фосфат/нитрат, но если их не убрать вовремя из системы, они, погибнув, его вернут обратно в воду.

Да, именно поэтому, они говорят, что при горизонтальном нужна бОльшая производительность помпы, чтобы застойных зон не возникало

Так если площадь сетки в два раза больше нужна и освещения, соответственно, тоже, это и значит менее эффективный

Наоборот, у них в FAQ-е написано, что горизонтальные намного менее эффективны вертикальных: Взято отсюда

О! Поздравляем и ждем подробный отчетов!