vahegan

Диоды неплохие, конечно, но $7 за 3Вт диод - дороговато получается. Особенно если учесть, что на 150Вт светильничек понадобится 50 диодов. Обратите внимание, у них там указан разброс самого главного параметра почти 2 раза: 610-1120 люмен при токе в 700ма. Это говорит о том, что технология еще очень сырая, и разброс параметров получающихся кристаллов очень велик. Давайте считать дальше. По вашей ссылке заявлено напряжение питания 20.8В, исходя из этой информации, а также глядя на фотографию, это 6 менее мощных кристаллов, подключенных последовательно. Помножив 20.8В на 0.7А получим номинальную мощность около 15Вт. Значит светоотдача этих диодов колеблется от 40 до 75лм/Вт. Параметры не рекордные, в отличие от цены на эти диоды (даже с учетом того, что они продаются в комплекте с линзой). 5шт по 15Вт даст 75Вт мощности. Учитывая, что светоотдача светодиодов примерно такая же, как у T5 или МГ ламп, этого явно будет недостаточно для рифового аквариума 150см. Если ориентироваться хотя бы на 300Вт общей мощности, понадобится 20 таких диодных ламп, чтобы создать более-менее адекватное освещение. Как я уже писал выше, один из наиболее выгодных вариантов на сегодняшний день, это 10Вт диоды от Сеул Семиконактор. Для сравнения выгодности покупки давайте введем параметр $/лм. То есть, во сколько нам обойдется один люмен света. Сеуловские диоды D-bin (светоотдача 700-900лм) стоят около 15 долларов на е-бей, пусть линза с драйвером стоят столько же. Получаем от 30/900=0,033 до 30/700=0,043 $/лм. Для ваших Осрамовских диодов этот параметр будет 56*1,5/1120=0,075 $/лм в лучшем случае и 56*1,5/610=0,138 $/лм в худшем случае. То есть, эти диоды проигрывают сеуловским не менее, чем в 2 раза. Не вариант. Врут.

Вы колпачок с электрода снимаете перед измеренем? Хоть бы фотографию привели, что-ли, а то, по вашему описанию ничего не понятно.

Забыл сказать - поскольку это полимеризующийся лак, из него можно попробовать отливать различные детали. Получается твердая прозрачная пластмасса. Но в продаже я его в банках меньше 20л, увы, не видел...

Вполне. Можно также ХЧ, он дешевле

Да, вроде так и называются - полиэфирный лак. Марок куча, как импортные, так и отечественные есть Отсюда

А если хорошенько обезжирить и полиэфирным лаком залить? Им у нас всяких букашек или ящерок заливают и украшения делают - адгезия хорошая, думаю, из-за высокой его текучести по сравнению с той же эпоксидкой

Не факт, однако. Вот смотрите, голые диоды стоят где-то 15 долларов на eBay. К ним очень желательно нормальный отражатель либо линзу. Эти компоненты тоже стоят 6-10 долларов. Уже получилось минимум 21 доллар. Добавьте стоимость электроники. Тут уже зависит от ваших способностей разрабатывать и собирать электронные схемы. Возможно, удастся сэкономить доллара 3 с каждого диода, что немало, конечно. А с готовым модулем все просто, диод уже размещен на теплоотводящей латунной бульке (а хороший теплоотвод обязательно нужен), на ней резьба, на которую садится отражатель, плюс той же резьбой можете закрепить каждый диодный мини-прожектор на внешнем радиаторе (он обязательно нужен, 10Вт диоды нехило греются, а перегревать их не стоит). Ну и конечно, готовый драйвер, позволяющий подключать эти диоды сериями по 3шт к дешевому компьютерному блоку питания. Если диммирование не нужно, и особо большие мощности не нужны, этот вариант может оказаться более бюджетным. Ну, а если делать светильник на несколько сотен ватт, тогда да, лучше все разрабатывать с нуля. Но по любому, особо дешево не получится, т.к. сами диоды дешевле 15 долларов не купите, и линзы/рефлекторы тоже врядли удастся дешевые найти.

Что-то больно дешево. Не могут 2Вт диоды стоить меньше 30 центов. Я покупал одноваттные из Гоконга, обошлись примерно доллар штука включая пересылку (при покупке 50шт). Продавец уверяет что они 90лм/вт, а что там реально, не знаю, хочу попробовать на них светильничек сворганить, не понравится - на водорослевик поставлю. По любому, все мощные диоды должны иметь специальную металлическую площадку на дне, для установки на теплоотвод (без теплоотвода их нельзя включать дольше чем на 5сек). Если ваши диоды без такой площвдки, то там точно никакие не ватты, особенно при такой цене. Обычно включают последовательно-параллельно. Например, если диоды на 3.6-4.2В, их можно запитать группками по 3шт. последовательно от примерно 12В. А вообще-то, если по хорошему, надо делать регулируемый источник тока на каком-нибудь ШИМ контроллере. Реально весьма неплохие Сеул-овские диоды P7 (10Вт), о которых я писал выше. C-Bin (50-70лм/Вт) можно купить на DealExtreme например: SSC P7 C-Bin LED Emitter with 21mm Heat Sink Base. Там же можно взять алюминиевые рефлекторы к ним: 52.75mm Aluminum Reflector for SSC P7 LED Emitters. Или вообще все в сборе, включая драйвер, работающий в диапазоне 3.6-8.4В: SSC P7-C 2800mA LED Module with Copper Base. Последний вариант наиболее удобный, т.к. никаких схем паять не надо - подключаются группами по 3 штуки последовательно к дешевому компьютерному блоку питания (правда, будет без диммирования). DealExtreme, вообще, неплохой сайт, но будьте готовы, что посылают несколько долго. Может больше месяца пройти после заказа, пока получите. Сеул-овские диоды чуть лучшей эффективности (D-bin - 70-90лм/Вт) можно взять на eBay.

Конкретно про эти светильники (1000 HD Ultra) была статья в Сентябрьском номере Practical Fishkeeping. В одном модуле 10 диодов CREE XR-E, по 3Вт каждый (3 синих и 7 белых). Общая мощность 30Вт. Они (TMC) утверждают, что один модуль освещает площадь максимум до 65смх65см, в то время, как PFK рекомендует более скромное покрытие - 45смх45см.

Увы, лучшие LED-ы, которые сейчас можно реально купить (недешево - порядка $1-2/Вт) дают порядка 100лм/Вт, т.е., примерно столько же как и ЛЛ/МГ лампы. Видел сообщения о 150лм/вт и больше, но серийно такие не выпускаются. Более того, подавляющее большинство серийно выпускаемых мощных LED-ов все еще имеют очень низкий выход годной продукции. Иными словами, в пределах партии очень большой разброс как по светоотдаче, так и по спектру. И ведущие производители (Seoul Semiconductor, Cree) сортируют диоды, идущие по одному и тому же part number в так называемые bin-ы, с соответствующей ценой. Я тоже купил такой фонарь, как moose, там стоит 10Вт-ный диод P7 от Seoul Semiconductor, в фонари обычно ставят диоды C-bin, которые имеют светоотдачу 500-700лм (производители фонарей обычно заявляют максимальное значение). Сам думаю о том, что бы сделать DIY светильник на этих диодах. В принципе, можно приобрести диоды D-bin (700-900лм/Вт) где-то за $15 за штуку. То есть, чтобы получить аналог МГ 150Вт нужно 15 диодов, по себестоимости одних только диодов получится $225, плюс надо будет организовать хороший теплоотвод, корпус, и питание. Преимущества перед МГ/ЛЛ в том, что хорошие диоды гораздо позже "садятся", плюс можно сделать светильник очень низкого профиля, плюс можно расположит диоды ровно там, где нужен свет. Еще одно большое преимущество - диод светит только в одном направлении и соответственно, у него очень маленькое самозатенение. Плюс, они очень легко диммируются. Более высокие отношения лм/Вт (100-110) обычно бывают у диодов относительно малой мощности (~1Вт) и их удельная стоимость ($/Вт) бывает заметно выше. Есть еще китайские диоды весьма высоких мощностей (до 100Вт), но их светоотдача ниже (обычно порядка 50лм/Вт), удельная стоимость не меньше, чем у того же Seoul-а, да и "садиться" они могут быстрее. К тому же эти высокие мощности у китайцев получаются последовательным соединением множества кристаллов на одной подложке, достаточно накрыться одному кристаллу, и все лампе будет каюк. Правда, у китайцев они не только белые, соответственно, синими китайскими 10Вт-ками можно "досвечивать" светильник, собранный на SSC, и независимым диммированием синих и белых диодов варьировать спектр.

Вот, например, только, пока доедет...

ФишСтрит это всего-лишь магазин, они ничего не выпускают (ну, разве что, вейвбоксы на базе ресуновской помпы, и то наверное). Я много чего у них покупал, кстати, и все нормально работает. Правда, дозаторы я БубльМагус-овские не рискую себе брать. Новый товар для китайцев. Первые партии у них обычно недоработанные бывают.

Хмм. Странно, что этот таймер все ругают. У меня уже около года работает, никаких нареканий. На одном канале висит 2х150Вт МГ лампы, на другом канале 1х70Вт МГ, на третьем какие-то люминесцентные лампы плюс магнитный клапан СО2 - вообще никаких сбоев не было с тех пор как включил (тьфу-тьфу)

На 20 делят чтобы определить номинальный ток разряда батареи. Получают 10А - очень хорошо. А вот на счет 200 часов они опечатались просто на нолик. Батарея 200А.ч будет разряжаться током 10А в течение 20 часов. А если бы разряжалась 200 часов, это уже была бы батарея 2000А.ч. На счет КПД - по расчетам выходит высоковатым, конечно, но Это не страшно. Во первых, емкость батареи определяется с некоторым допуском. Во вторых, полагаю, что реальная емкость конкретной свежей батареи, да еще при разряде в щадящем режиме (а не при работе на стартер) оказалась на несколько процентов выше заявленной производителем, в то время как КПД считали из расчета, если бы емкость батареи была ровно 200А.ч.

Для удобства русскоязычных читателей решил разместить здесь свой (vahegan) перевод оригинальной статьи из ссылки, приведенной уважаемым БуРАн-ом. В переводной текст вставлены фотографии со страницы автора перелива, оригинал статьи здесь. Автор статьи ReefDream утверждает, что длительное время пользовался традиционными переливами Дюрсо и Стокмана, и предлагаемый перелив Хофера обладает существенными достоинствами по сравнению с ними: Проблемы перелива Стокмана: Поступающий воздух перемешивается с водой на ее поверхности, что приводит к шуму внутри перелива. Отсутствие контроля над гидростатическим давлением - теоретически неважно, но на практике приводит к повышенному шуму по сравнению с предлагаемым переливом. Проблемы перелива Дюрсо: Все вышеперечисленные проблемы, ПЛЮС: Высокая чувствительность к настройке забора воздуха; если отверстие забора слишком маленькое, оно забивается солью и появляется громкий шум сбрасываемой воды. Слишком велик и не помещается во многие переливные шахты. Перелив HGB произошел, в основном, от перелива Стокмана, и имеет внешне сходство с последним, однако в результате изменений, внесенных в конструкцию, уровень шума заметно понижен. Предлагаемая конструкция была протестирована автором и тремя другими любителями на пяти различных рифовых аквариумах в течение последних трех лет, без единой проблемы. САМОДЕЛЬНОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ ПЕРЕЛИВА ХОФЕРА На фотографии ниже изображены все детали из ПВХ, необходимые для конструирования перелива: переходная муфта с 1" (внутренний диаметр) на 1.5" (внешний диаметр), муфта 1.5" x 1.5" (внутренний диаметр), заглушка 1" (внутренний диаметр), отрезок трубы 1" (внешний диаметр). Кроме изображенных на фотографии деталей понадобится отрезок гибкой ПВХ трубки для забора воздуха, диаметром примерно 6мм. Если делать "головку" перелива съемной, также понадобится муфта 1" х 1" (внутренний диаметр) для установки на трубу внутри переливной шахты. Шаг №1: При помощи наждачной бумаги удалите буртик внутри переходной муфты 1"x1.5" так, чтобы со значительным трением можно было продеть сквозь нее 1" трубу: Шаг №2: Вставьте переходную муфту 1"x1.5" в переходную муфту 1.5"x1.5", получив т.н. "колокол": Шаг №3: Просверлите по центру 1" заглушки отверстие диаметром 6мм и проденьте в него ПВХ трубку для забора воздуха. Трубка должна проходить в отверстие со значительным сопротивлением. Затем просверлите несколько больших (12мм) отверстий в 1" трубе. Отверстия должны быть расположены примерно так, как показано на фотографии, на расстоянии примерно 5см от одного края: Шаг №4: Оденьте заглушку на 1" трубу с той стороны, которая расположена на расстоянии примерно 5см от верхнего края отверстий. Конец трубы для забора воздуха должен опускаться несколько ниже отверстий: Шаг №5: Соедините все детали, как показано на фотографии: Колокол следует одеть на трубу так, чтобы вода должна поступала в него сверху. Если вы одели колокол наоборот, переверните его. В этой ориентации колокола перелив работает намного лучше. Все, перелив готов! НАСТРОЙКИ Для работы перелива Хофера требуется единовременно произвести две настройки: Настройка №1: Гидростатическое давление На левой фотографии устройство в полностью открытом а, на правой - в полностью закрытом положении. На левой фотографии колокол расположен в таком положении, что отверстия полностью открыты, на правой же поток воды полностью перекрыт. Перед тем, как включить возвратную помпу, автор ставит колокол в верхнее положение, потому что в тесном пространстве используемой переливной шахты гораздо легче толкать его вниз, чем тянуть наверх. Тем не менее, вы можете начать настройку из любого из крайних положений, открытого или закрытого. Включив возвратную помпу, измените положение колокола так, чтобы перелив мог спокойно справляться с потоком воды, но был не настолько открытым, чтобы внутри колокола образовывались шумные вихри. В общем случае, вы должны попытаться найти ту высоту колокола, которая обеспечивает максимальный поток воды при минимальном шуме. Настройка №2: Положение трубки забора воздуха Вода, текущая вниз по переливной трубе будет засасывать воздух из заборной трубки, расположенной внутри нее. Это играет большую роль для предотвращения рассифонивания и образования завихрений внутри колокола. При правильной работе устройства воздух должен засасываться в область, расположенную ниже отверстий подачи воды, как это показано в шаге 4. Если регулировка гидростатического давления была произведена надлежащим образом, уже на этой стадии перелив должен работать достаточно бесшумно. Для достижения полной тишины можно немножко поиграть с концом трубки для забора воздуха (обычно путем простого проталкивания трубки еще глубже). Слегка проталкивая и вытягивая трубку, найдите наиболее подходящую позицию, в которой шум прекращается полностью, или достигает минимального значения. После этого обрежьте верхний конец трубки забора воздуха по максимальному уровню воды, который когда-либо может быть в вашей переливной шахте. Если основные отверстия на трубке будут перекрыты по какой-то причине (например, будут перекрыты куском водорослевых обрастаний), вода в переливной шахте поднимется до уровня конца трубки забора воздуха, перекрыв его подачу, что приведет к сильному рассифониванию через устройство. Этот эффект можно рассматривать в качестве резервного режима работы в случае засорения сливных отверстий на трубке. Подобное рассифонивание будет сопровождаться значительным шумом, который будет указывать на засорение слива и необходимость его прочистки. Автор метода зарегистрирован на www.reefcentral.com под ником ReefDream и готов отвечать на возникающие вопросы, которые можно посылать ему через систему личных сообщений.

Энергия, запасенная аккумулятором будет, если опираться на среднее значение выдаваемого напряжения 12В, 12В*200А*1ч=2400Вт.ч. (естественно, он не будет выдавать 200А в течение одного часа, но при расчете энергии это совершенно не важно) Если у нас потребитель мощностью 158Вт, при 100% КПД он должен проработать 2400/158=15,19ч. Как я понял он проработал 15,16ч. Получается нереально высокий КПД - 99.85% Скорей всего, КПД будет чуть по ниже, а вот реальная емкость аккумуляторов при таком слабом для 200-амперников разрядном токе оказалась несколько выше заявленной. Так что, хороше не только преобразователь, аккумуляторы тоже весьма неплохи! Вот только ставить негерметичные кислотные аккумуляторы в квартире я бы не стал, будут испарения кислоты, все металлическое в доме заржавеет. Для дома лучше будет взять герметичные гелевые аккумуляторы. Возможно, это они и есть, тогда звиняюсь - поиск по модели Delta HAL6-200 сходу ничего не дал...

Нет, но я его не включал ни разу. Во первых, он слишком мощный для того аквариума, где сейчас работает контроллер, во вторых, я предпочел подстраховаться, подключив через него механический терморегулятор. А на счет того, сколько он работает в соленой воде - я перед покупкой пытал на этот предмет продавца из Гонконга, тот сказал, что проверено, эти нагреватели работают в соленой воде 3 года, а потом лучше заменить. Титановые есть на любую мощность у того же Schego, я вначале думал их брать для большого аквариума, но это опять же нагреватели, а не терморегуляторы, а варить морскую уху я жуть как боюсь.

Я тоже использую контроллер от Weipro MX-1019, но подключаю к нему не родной нагреватель (тем более, что у него корпус из стали и соответственно, срок жизни от 1 года до максимум 3 лет), а обычный стеклянный терморегулятор. Температуру на нагревателе выставляю чуть выше, чем на контроллере, так что, в основном работает внешний контроллер (который считаю более надежным). А на внутреннем терморегуляторе температура стоит для страховки - если вдруг что случится с контроллером, например, датчик выскочит, внутренний не даст сварить аквариум. P.S. Я тоже думал о том, чтобы сделать отдельный термоконтроллер на меге, но учитывая совершенно недорогую стоимость MX-1019, думаю, не имеет смысла тратить на это время, разве что, если заморачиваться с ПИД-управлением... А на Weipro единственное, что не устраивает - он показывает температуру с точностью до десятой градуса, а вот установка только с точностью одного градуса (26.5 на нем не выставишь :tuplu: ). Можно, конечно, взять контроллер от Schego, возможно, он лучшего качества и стоит тоже не очень дорого, но у него нет индикации температуры, MX-1019 со своими двумя индикаторами выигрышней выглядит.

Я бы думал несколько иначе: сделать "твердый раствор" этих микроэлементов в каком-нибудь нейтральном веществе, в таком его количестве, чтобы реально было его равномерно размешать во всем объеме соли. А на счет микроэлементов, содержащихся в поваренной соли - возможно, в выпариваемой из натуральной морской воды они и находятся в нужных количествах (хотя ничего не знаю об их значимости, но думаю, они неодинаково осаждаются при выпаривании, и в любом случае, их должно становиться меньше, чем в натуральной воде). Но вот читал один американский патент (если надо, могу привести ссылку) - они утверждали, что в природной каменной соли много тяжелых металлов, которые могут угнетать развитие морских организмов. И по этой причине они предлагали сначала осадить все микроэлементы (например, пропуская через раствор соли сернистый газ), а после того уже добавить все микроэлементы в нужном количестве. Если хотим получить максимально приближенный к океанической воде состав, думаю, нужен такой подход.

В этом магазинчике fish-street есть родные карбоновые тяги от СанСана. Магазинчик проверенный, работают очень четко. Платите по PayPal-у, и получите по почте заказ, дней через 10-14. P.S. У меня СанСан с керамической осью, работает уже с год, тьфу-тьфу, без каких-либо нареканий

В том то и все дело, что количество соли в граммах, которое надо растворить в литре воды, зависит от того, какие компоненты использовал производитель. Если производитель пользовался безводными солями, то требуется меньшее число грамм на литр, если водными - больше. Именно поэтому следует ориентироваться на плотность полученной воды, а не на то, сколько соли было использовано.

А саркофитона тоже можно резать?

Поскольку опираться особо не на что, в подобных случаях я пытаюсь сравнивать состав с витаминно-аминокислотным составом Seachem ReefTrace Plus: (на 1 грамм раствора) Inositol - 0,011mg Arginine - 0,16mg Glutamate - 0,90mg Lysine - 0,3mg Tyrosine - 0,19mg Давайте сравним с составом Аминоплазмаля Гепа: 1000 мл раствора для инфузий содержат: изолейцина - 8,8 г лейцина - 13,6 г лизина ацетата - 7,51 г метионина - 1,2 г фенилаланина - 1,6 г треонина - 4,6 г триптофана - 1,5 г валина - 10,6 г аргинина - 8,8 г гистидина - 4,7 г глицина - 6,3 г аланина - 8,3 г пролина - 7,1 г аспарагиновой кислоты - 2,5 г аспарагина - 0,48 г ацетилцистеина - 0,59 г глутаминовой кислоты - 5,7 г орнитина гидрохлорида - 1,3 г серина - 3,7 г тирозина - 0,7 г Как видим, число аминокислот в этом препарате гораздо больше. Хорошо это, или плохо - большой вопрос. С одной стороны, должно быть хорошо, с другой, Андрей (Platax) как-то рассказывал на этом форуме про свой опыт с витаминами и аминокислотами - может возникнуть микроводорослевая вспышка. С другой стороны, успешно использую Seachem-овский продукт, и водорослевых проблем не наблюдал. Так что, возможно, дело именно в конкретных используемых аминокислотах и их соотношении, думаю, весьма уважаемый мною Seachem не зря подобрал именно такой состав. Если сравнить взаимное соотношение с имеющимися в Seachem-овском растворе, то опять столкнемся с большой разницей. В наборе для человека большое количество аргинина и лизина, и гораздо меньше глутаминовой кислоты и тирозина. Резюме - если все же лить в аквариум этот препарат, думаю, по дозировке надо ориентироваться на ту аминокислоту, которой в избытке (аргинин). Соответственно, я бы разбавил препарат осмосом 1:55 и попробовал лить его в рекомендованной для ReefTracePlus-а дозировке. Не забывая также, что последний кроме аминокислот содержит витамины и микроэлементы. Вообще, у меня были планы собрать самодельный аналог этого продукта, но именно аминокислоты к нему достать по отдельности не так просто, поэтому "проект" стоит, по крайней мере, пока не закончились запасы фирменного продукта.

DI смолы органику не берут, они берут только ионы. А вот уголь должен брать. На счет того, что ТДС поднимается на воздухе, это нормально, в деионизированной воде очень хорошо растворяется углекислый газ из воздуха, который тут же диссоциирует, и появляется проводимость. Убедиться в этом можно, сравнив pH: у свежей воды с мембраны pH должен быть нейтральный, около 7, а если такая водичка постоит некоторое время, или ее энергично поболтать или продуть из компрессора, реакция должна стать слабокислой - что-то вроде pH 6.5 или еще ниже.

У кого счетчики, выгодно использовать систему малой производительности. У меня мембрана 50GPD, я заметил, что когда давление в водопроводе слабое, счетчик не крутится. Точнее, счетчик способен "почувствовать" совсем небольшие изменения в потоке, но у него есть минимальное значение потока, меньше чего он не крутится. Если осмосная вода не нужна в больших количествах, и есть накопительный бачок, думаю, можно ставить мембрану 25GPD - с ней счетчик не должен крутиться и при нормальном давлении. Еще одно преимущество - чем меньше производительность мембраны, тем выше ее селективность.