vahegan

Карен, спасибо, что померил. Осталось понять, либо у меня звезды нехорошие, либо радиатор худой. Постараюсь накрутить диоды на радиатор от PIII с двумя вентиляторами, если опять звезда будет обжигаться со стороны диода, значит звезды плохие, а если нет, значит алюминиевые профили плохо годятся в качестве радиаторов. Да, мне совершенно непонятен механизм, почему быстро растет температура подложки, если закрыть линзы бумагой? P.S. Полностью разделяю мнение о том, что пора рассортировать весь полезный офтопик по соответствующим темам. Уважаемые модераторы, пожалуйста, сделайте это, пока все LED темы не превратились в авгиеы конюшни.

Естественно, цветами никак не поиграешься на одном драйвере (теоретически можно, при параллельном соединении, но это как раз самый нежелательный вариант, т.к. драйвер будет обеспечивать постоянство общего тока, и уменьшение яркости одной из параллельных цепочек, например, резистором, будет автоматически приводить к увеличению тока остальных, что не есть хорошо). У китайцев как раз большой металлический корпус и для самодельничания это удобно. Во всяком случае, при использовании алюминиевого профиля в качестве радиатора температура диода и радиатора не сильно различались. А вот на XP-G у меня передняя (та, что со стороны диода) сторона "звездочки" быстро (секунды) и сильно нагревается, тогда как профиль остается холодным. То-ли "звездочка" китайская виновата, то-ли термоинтерфейс КПТ-8 между "звездочкой" и профилем плохо работает, то-ли теплопроводность профиля высокая, а может сочетание всех этих факторов...

Не совсем ясно, что они имеют в виду, когда пишут про световую т-ру этих диодов в кельвинах. Вот, например, в вашем первом сообщении, написано 16000К, и про тот же светильник написана длина волны 460нм. 460нм - это синий диод. Тоже самое и для 20000К - написано 470нм. Непонятно, чему там можно верить, и насколько. Про 20Вт я имел в виду общих, вместе с синими. Т.е. я бы взял одну (либо 16КК, либо 20КК) и плюс синих на ту же мощность. А лучше не один диод на 10Вт брать а скажем, 3х3Вт, чтобы точечность меньше была. И тоже самое с синими. Ну, и можете один УФ диодик поставить. Карен писал, что вроде на Рифцентрале такие УФ рекомендуют, которые на 410нм. Я себе один такой заказал на пробу, посмотрим, что это такое.

Эээ. Если вы на банку глубиной 25см и площадью 30х30см подключите 42Вт LED света, даже самого распоследнего китайского, вы все сожгете. Это ОЧЕНЬ МНОГО света. Фотки одного такого диода с драйвером я приводил в теме Карена про драйвер (правда, я заказывал тепло-белый, т.к. собирался применить его для скраббера). Вам нужно максимум 20Вт для этих размеров, при том, желательно регулируемых, чтобы светить не в полную яркость. Если использовать готовые китайские драйверы, их придется слегка модифицировать, чтобы можно было диммировать. К сожалению, на драйверах разных производителей используется разная элементная база, и единой инструкции к модификации не будет. Про конкретный драйвер и его доработку подробно напишу на днях.

Олег, мне кажется, диоды разного цвета вполне можно подключать в одну цепь - главное, чтобы они на один и тот же ток были рассчитаны. Драйвер выдаст необходимый ток на всю цепь, а нам какая разница, какое при этом будет падение напряжения на каждом индивидуальном диоде? Вот, я сейчас делаю товарищу экспериментальный светильник для нано - будет 3 штуки белых XP-G и два синих - кажется, XR-E (там где брал все это дело, XP-E не было, увы). Все в одну цепочку, и на драйвер. Недостаток в том, что синие на ток в 700ма рассчитаны, и соответственно, XP-G тоже придется на этом токе питать, в то время, как они могут "вынести" в два раза больший ток. Зато, при меньшем токе эффективность будет выше Для себя же буду делать белые и синие на раздельных, драйверах, плюс, наверное, несколько одноваттных на 660нм и еще один 3вт УФ на 410нм - тоже с отдельными драйверами. последние пока не приехали, однако. Пока же, основная проблема вовсе не в яркости диодов и не в драйверах, а в том, как обеспечить адекватное охлаждение...

Вас то может не смущать, человеческий глаз все интегрирует. Главное, чтобы это постоянное мельтешение на частоте 600Гц не смущало рыб и кораллы...

Так это не пульсации, это шим - в этой схеме нету сглаживающих элементов, соответственно, через диоды либо течет максимальный ток, либо вообще не течет тока. Человеческий глаз штука инерционная, он этих мельканий не видит, и при изменнии скважности кажется, что регулируется яркость. Попробуйте поставить параллельно диодам конденсатор где-то 1000 или 2000мкф, пульсации должны сгладиться и ток станет более стабильным, соответственно регулироваться будет уровень, а не скважность.

Карен, без проблем - самому очень интересно было сравнить. Олег, думаю, этот документ имел в виду: XLamp_PCB_Thermal.pdf. Весьма интересный к ознакомлению, на мой взгляд. Да, "на глаз" весьма правдоподобно получается. На досуге надо будет оценить эти цифры применительно к приведенным выше графикам. Думаю, должно получиться в соответствии с даташитом.

Карен, наложил твою таблицу на такую же от Cree (пересчитал в Excel-е цифры под проценты, в том же стиле, как у Cree - т.е. 100% при 350ма - чтобы можно было непосредственно сравнивать графики). Красная - твоя кривая. Обрати внимание, что до 700ма кривые в точности совпадают, а потом начинается расхождение - при том, не в твою пользу. Предполагаю, что у тебя тепловое сопротивление между радиатором и диодом выше, чем ты предполагаешь, в результате у тебя кристалл теряет часть светового потока от перегрева. По этой картинке из даташита даже можно попробовать оценить т-ру кристалла и даже тепловое сопротиление между подложкой и радиатором (зная из даташита тепловое сопротивление кристалл/подложка - кажется, 6 гр/W):

dealextreme точно не мошенники, всегда все присылают, но когда имеешь с ними дело, надо учитывать специфику - отправляют они очень поздно (неделя - это тебе повезло. бывает, и месяц приходится ждать, пока вышлют). Происходит это потому, что товара в наличии у них обычно не бывает, как только ты проплатишь заказ, они заказывают этот товар у производителя, и получив, отсылают тебе. Именно по этой причине они иногда разбивают большой заказ на несколько кусков, отсылая по мере поступления (при том, трекинг номер дают обычно только первому отправленному куску). Писать им что-то почти бессмысленно - либо не ответят, либо напишут какую-то ерунду на плохом английском (потому что, в отличие от того же eBay, им не надо набирать себе высокий рейтинг, кто пользуется их сайтом, тот и так знает условия игры). Правда, деньги иногда возвращают, если проблемы были по их вине, но тоже нескоро. И кстати, трекинг они дают далеко не к каждой мелочи, мне несколько раз всякие мелочи без трекинга высылали.

Ну, зеленого в белых по-моему, и так достаточно. Впрочем, красного вроде, тоже... Андрей, у них минус - только по Америке шлют... И еще - посмотрел размеры тех, что у Карена - там таких вроде нету. Кареновы мне больше нравятся, не знаю, правда, где он их заказал. Кстати, есть еще одно место, где можешь "порыться": www.surplussales.com

Классные радиаторы, Карен. Где их заказывал? На heatsinkusa.com? Это потому, что все любят обсуждать вкус устриц, но тех, кто реально их пробовал, гораздо меньше! Интересно было бы, действительно, добавить некоторое количество красных и УФ диодов. Да и синие многие предпочитают мешать с роял блю. А какие лампы у тебя до этого стояли?

Вообще то, 4*10+5*3=55Вт, а не 45 А так, вполне себе свтильничек получился! Поздравляю!

Василий, что ты называешь недогрузкой? Это источник тока, при том, может выдавать этот ток в определенном интервале выходных напряжений, специфицированном производителем. В данном конкретном примере, это 1А +/-10%, выходное напряжение в пределах 8-12В. Естественно, если вывести драйвер за пределы установленного диапазона напряжений, он не сможет регулировать ток и будет мигать. На осциллоскопе не смотрел пока ничего, времени не было. Но при длительном включении помимо диода заметно греются выходные электролиты, и корпус микросхемы тоже разогревается. Надо будет повесить параллельно электролитам керамику, а выпрямительный диод заменить на нормальный шоттки (не удается разглядеть без отпайки, что же там у них стоит). Надо еще поиграть с выходным сигналом операционника, посмотреть, в каких пределах удастся регулировать выходной ток. Может, на выходные улучу время поиграться... Кстати, внимательно посмотрел на сайте Dealextreme-а фотографии всех предлагаемых драйверов, вплоть до 100-ваттного, на 3А при выходном напряжении 32-36В. Похоже, что все они сделаны по одной и той же топологии, непонятно, правда, как они умудряются получить большую мощность из этого хилого ШИМ контроллера (в котором, кстати, силовые транзисторы биполарные). Правда, на мощных драйверах у них радиатор прикручен на дне нижней стороне платы, возможно они под ним еще один каскад силовых транзисторов добавляют, там вроде зажато под радиатором три каких-то элемента по краю платы, но трудно понять, что это.

Ну да, Cree вообще не умеет диоды выпускать - кристаллы на термоклей сажают на подложку, от чего они перегреваются и моргают, и вообще, их надо выключать чтобы они нормальео горели. Видно, технологии у них не подошли еще. Вот истинные лидеры диодостроения это китайцы - и ценой дешевле, и тепловое сопротивление ниже, т.к. кристаллы можно напрямую на радиатор напаять, наверное и светоотдача выше тоже.

По запаху - небольшой запах морских водорослей будет в процессе очистки сетки. При этом утверждается, что запах намного менее неприятный, чем запах при чистке скиммера. Если есть запах при работе скраббера, авторы утверждают, что поток воды через скраббер недостаточный. По поводу очистки сетки: Александр, вы ее уже чистили? Согласно FAQ-у на algaescrubber.net ее надо обязательно чистить каждые 7 дней, но при наличии темных маслянистого вида обрастаний надо чистить сразу же по их появлении. Темные обрастания непрозрачны, свет не проникает под них, и слой водорослей, оказавшийся внизу, начинает разлагаться и отдавать все обратно в воду. По мере очистки воды, через некоторое время бурые обрастания должны смениться на зеленые, и тогда можно чистить сетку лишь раз в неделю.

Ну да, он, самый примитивный вариант. Я вот, удивляюсь, как они на этом DIP8 корпусе 12Вт получают - при том, не греется этот корпус. Вообще-то это не тот драйвет, от которых я собираюсь XP-G питать. Тот заказ еще не пришел... Хочется надеяться, что там драйвер не на этом примитивном чипе сделан. Я видел на Dealextreme-е множество драйверов на самые различные токи и напряжения. На более мощных (которые на 2.5-3А) можно разглядеть какие-то силовые транзисторы, думаю, они несколько иначе устроены. Под XP-G я заказывал драйверы на 1.3А - какая там будет схема - не знаю. Придут - посмотрим. Конкретно этот драйвер, на 1А, фотографии которого я приводил выше, по паспорту выдает на выходе от 8 до 12В, то есть к нему можно подключить 3-4 одиночных диода. Ты имеешь в виду, что ток будет "гулять"? Почему так думаешь? При случае могу глянуть напругу токоизмерительного на осциллографе, но визуально, во всяком случае, ничего такого не замечал. Да и электролиты там стоят какие-то на выходе. Карен, молодец! Зачетно получилось!

Ну, зачем кондиционер отключать? Так и аквариум сварить недолго... При комфортной температуре воздуха в комнате 25 градусов, температура радиатора на 15 градусов выше при принудительном охлаждении - вполне реально, мне кажется. Олег, речь шла не о junction to solder point, а о переходе звездочка-радиатор. Кстати, мои любимые были не XP-E, а XP-G - у них 6 градусов на ватт. Но теперь это уже старье - появились новые любимцы XM-L у которых тепловое сопротивление 2.5°C/W и светоотдача выше, чем у XP-G, видно ты давно эту ветку не читал, речь о них идет Расчеты эффективности с учетом этого фактора привадились на пред. странице, кажется.

Ну, площадь металлического корпуса диода во много раз больше площади кристалла, соответственно, падение должно быть тоже существенно меньше. Насколько я помню, около 1-3 градусов получалось между теплорассеивателем и радиатором PC-шного процессора, при том, что тепловыделение там около сотни ватт, так что, думаю, для диода тоже можно резонно ожидать где-то такую же цифру. Впрочем, 6-7 градусов, или три - разница в КПД диода будет несущественная. Если диоды эксплуатировать в таком температурном режиме длительное время, они скоро начнут терять эффективность и выходить из строя. Я и 50 градусов написал с запасом, предпочтительная т-ра радиатора, по мне, должна быть около 40 градусов. Естественно, без принудительного охлаждения не обойтись. Радиатор должен быть таким, чтобы без вентиляторов он нагревался не выше 70-75 градусов (в качестве страховки от выхода из строя вентилятора), а вентилятор должен спускать рабочую температуру до более приемлемого уровня. Шум можно заметно уменьшить, если брать вентиляторы большого диаметра и с относительно низкими оборотами... Ну а по поводу достижения рекордной эффективности - действительно, нужно много диодов при малом токе - соответственно, чрезмерная дороговизна изделия - пока, во всяком случае. Ну, понятно, что для большинства людей рассматривать переход на диодный свет сугубо для экономии средств будет нецелесообразен, ввиду высокой стоимости самих диодов и относительно низкой стоимости электроэнергии. Но у диодов есть и другие преимущества, кроме высокой эффективности - очень низкая доля излучения в инфракрасной области (меньший нагрев воды), легкая возможность диммирования (и как следствие, возможность динамического выбора нужного соотношения между яркостью синих/белых/УФ диодов), низкопрофильность светильника, и т.д. и т.п.

Спасибо, Василий. Не знал об этих САПИКах :oops: Ну, не знаю. На 5 диодов один драйвер, стоимостью меньше одного диода. ИМХО, вполне себе. Два драйвера про запас - небольшие расходы. А если что, его и починить недолго, тем более, что там ничего серьезного нет. Ну да, когда время есть этим заниматься, то это удовольствие, а когда приходишь с работы и вообще ничем заниматься не хочется, а на выходные столько всего запланировано, а успеваешь только 20 процентов... В общем, стараешься минимизировать деятельность, а то, все в жуткий долгострой превращается. На счет китайских драйверов. В общем, получил я один драйвер на 1А, и диодик китайский на 10Вт. Не прошло и 40 дней, как наша почта доставила заказ. На этом диоде собираюсь скраббер попробовать. Надеюсь, белые и синие Cree тоже скоро придут... Итак, вот он, китайский драйвер: Во первых, вопреки предположению, тут полноценная развязка от сети 220В. Наскоро я понял, наспех просмотрев платку, драйвер сделан по следующей топологии: собран сетевой блок питания на THX203H, это ШИМ-контроллер, включающий ключевые транзисторы на 700В, 600мА. На него нагружен трансформатор, на вторичке диод (по моему, они сэкономили и поставили низкочастотный диод, т.к. он довольно сильно греется. надо будет попробовать заменить на Шоттки), затем индуктивность, электролиты, и нагрузка через токоизмерительный резистор. Напряжение с резистора усиливается LM328 и через оптрон управляет сетевым ШИМ-ом на первичке. Есть еще пара каких-то мелких SMD транзисторов, непонятно, зачем они нужны, схему пока не пытался срисовать. Диодик китайский светит вполне резво, на нем видны 9 кристалликов, последовательно-параллельно группами по три. Думаю, кристаллы не сильно разогнаны, как4 любят это делать китайцы, т.к. при одном ампере прямое падение порядка 9.4-9.5В. Радиатор, сделанный из куска алюминиевого профиля где-то 6х4см становится тепленьким за несколько минут работы. Думаю, надо будет прорезать с обратной стороны отверстие по размеру кулера от пентиума и прикрутить оный по центру, чтобы гнал воздух вдоль "трубы".

А какой у вас объем? Я передвигал (на куске ковролита) 70 литров, ничего не разбирая, просто слив где-то 2/3 воды.

Интересно. Как ты намерен реализовать подобное? Я, кроме как трансформаторной схемой, других вариантов не могу себе представить Ага, я тоже думал о 3843, и даже о 555... И все же, опыт показывает, что самому собирать схемы, аналогичные которым массово выпускаются китайцами, выходит дороже, чем купить готовый, даже включая стоимость пересылки из Китая. Особенно, если собираешь всего несколько штук... Вот смотри, у меня бортсеть в машине 24В, и для каждого нового устройства я собирал себе мини-преобразователи степ-даун, на базе любимого чипа LM2576. А недавно вдруг наткнулся на eBay на готовые устройства на чуть более современном чипе (2596 - выше частота преобразования и эффективность), с регулируемым выходом, и по цене 5 долларов с копейками. Покупая здесь в розницу все компоненты, мои самоделки обходились чуть дороже, чем китайское устройство с пересылкой. Не говорю уже о затратах моего времени, которого дико не хватает. Вот и с драйверами так же. Карен, как я понимаю, возится с драйвером ради собственного удовольствия. А купить готовый китайский драйвер на 5 LED-ов стоит 6.5 долларов, при том, с питанием от сети (т.е. не нужен еще и отдельный БП на 12-48В). Мастерить аналог мне что-то не хочется, а вот улучшить готовое изделие китайских мастеров считаю, что стоит попробовать. Даже если все компоненты брать из домашнего хлама, покупка блока питания на строй-рынке обойдется дороже. Ну разве что, компьютерные БП переделывать под LED-драйвер - но в этом случае другая проблема - они выполняются на разных ШИМ контроллерах, и невозможно разработать единую, воспроизводимую технологию переделки...

Нда. В голову как-то не приходило, что кто-то может использовать почти целую промышленную подложку для измерения освещенности Теперь все понятно. Естественно. Но если мы оперируем цифрами для сравнения между собой разных диодов, то это уже не так важно. То бишь, если вы получили 1.6 раз превосходство с МГ на диодах с заявленной светоотдачей 70лм/Вт, то при использовании диодов нового поколения с заявленной светоотдачей, скажем, в 140лм/Вт эффективность новых диодов будет примерно вдвое выше. Ну да, я о том и упоминал, что никто не будет использовать XM-L при токе в 350ма, т.к. слишком накладно выйдет. Ну, давайте посчитаем по правилам при оптимальном для этих диодов токе 1500ма. При 1500ма прямое падение на диоде составит по даташиту 3.1В и мощность будет 3.1*1,5=4.65Вт. Тепловое сопротивление подложки у этого диода составляет 2.5 градуса/Вт. Соответственно, температура перехода будет на 12 градусов выше, чем на радиаторе. Пусть т-ра радиатора будет 50 градусов, добавим еще 3 градуса на тепловой переход подложка-радиатор, на переходе получается 65 градусов. При этой температуре эффективность диода, согласно графику из даташита, составляет где-то 92-93%. То есть, при 1500мА, учетом всех этих факторов, диод будет выдавать порядка 490лм, потребляя 4.65Вт. Соответственно, реальная светоотдача получается 105 лм/Вт. При том, прежде чем сравнивать эту цифру с "обычной эффективностью 70-80лм/Вт", необходимо сделать соответствующие расчеты для "обычных" диодов, в результате мы опять получим, что эффективность XM-L в два раза больше. Аналогичными расчетами, если брать с диода 2 ватта (700мА), получим, что его реальная светоотдача будет 133 лм/Вт, а вот при предельных 3000мА (10Вт) упадет до реальных 82лм/Вт. Если же мы хотим мериться не только световой эффективностью, а полной, то придется ввести экономический показатель - лм/$ (надо иметь подобный фактор отдельно для приобретения, и отдельно для владения, при том, что последний фактор будет вариабелен зависимости от стоимости электроэнергии у конкретного пользователя, что и вовсе усложнит расчеты и сравнения). Но по любому, с введением какого-либо подобного экономического коэффициента XM-L будет лидировать c учетом цены порядка 8.54 долларов для бинов с наивысшей светоотдачей, и 6.84 долларов для для бинов со светоотдачей на 10лм/Вт меньше (цены Cutter-овские, включая доставку при заказах свыше 100 долларов). А вот здесь уже проблема, т.к. люксметром некорректно сравнивать источники света с разными спектрами/цветовой температурой. При возможности, имеет смысл произвести подобное же сравнение с использованием ПАР-метра, чтобы иметь предмет для обсуждения. Но на счет меньшей эффективности синих диодов я, пожалуй, не соглашусь, т.к. белые делаются из синих, с использованием люминофора - соответственно, эффективность синих должна быть, по крайней мере, не хуже. Вот только мерить цветные источники света люменами совсем уж некорректно - недаром, говоря о светоотдаче синих диодов Cree заявляет оптическую мощность в миливаттах, а не пресловутые люмены.

Просто, напрягая фантазию, как-то слабо представляю кристалл с такой площадью. Либо это какая-то огромная матрица с усреднением, либо я чего-то не понимаю. MC-E обеспечивает 100лм/Вт при токе 350ма, XM-L дает уже 160лм/Вт при том же токе. Разница в 1.6 раз - достаточно существенна. Кстати, при 350ма MC-E дает 5Вт, а если из него выжать 10Вт (700ма), светоотдача падает до 80лм/Вт - не намного большн ЛедЕнджинов. XM-L же при 700мА выдает 140лм/вт - 1.75 раз больше. Учитывая этот фактор, получается, что если с вашими диодами при равной мощности световой поток в 1.6 раза больше, чем при МГ, то с новейшими диодами он будет 2.5-2.8 раз лучше МГ, а если диоды не разгонять и использовать на малых токах (350ма), то и вовсе можно получить превосходство 3.6 раза! Правда, врядли кто-то будет применять их на таких токах - накладно, слишком много диодов потребуется...

Ну, как там твой проЭкт, Карен?