vahegan

ИМХО проще питание контроллера диодиком развязать и ему дополнительную батарейку приделать...

Ну, 100Вт у меня на 70 литров был все-же, а не на 40. Пелтье не особо левый, из америки выписывал, и "на глаз" холодная сторона неплохо студилась. Если бы я сделал нормальный теплообменник, возможно, его работа была бы ощутимей, но термоинтерфейс через силикатное стекло толщиной 6мм, площадью где-то 9см2 видимо, оказался недостаточен при такой хладопроизводительности. А делать что-то сложное не захотел, т.к. вентилятор мощностью в пару ватт оказался много эффективней.

Коль, я тоже так думал в прошлом году, пельтье на 100Вт к боковой стенке на термопасту посадил, кулером компьютерным прижал, и блоком питания комповым запитал. В общем, несколько дней повисело, убрал. Не охлаждало так, чтобы это заметно было. С тех пор висит обычный комповый вентилятор. Пока было 70 литров, справлялся 8см, потом объем вырос до 120л (сбоку самп "нарастил" и помпа более мощная работает, сейчас у меня дует один 12см вентилятор, висит на простейшем термоконтроллере, спокойно держит 26-26.4 градуса (при том, что под этой банкой пресняк, на котором две МГ по 150Вт ее снизу греют. Правда, испаряется очень много, где-то литра 4-5 осмоса доливать приходится ежедневно.

Весьма радует, что они используют лучшие, на сегодняшний день, диоды Cree: серия XP-G имеет пока лучшую светоотдачу из всего, что выпускается промышленно, плюс синие XP-E. Естественно, срок их жизни будет много выше, чем у китайских (на 230Вт MaxSpect стоят для досветки 2шт. 30Вт китайских диода, которые "сядут" быстрее остальных, да и остальные у них не Cree). Но вот цена у этих Pacific Sun все-же еще великовата, ИМХО. Впрочем, одни только диоды в комплекте стоят около 500 долларов, плюс корпуса, и электроника, плюс прибыль производителя и продавца - как раз и набежит штука-полторы в розницу, это же не массовый продукт, который миллионами клепают... Так что, вариант действительно неплохой, если финансы позволяют.

Tranquility, по-моему, относительно легко экспериментально проверить, что именно фосфаты тормозят рост и жизнедеятельность СПС-ов, а не какие-то другие продукты, для которых высокие фосфаты являются сопутствующим фактором. Берем аквариум с благоденствующими СПС-ами и дозируем туда какой-нибудь гидрофосфат или дигидрофосфат калия до расчетного уровня, скажем, 0.2мг/л. На следующий день (или через другой промежуток времени, в зависимости от скорости "обмена веществ" системы) проверяем, до какого уровня этот фосфат был выеден системой и подбираем примерную "поддерживающую" дозу, чтобы фосфат постоянно держался на уровне около 0.2мг/л. Продолжаем его лить какой-нибудь дозирующей помпой (естественно, периодически мониторя его уровень), и следим за состоянием кораллов. Если состояние будет ухудшаться, значит именно фосфор был виноват. Если нет, то вашу теорию можно пробовать поисследовать дальше.

Ресаны, к сожалению, сильно греют воду. Это одна из основных причин, по которым я от них отказался в море, особенно у относительно мощных помп. При одинаковой производительности, Эхейм например, греет воду гораздо меньше. Цена у него раза в три-четыре больше, конечно. Но если учесть что жизнь у ресана гораздо короче, чем у эхейма, приплюсовать сюда стоимость электроэнергии, превращаемой в тепло при непрерывной работе, расходы на охлаждение этого избыточного тепла - эхейм выигрывает. Еще хвалят Лагуны, хотя сам пока не пробовал.

Да нет же, раздельное управление каждой розеткой, при том, можно поставить на каждый день недели свои времена включения-выключения, кажется, по 5 включений-выключений в день. Или же можно выбрать режим для будних и выходных дней. Инструкция, правда, никакая, но потыкавшись немного, вполне можно разобраться. Был там еще какой-то баг (Китай все-же), сейчас уже не помню, в чем было дело, но лично для меня ничего особо напрягающего. У меня на одном канале сидят МГ над травником, на другом МГ над морем, на третьем люминесцентные, все работает "как часы"

Я пользую такой где-то полтора года уже, брал именно у фиш стрит. Совершенно никаких нареканий, отличный таймер, я сейчас всем друзьям его рекомендую

Если покупка у азиатов не страшит, то вот: fish-street - 63 доллара плюс пересылка

Василий, вот еще у китайцев интересная микруха за три бакса с копейками: PT4115. Очень простая схема включения со стандартным дросселем, питание до 30В (то есть, получается до 7-8 диодов можно на нее повесить), регулировка выходного тока (обещают до 1.2А), нога для диммирования (при том, можно диммировать как постоянным напряжением в пределах 6-2.5В, так и ШИМ-ом), температурная защита. Если не врут, то весьма недурственно, можно попробовать. Вот Даташит. При 7 диодах КПД обещают выше 95%... Или вот другой вариант, рассчитанный на внешний транзистор - сюда сколько угодно диодов можно повесить: PT4107 Даташит. Но здесь эффективность несколько ниже. чем в предыдущем варианте...

Не совсем так. Ниже какого-то напряжения вентилятор просто не будет стартовать, хотя если его подтолкнуть рукой, то будет себе крутиться. Это минимальное напряжение довольно сильно варьирует от вентилятора к вентилятору, но оно со временем постепенно увеличивается у любого работающего вентилятора по мере загустения смазки и попадания вовнутрь пыли. Как я делал с компьютерными вентиляторами, чтобы они меньше шумели: последовательно с вентилятором включается стабилитрон на 3.3-5 вольт на соответствующий ток (на вентиляторе будет напряжение блока питания минус напряжение стабилизации стабилитрона). А вот чтобы вентилятор уверенно стартавал, параллельно стабилитрону ставил конденсатор на несколько сот микрофарад. При включении питания конденсатор разряжен и на вентилятор поступает почти все напряжение, выдаваемое блоком питания, что позволяет ему получить начальный толчок и обеспечивает плавный запуск. А через секунду конденсатор заряжается до напряжения стабилизации стабилитрона, и вентилятор крутится уже на пониженных оборотах.

Олег, я тоже не химик Но почему бы и не поспорить чуток? Я не утверждаю ничего, только предполагаю. Можешь дать наводку на темы в рифцентрале, где были подобные споры? Я сходу не нашел, почитал бы с удовольствием, когда будет время. И где это он написал, что сменил соотношение? Спасибо ребятам на этом форуме, что обратили внимание на этот факт: лично мне более всего странно, что он магниевую часть льет в 3 раза больше, чем получается по расчету. Из чего я заключаю, что кроме компенсации по хлориду натрия, образующемуся в результате баллинга, он льет дополнительный магний в расчете на его потребление аквариумом. А вот для поднятия магния надо уже лить другое соотношение - 90% к 10%. Этот фактор обычно не учитывают те люди, которые хотят поднимать магний третьим раствором Баллинга. Возможно, именно здесь и зарыта собачка. Но ИМХО поддержание магния уже отдельная задача, не являющаяся частью метода Баллинга. Его потребление будет индивидуально, в зависимости от содержащихся организмов и кучи других факторов. Конечно, было бы удобнее сразу лить все в составе третьего раствора и не париться, но тогда надо будет подбирать его состав индивидуально, на основе расчетного количества и соотношенияч для баллинга, плюс дополнительный магний в соотношении для его корректного поднятия. Вот отсюда, я думаю, и должны были возникнуть споры о необходимости выбора соотношения от 1:1 до 1:9

Магниевая часть этого рецепта совершенно непонятна. Откуда это? Можно сравнить пропорции в моем рецепте с пропорциями второго рецепта Рэнди. Если взять соотношение хлорида кальция к соде, в моем случае имеем 147/168=0.875 для рецепта же Ренди 250/297=0.842 Разница порядка 4% - в принципе, терпимо. Возможно, он вносил поправку на чистоту используемого хлорида кальция или еще что. Теперь попробуем оценить соотношение кальция с содой к магниевым солям в моем случае (147+168)/(30+22)=6,058 у Рэнди же (250+297)/((3*1,05*200+5*0,85*200)*0,61/3,8)=2,302 Вот здесь уже заметное несоответствие: получается, что в рецепте Рэнди количество вносимых солей магния примерно в 3 раза превышено по сравнению с расчетной для баллинга. Возможно, он сделал это намеренно, чтобы компенсировать расход магния морскими гидробионтами. Но, в таком случае, как я показывал выше, на дополнительный магний нужно было другое соотношение между сульфатом и хлоридом, чем при баллинге (т.к. в последнем случае хлорид ион и так уже образуется при реакции соды с хлоридом кальция). Занятно получается. Надо будет еще раз проверить все расчеты, если разница подтвердится, попробую написать по эттому поводу Ренди, или поднять эту тему на рифцентрале...

Думаю, микроэлементы лучше дозировать независимо, а не рассчитывать на баллинг. Не знаю, может быть в "соли без соли" повышенный процент микроэлементов, но сомневаюсь. Я сам регулярно лью Seachem ReefTrace Plus, там и микроэлементы и аминокислоты. На счет стронция - он по своим свойствам очень близок к кальцию. Фактически, можно добавлять хлорид стронция в состав первого раствора, вместе с хлоридом кальция. Я если составляю морскую воду из реактивов, как раз стронций с кальцием вместе замешиваю. Но вот на по поводу процентного соотношения - не уверен, потребляется ли он также как и кальций, или быстрее/медленнее, поэтому непонятно, класть его в баллинг в той же пропорции что и в морской воде, или нужно другое соотношение. Теоретически, надо наверное его мерять тестами (вроде у салиферта есть тест на стронций) и добавлять исходя из потребления. Другой вариант - посмотреть в справочнике соотношение стронция к кальцию в скелете кораллов и сравнить с соотношением этих элементов в морской воде, и исходя из этого сделать выводы о потреблении и необходимости добавок. А практически - кажется тот же Рэнди выказывал сомнения по поводу его добавления, да и подмены, думаю, должны в какой-то мере компенсировать его расход. Олег, не совсем понятен Ваш вопрос, но зачем считать на 610мл. воды и на галлоны? Я же привел рецепты для всех компонентов в граммах, в расчете на 2 литровые бутылки. Можно пересчитать на любой другой объем. Или может я что не так понял?

В килограмме морской воды содержится примерно 19.35 г. хлора и 2.71 г. сульфат-иона. Это же соотношение желательно соблюдать при добавлении магния. При этом следует учесть, что в хлориде магния шестиводном содержится примерно 35% хлора и в сульфате магния семиводном содержится примерно 39 процентов сульфат-иона. Исходя из этого соотношения нетрудно рассчитать: Для поддержания примерного баланса между сульфат- и хлорид- ионами при добавках магния следует сделать сместь хлорида магния шестиводного примерно 90% (по весу) и сульфата магния семиводного примерно 10 процентов. При использовании солей другой водности это соотношение надо будет пересчитать заново, исходя из процента содержания хлорид- и сульфат- ионов в имеющейся соли магния. Кстати, поискал, что писал Рэнди про магний, нашел вот это: Do-It-Yourself Magnesium Supplements for the Reef Aquarium Фактически, он пишет практически то же самое, что говорил я, даже почти теми же словами, только в конце приводит соотношение 10:1 объемных частей (с учетом разности плотностей) для того, чтобы проще было отмерять людям без весов. Для баллинга (вместо "соли без соли") уже нужно несколько иное соотношение солей магния, чем просто для того, чтобы поднять магний. Дело в том, что одним из основных компонентов при баллинге является хлорид кальция, который сам по себе привносит два иона хлора на каждую молекулу. И поэтому при добавке магния, чтобы поддерживать соотношение между хлором и сульфат-ионом в воде, хлористого магния надо уже меньше брать. Рассмотрим для начала основную реакцию при баллинге: ..147.....................168............................116.9 CaCl2 * 2H2O + 2NaHCO3 = Ca(HCO3)2 + 2NaCl Из реакции видно, что на каждые добавленные в аквариум 147 граммов двухводного хлорида кальция (при добавлении 168г. соды) кроме нужного для роста кораллов гидрокарбоната кальция получается также 116.9 граммов поваренной соли. Итак, вся соль в этой соли Чтобы из-за регулярного добавления хлорида натрия у нас не нарушилось соотношение между ионами в морской воде, мы должны добавить определенное количество "соли без соли". Сколько и чего требуется добавить мы поймем, если рассмотрим сводку состава морской соли из моего рецепта. Поскольку нам надо добавить остальные компоненты в расчете на 117 граммов поваренной соли, для удобства приведу сводку остальных основных компонентов уже рассчитанную на это количество хлорида натрия (заметим, что это количество, эквивалентное содержанию солей в 4.3 литрах морской воды): MgSO4 * 7H2O 30 г. MgCl2 * 6Н20 22 г. KCl 3 г. Н3ВО3 0.1 г. Таким образом, мы получили все компоненты, необходимые для баллинга: Раствор №1 Растворяем 147 граммов двухводного хлорида кальция (или 110.25г. безводного) в двух литрах осмотической воды Раствор №2 Растворяем 168 граммов соды в двух литрах осмотической воды Раствор №3 Растворяем 30г. сульфата магния семиводного, 22г. хлорида магния шестиводного, 3г. хлорида калия и 0.1г. борной кислоты в двух литрах осмотической воды. Последними двумя компонентами в принципе, можно пренебречь Внимание: сульфат магния приобретайте степенью чистоты не ниже "ХЧ". Те "Ч", которые мне попадалтсь почему-то всегда зашкаливал аммоний. ----------------- Чтобы не быть голословным, подкреплю свои расчеты данными из авторитетных источников - статья Рэнди о баллинге: An Improved Do-it-Yourself Two-Part Calcium and Alkalinity Supplement System Вот что Рэнди пишет о соотношении солей магния для баллинга (Раствор №3): Теперь пересчитаем из его объемных частей в весовые. Как пишет Рэнди, плотности сульфата и хлорида магния В таком случае, для перевода объемных соотношений 3:5 в весовые, получим 3 * 1.05 / 5 * 0,85 = 1.35 То есть, получается соотношение сульфата к хлориду 1.35 весовых частей Теперь рассмотрим мой рецепт: 30 г. сульфата / 22 г. хлорида = 1.36 То есть расхождение в соотношениях между моим рецептом и рецептом Рэнди на одну сотую долю (!) - в пределах минимальной ошибки округления. Из чего заключаем, что приведенные выше расчеты верны и пригодны к использованию.

Погоди, погоди. Вот предлагают модель драйвера на той же микрухе но под диоды мощностью в 5Вт. Напряжение на 5Вт и 3Вт диоде одинаковое - около 3.2-3.7В. Соответственно, мощность определяется током, который драйвер может выдать на диод. А то что ключ в микрухе на 1А, так его же можно внешним ключом задублировать, небось. Думаю, модель драйвера на 10Вт диоды так и сделана. А вот 35В на входе нужно не для увеличения тока через диоды, а чтобы несколько диодов можно было последовательно повесить на один драйвер. Или мы о разных вещах говорим?

Ну, почему - можно взять старшую модель и использовать с диммингом. Product Number Product Name LE-LL310 - 1W LED Driver Based on MBI6651 LE-LL311 - 3W LED Driver Based on MBI6651 LE-LL312 - 5W LED Driver Based on MBI6651 LE-LL313 - 10W LED Driver Based on MBI6651 LE-LL315 - 0.5W LED Driver Based on MBI6651 В этом ебей-магазине я брал разные вещи, качество нормальное, вот только проблемы с почтой смущают

Таки китайцы делают готовые драйвера задешево. Так и подмывает попробовать. Вот, например, этот: 3w LED Driver based on MBI6651. Входное напряжение 9-35В (то есть можно подключить до 8 3Вт диодов последовательно от одного такого драйвера, если подать на вход 35В), ток 700мА, диммируется сигналом от внешнего ШИМ-контроллера. У них же есть варианты этого драйвера на 0.5, 1, 3, 5 и 10Вт Немного смущает то, что 700мА даст на диодах несколько меньше, чем 3Вт, но в принципе неплохо, учитывая цену в $6.5 включая пересылку. Заказал бы пару штук на пробу, вот только последние несколько месяцев наша почта стала отвратно работать, и я уже опасаюсь заказывать что-то с eBay

С HV9910 как раз проблем нет - у нее обычные ножки побокам, хоть и с шагом 1.25мм, но подпаяться можно любым современным низковольтным паяльником (с тонким жалом). А вот у tps61166 и tps61181 корпус QFN - там "ножек" как таковых нету, а просто контактные площадки на нижней стороне микросхемы. Этот корпус предназначен для автоматического монтажа в заводских условиях, а дома с ним работать, боюсь, весьма проблематично будет.

Схемотехника то простая, только обрати внимание - оба чипа в QFN корпусе, в домашних усовиях работать с ним нереально. Да и приобрести эти чипы будет малореально, ИМХО Да, этот чип в более удобной SOIC корпусовке, а развязанное от сети питание - чем плохи 12В от копеечного БП от компа? Да и купить ее вполне реально - сходу нашел в Mouser-е ($1.35 если брать 1шт.) и на eBay тоже (правда, на последем почему-то значительно дороже).

Величина напряжения, которое указывает производитель - это не то напряжение, которое надо подать на светодиод, а _падение_напряжения_ на светодиоде при пропускании через него определенного тока. При том, эта величина будет, во первых, иметь разброс от диода к диоду, во вторых, будет зависеть от температуры. Она нам нужна для ориентира, чтобы, если будем делать драйвер под этот диод, его максимальное выходное напряжение было не меньше этой. По поводу "гасить" лишнее напряжение из вашего предыдущего поста - "гаситься" оно будет га ШИМ контроллере. Если на пальцах, это специальная схема, которая оченьь быстро включает-выключает питание. Пока оно включено, конденсатор (или индуктивность) накапливает энергию, а когда выключено, отдает эту накопленную энергию в диод. Ток через диод измеряется и в зависимости от того, он в данный момент больше или меньше заданного значения, ШИМ контроллер увеличивает или уменьшает отношение времени, пока питание включено ко времени, пока оно выключено (называется скважность). В результате через диод поддерживается постоянный ток, вне зависимости от напряжения источника питания.

Естественно, надо получить источник тока, при том, желательно, регулируемый (диммируемый) Возможно оно и так, но для меня, например, самодельничание это, по крайней мере не в меньшей степени средство познания чего-то нового, чем экономия средств, и посему хочется попробовать поиграть со схемотехникой. Во всяком случае, откровенные ляпы в предлагаемом подходе в голову не приходят, поэтому буду пробовать - валяется у меня 50шт китайских одноватных белых диодов и пятерка синих трехваток, вот на них и потренируюсь со схемотехникой, а если потом что-то более серьезное соберусь делать, то уже на Cree, естественно.

Не, я думал так: группами по 7 шт последовательно, и к ним же в цепь маленький измерительный резистор, напряжение с которого и можно завести на обратную связь ШИМа (через ОУшку). Желательно на каждую такую цепочку свой ШИМ, но можно и один на все, но тогда ток надо брать усредненныйсо всех цепочек, а то, если скажем, погорит один диод в той цепочке, в которой ток меряется, тогда общий ШИМ "задерет" напругу на всех остальных и все пожгется. Учитывая совершенно копеечную стоимость TL494 и ОУшек из каких-нибудь LM324 по сравнению со стоимостью диодов, думаю, вполне можно сделать. С учетом дюти сайкла ШИМа и какого-никакого падения на управляющих транзисторах, в случае цепочек из 7шт. диодов (что удобно, исходя из соотв. подложек и оптики) понадобится БП на 30В. Можно тупой транс с диодным мостом, а можно тот же комповый БП переделать, но транс немного домотать придется все же. Вот и я тоже не особо мечтаю мотать, а готовые не факт, что удастся подобрать

Эээ. Впопыхах не обратил внимание, что без подложки, и мне показалось что цена была 139 рублей. Что без подложки - оно не есть хорошо. На зарубежных форумах пишут, что подпаяться трудно. Если к одному диоду еще можно, к десяткам уже будет заморочка. Плюс, проблема в том, как их крепить на радиатор - остается только термоклей, у которого теплопроводность не самая лучшая (хуже, чем у обычной термопасты), да и заменять в случае чего не очень удобно. Лучше уж тогда купить в Cutter-e подложку 40мм с 7 диодами на ней, намазать термопасту и винтами на радиатор. Хоть подложка и введет дополнительный термоинтерфейс, но думаю, оно все же лучше будет. Да, думаю, все эти тоже подойдут, а вот что лучше - не знаю. Там цветность в двухмерной плоскости задается, и как влияют перемещения по "радиалям" на рост кораллов - сие тайна велика есть. Ты, я так понял, драйвера сам решил собрать, раз микрухи прикупил. А дросселя какие будешь ставить? Я вот думал, может без дросселей обойтись - просто поставить примитивный ШИМ контроллер на копеечной и проверенной десятилетиями TL494, а параллельно диодной цепочке электролит какой-нибудь, чтобы меньше мерцала, пусть даже на высокой частоте (я думал про единицы килогерц).

Василий, я же приводил ссылку на PDF-ку от Cree: XLampXP_B&L.pdf. Все двухбуквенные цветовые коды для белых диодов показаны на диаграмме на странице 9, там где ANSI Cool White. Поскольку нас интересуют цветовые температуры 6500-8000К, то нам подойдут все двухбуквенные комбинации, находящиеся между соответствующими радиальными линиями. К сожалению, в серии XP-G я не видел в продаже "синюшных" цветовых кодов, начинающихся на нуль (видимо, они не котируются у неаквариумных покупателей LED-ов), из того, что имеется самое подходящее 1A и 1B P.S. Не посмотрел по Вашей ссылке. Если есть 0A, то естественно, оно нам лучше будет. Хмм. И какая-то у них цена больно дешевая. Я бы не думая взял десяток-другой на этих условиях... В общем то, Cree - лидер рынка, именно у них лучшие диоды. Пока что думать в сторону других производителей рано - когда Cree дойдет до технологического предела и улучшать будет нечего, а остальные производители начнут нагонять, тогда видно будет, а сейчас все остальные сильно отстают... Сам в свое время думал в сторону Seoul Semiconductor т.к. имею весьма неплохой фонарик на их 10Вт-ном диоде. Но мне показали, что Cree позволяет получить такое же освещение при меньшей потребляемой мощности, и возразить мне было нечего. Это и означает эффективность - при равной потребляемой мощности больше света и при этом за счет того, что меньше нагрев - сплошные плюсы.