vahegan

Думаю, если взять ту комбинацию, которую они сами предлагают для рифа, то не ошибетесь. При том, у них такой вариант на пару долларов дешевле, чем на Cutter-е. Но в отличие от последнего, у них нету на выбор такого разнообразия бинов и цветовых оттенков... Если откроете страницу с подложками, ссылку на которую я давал выше, то там под изображением каждой подложки, на которой устанавливается больше одного диода, написано также, как они подключены. На некоторых подложках все диоды подключены последовательно, на других возможна "индивидуальная адресация". В частности, подложки на 3 диода есть и последовательные (CutterXPGMR8SER), и с индивидуальной адресацией (Cutter-XPGMR8IAD), последняя на 2 доллара дороже. Это те, что на подложке 20мм. Есть последовательные на 3 диода на подложке 32мм (Cutter-XPGMR11T), есть на 4 диода последовательно (Cutter-XPGMR11Q), и наконец, на 7 диодов последовательно на подложке диаметром 40мм (Cutter-XPG407S). Последний вариант мне кажется самым интересным. Конечно можно. Гораздо удивительнее то, что они соглашаются на одной и той же подложке разные диоды ставить. Скорей всего это свидетельствует о том, что они сами эти диоды и монтируют на подложку после продажи.

Посмотрел еще раз PDF-ку от Cree и понял, что предлагаемый мною выше вариант XPGWHT-01-5B1-R4-0-01 Neutral совершенно негодный, т.к. он обеспечивает что-то между 4000 и 4500К (см. диаграмму на стр. 10). А вот для наших целей из имеющихся там белых по цвету больше подойдут XPGWHT-L1-1B0-R5-0-01 или же XPGWHT-L1-1A0-R5-0-01 - к тому же это бин R5 с лучшей светоотдачей. P.S. ВОт случайно заметил, что в Cutter-е есть специальные комплекты LED-ов для морского аквариума: Coral Growers Special LED Engine Там есть разные варианты, мне больше всего нравится комбинация из 3 синих (Royal Blue) XP-E плюс четырех XP-G за $38.73. И к ним же оптика (6, 25 или 40 градусов) за $15.32. Итого получается $54.05 за комплект, что составляет $7.72 на диод или же $2.57 на ватт... Плюс стоимость драйверов конечно - но балласты к МГ-шкам тоже небесплатные (и тоже портятся).

Олег, так в том то и дело, что у хваленых Iwasaki от 10 тыс. К и выше средняя выработка 6000 часов, а у более "желтых" 9-12тыс. часов. И это при том, что это одни из лучших ламп. А у LED-ов от Cree 100 тыс. часов вообще-то, это я самовольно снизил ее в 2 раза исходя примерно из тех же соображений, о которых говоришь ты. Добавь сюда еще что лампочки от ивасаки стоят около 100 долларов, и мы можем примерно посчитать экономическую эффективность. Если рассмотрим синий спектр, в котором эффективность LED-ов наиболее очевидна, получим 100000/6000=16.67 раз превышение по сроку службы. Светоотдача лучших LED-ов и лучших МГ примерно одинакова, поэтому можно ориентироваться на равную мощность в ваттах (хотя у LED-ов есть еще около 30% преимущества за счет отсутствия самозатенения). В качестве эквивалента МГ лампе в 150Вт нам понадобится 50шт. 3Вт-ных диодов, по цене, скажем, $6.7 за штуку. Итого получится $335 - если поделим на 16.67, получим что стоимость LED-а будет "эквивалентна" стоимости лампы, если последняя будет стоить 20 долларов. Уверен, за такую цену все (в том числе и я ) бросились бы покупать ящиками лампы, эквивалентные iwasaki. А теперь добавь сюда повышенную эффективность за счет отсутствия самозатенения, и можно довольно смело заявить, что применение диодов оправдано уже сегодня, по крайней мере для синих диодов. Думаю, если произвести похожий расчет для белых ламп и диодов, последние тоже не останутся в аутсайдерах. По поводу MTFB - у диодов преимущество в том, что в случае отказа одного диода откажет не весь светильник, а только та ветка, которая включена с ним последовательно. И это в случае худшего случая отказа (т.е. если диод перейдет в состояние "обрыв"). В случае же других отказов (например, при деградации люминофора) на работу остальных диодов это никак не повлияет и общий свет, отдаваемый светильником, изменится незначительно. В случае же аналогичного отказа лампы она откажет полностью.

Белые для досветки, при том, у этих Cree при токе в 1А эффективность не хуже, чем у МГ (и несколько лучше, т.к. МГ светят те же 100-110лм/Вт во все стороны, а диоды - только в одну), а вот срок эффективной жизни обещают много больше (при надлежащем охлаждении, естественно). МГ теряют около 50% яркости где-то за пол-года, а диодам обещают 50тыс. часов службы (опять же, речь идет о качественных диодах - тех же Cree и не постесняюсь повторить волшебное слово - при надлежащем охлаждении). Так что, если сравнивать цену с МГ, то надо смотреть стоимость владения того и другого на срок скажем, 5 или 10 лет. Еще один плюс в пользу диодов - возможность создания низкопрофильных по сравнению с МГ светильников. На счет цены - уверен, цена на твердотельные источники света будет падать, и очень значительно - как только технологию смогут "довести", получая хороший выход кристаллов с годными характеристиками. Так что, в принципе, если критичность факторов в пользу применения именно LED не очень высока, на сегодняшний день выгоднее подождать, пока они подешевеют, довольствуясь МГ-шками. А энтузиасты будут пока отрабатывать технологию, заранее готовясь к тому времени, когда LED-светильники будут повсюду. Ну а на счет синих диодов - тут вы совершенно правы. Если про белые можно пока думать, взвешивать все плюсы и минусы, то день синих LED-ов в морской аквариумистике думаю, уже настал. Вот только в случае комбинации с МГ лучше поместить их в разные светильники, чтобы тепло от МГ не грело LED-ы. Перегрев - лучший способ загубить дорогие LED-ы. P.S. Забыл про Cutter Electronics написать Да, они высылают в любую страну. Чтобы выбрать там цвет диодов и подложку во первых, открываем эту страницу, в строке Select XPG Bin: иммеет смысл выбрать из списка XPGWHT-01-5B1-R4-0-01 Neutral (небольшое пояснение: параметр -01- обозначает цвет, -L1- тепло-белый для "домашнего" применения,а -01- более "холодный" для наружного применения; параметр -R4- обозначает светоотдачу и у -R5- больше люменов на ватт, но к сожалению все что сегодня имеется в наличии из этого бина будет "желтить"). Затем в следующей строке - XPG on Metal Core PCB: выбираем тип подложки; Если выбрать Cutter-XPG407S то будет подложка с 7 диодами - все вместе обойдется в $42.69 (по цене получается $6.1 в пересчете на 1 диод). Там же есть и другой интересный вариант подложки: Cutter-XPGEMIX4XPG&3xPE Думаю, название говорит само за себя: на одной подложке устанавливается 4 диода XP-G и 3 диода XP-E, можно получить нужное нам сочетание ярких белых и синих диодов! Ну и в строке XPG Price Break: можно получить скидку, если заказываете больше 25 комплектов... Подробно объяснения цветовых оттенков и прочих тонкостей можете посмотреть в PDF-ке от Cree. Картинки подложек на разное число диодов можете посмотреть перейдя по этой ссылке Сайт и нажав на кнопку XPG on MCPCB; подходящую оптику можно подобрать, открыв ссылки в третьей графе (Optics to Suit) в строке с выбранной подложкой. А во второй графе (Drivers to Suit) ссылки на подходящие драйвера

Олег, XP-G вообще-то считаются трехватными Просто производитель предпочитает указывать яркость при токе 350мА, т.к. в этом режиме у них лучший показатель лмен/Вт :gygy: А на счет разгона - некоторые используют эти диоды на токе в 1.5А (естественно, эффективность падает еще больше, но общее число люменов, получаемых с кристалла получается максимальным) Конечто же, все сказанное выше имеет какой-то смысл только при адекватном охлаждении. Александр059 , сочетание белых XP-G с синими XR-E мне тоже кажется оптимальным из того, что можно реально купить на сегодняшний день. Только я больше смотрел на предмет брать их из Cutter electronics - там можно взять их на любых подложках, например, 7 диодов на одной подложке, и оптику соответствующую подобрать, да и драйверы при желании тоже.

Qudvin, для зарабатывания на жизнь у меня, к счастью, всегда находились лучшие способы, чем склейка аквариумов. Тем не менее, склеил я их за последние 30 лет немало - не только большинство тех, которыми пользовался сам, но также и для друзей. И качество и удобство обычно бывает лучше, чем то, что предлагают "профессиональные" склейщики в магазинах нашего города. За ответ или предложение - благодарю, судя по Вашему стилю, я бы предпочел, если вы их оставите при себе.

Подразумевается, что аквариум более-менее стандартных размеров (в моем случае это "классические" 60lх30wx45h). Можно, конечно, сделать аквариум-картину 100х15х45, но врядли он будет удобен, не говорю уже об эстетичности. Вообще, для расчета аквариумов удобно пользоваться, например, этим калькулятором, задав Safety Factor равный, например, 3.8 Кстати, если вбить туда Ваш гипотетический аквариум 5х5х150, то расчетная толщина стекла будет 24мм! Проверял также на другом калькуляторе (от Аарона Стилвелла). А посчитать Safety Factor в расчете на использование стекла 6мм, получается 0,24 - явный кандидат на мгновенное разрушение. Вспомните опыт Торичелли, 150см. - это весьма и весьма значительное давление. В то же время, тот же гипотетический 100х15х45 вполне можно сделать - запас прочности будет "всего" 2.2 раза, но он вполне рабочий будет, расчетное выгибание стенки 0.76мм (ну, пусть на практике 1мм прогнется - вполне допустимый изгиб).

У меня стоит как раз из 6-ки, высота 45, изначально было 75 литров, примерно год спустя после запуска сбоку нарастил самп еще на 50 литров, прямо на работающий аквариум, причем, пришлось "столкнуть" его сантиметров на 15-20 вбок, слив примерно половину воды. Прямо на месте протер торцы ацетоном и доклеил 4 стекла, все нормально получилось. Шестерка для этих размеров самое то - никаких ребер жесткости и стяжек, стекло совершенно не выгибается. Восьмерка уже перебор, слишком тяжелым все будет.

Забавно. Это, видимо, тот принцип, о котором я писал в своем самом первом сообщении на этом форуме: Созданы лампы принципиально нового типа - ECOLUMINATION. Не прошло и двух лет... Что радует, однако. Будет LED-ам на что равняться, а то, CREE недавно хвасталась, что достигли светоотдачи 208 лм/Вт на опытных образцах, а теперь снова кого-то догонять придется Там еще что хорошо - поскольку нету электродов, которые постепенно испаряются в обычных МГ лампах, срок службы значительно продлевается да и спектр не будет изменяться с течением времени. А если придумают как сделать, чтобы лампу можно было менять без замены магнетрона, то цена лампы и вовсе будет копеечная; впрочем, по нынешним временам и магнетрон не так дорого стоит

При выборе герметика сколько там будет литров, неважно, важно давление, а именно, высота аквариума. При высоте 42 совершенно спокойно можете клеить любым аквариумным герметиком. Заморачиваться имеет смысл при высоте 60 или больше. А то, что они пишут на 1000 литров или на 400 литров - обычно исходят из "стандартных" пропорций аквариума, при том, сильно перестраховываются.

От фаски площадь склеиваемой поверхности больше станет, так что, это скорее, плюс. Другое дело, если они отшлифовали срез, а не отполировали - к матовой поверхности силикон не так хорошо липнет. Впрочем, если быть до конца честным, на шлифованные торцы тоже клеил, аквариум тот на 250л. стоит по сей день - уже лет 8 ему исполнилось, и все путем. В общем то, при склейке аквариума самое главное - качество обезжиривания...

Лев, искренне сожалею по поводу случившегося. Очень надеюсь, что больше никто не погибнет, и Ваша система вскоре будет восстановлена. Я когда читал, очень живо все представил, потому что много лет назад у меня случилась очень похожая история с пресным аквариумом, правда по масштабу все было в 10 раз меньше. Акриловый аквариум (передняя и задняя стенки и дно гнутые, боковушки вклеены дихлоретаном), проработавший года два у меня в хозяйстве, и после этого еще года три у меня дома (а до этого еще неизвестно сколько лет у прежнего хозяина) вдруг лопнул с легким хлопком, ни с того ни с сего - я сидел в той же комнате и работал на компьютере, мне сперва показалось, что лампочка лопнула. Боковая стенка просто вылетела в сторону - видимо швы иссохлись за много лет, и в какой-то момент не выдержали. А дальше все было почти в точности как Лев описал - собирание рыб с пола женой и ребенком, обесточивание квартиры мной и лихорадочное собирание воды, пока она к соседям не просочилась... В оправдание акрила могу только сказать, что стенки у него были тонковаты для того объема - аквариум покупался БУ-шный по дешевке для технических целей, когда у меня разводня была, а когда хозяйство закрыл, перенес домой, т.к. у него были удобные размеры для травника. Это был один из немногих аквариумов, которые я клеил не сам, с тех пор зарекся готовых аквариумов больше не покупать, да и акрил мне никогда не нравился, кроме всяких нерестовичков и подсобных объемов, конечно.

В инструкции написано 8мм. для проводящих жидкостей. Так что, для сампа может и сгодится. Вопрос только, какая у него надежность. Потом, диаметр датчика 48мм. Калибруется по двум точкам - когда жидкость у нижнего края и у верхнего края датчика. Разность уровней довольно значительная, и непонятно, когда он будет реально срабатывать и какой будет гистерезис. В общем, нужны эксперименты...

У XP-G R5-Bin (есть например в том же lck-led.com или в cutter.com.au) эффективность все же заметно выше, чем у XR-E, правда цвет более теплый... Думаю, если совмещать с синими XR-E, будет нормально. Кстати, в DealExtreme они тоже есть уже, правда, в комплекте с драйвером и рефлектором

У них 110-130 люмен при 3 ваттах. Хоть они и дешевы, но уж очень низкая эффективность. Для сравнения, Cree XP-G дает 139 люменов при _одном_ ватте. То есть, здесь остальные два ватта будут превращаться в тепло... ИМХО, экономить на диодах не надо, брать только высокоэффективные. А эти 35-40лм/Вт будут светить как хорошенько подсевшие люминесцентные лампы. Еще и непонятно, как они сами будут "садиться" со временем, учитывая весьма китайское происхождение. Думаю, никакой выгоды от их применения не будет.

Интересная идея на счет холодильника, мне как-то в голову не приходила эта мысль. А в качестве мощного источника УФ излучения можно взять обычную ртутную лампу ДРЛ, поломав внешнюю стеклянную колбу. Например, ДРЛ-125, стоит копейки, дроссель к ней тоже недорог, а мощность 125Вт - врядли кому понадобится больше. Если и понадобится вдруг, есть ДРЛ-250, или можно 2 штуки по 125 воткнуть с двух сторон. Если бы мне такие мощности нужны были, так бы и делал, а для маленьких объемов она, увы, воду сильно греть будет...

Вы, главное, цемент когда вымачивать будете, воду обязательно сменяйте регулярно И следите за pH. От цемента pH легко может подняться выше 9. Вымачивать и сменять воду надо до тех пор, пока pH не застабилизируется в безопасных пределах, только после этого цементные детали можно помещать в аквариум, а то, от скачка pH можно уложить всю живность за считаные часы.

Ах, вон ты о чем. Чтож, Кноп тоже писал о таком возможном применении, действительно, стоит попробовать. Просто, если оно и будет реагировать, то надо брать очень мелкодисперсный порошок т.к. реакция будет идти с поверхности гранулы, пассивируя ее. Еще одна проблема - как удержать такой мелкодисперсный порошок в реакторе. Карен, а откуда лантан заказывал? Я смотрел на eBay, но не очень дешево было. Правда, видел у нас на вернисаже маленький пузыречек оксида церия - 60-ых годов выпуска, правда, но что с ним станется Надо будет взять, растворить в соляной кислоте и использовать для экспериментов. Борис Крамер, кажется, писал, что успешно использовал какой-то медицинский препарат на основе церия вместо лантана.

Карен, а почему ты хочешь использовать карбонат лантана, а не хлорид? По любому, мне кажется, карбонат будет труднее растворять в воде, даже морской, с хлоридом оно проще - развел в воде, и кажется, его прямо в скимер добавлять рекомендуют, чтобы тот сразу выводил осадок. А с карбонатом скимер тоже его может выводить начать еще до того, как это малорастворимое вещество успеет раствориться

Кальций выпадает в осадок обычно от наличия большого количества сульфатов. В "соли без соли" обычно это сульфат магния. Причем, где-то тут обсуждали, что в обычной морской воде концентрации таковы, что кальций должен был уйти в осадок, но этого не происходит, если правильно помню, именно из-за содержания ионов натрия. То есть, при использовании соли без соли, осадок с хлоридом кальция все же должен образовываться. Непонятно, почему этого не наблюдается? Может они в соль без соли трилона Б немерянно напихали? Что химики скажут? P.S. Кстати, вот подумал - возможно, они "соль без соли" без сульфата магния делают, только на хлориде. В этом случае при примешивании хлорида кальция никакого осадка не образуется. Но, с другой стороны, это будет плохая "соль без соли", при длительном применении может образоваться разбаланс по содержанию сульфатов...

Они пересылают только по америке. Хотя, может и согласятся в другие страны переслать, если написать им, но неизвестно, во сколько это обойдется. И, по моему, это обычный человек (не магазин), у него просто один такой откуда-то завалялся, если надо несколько, скорей всего, не покатит (впрочем, тоже надо спрашивать) ИМХО, лучше с Гонконга покупать, и почта оттуда быстрее везет, чем с Америки

Для умягчения воды этот метод применяли чуть ли не со времен золотницкого. Но вот соли, содержащиеся в воде в гораздо меньших количествах, по сравнению с солями кальция и магния, врядли будут сильно уменьшаться. Я имею в виду, при вымораживании степень очистки, мне кажется, будет не равная для всех растворенных веществ и будет пропорциональна концентрации. Я не настаиваю, что это так, но почему-то мне так кажется. И если это так, то скажем, от каких-нибудь нитатов или фосфатов, часто попадающих в питьевую воду весной (талые воды вымывают из почвы) этот метод не поможет избавиться. А ведь именно они могут привести к водорослевой вспышке и другим бедам.

+1 Проще и дешевле всего взять блок питания компьютера (самый дешевый, за 5 долларов). +12В там на желтом проводе, ноль на черном. Если БП стандарта ATX, для запуска надо будет замкнуть зеленый провод на большом разъеме на черный.

Угу. А еще при растворении гидроксида натрия в воде образуются очень едкие пары в ощутимом количестве. Очень советую это делать в хорошо проветриваемом помещении

Упс. Извиняюсь. Проглядел А вот то, что в пищевом железо - очень странно. У меня этот пищевой хлорид очень чистый и белый. И думаю, не может быьт в пищевом железа в больших количествах. Насколько знаю, его для свертывания молока исполььзуют при производстве творога. Если будет железо, оно придаст творогу желтоватый цвет и характерный привкус. Врядли бы такое допустили. Может, все-таки, у mike-моряк не пищевой?