vahegan

Карен, а зачем тебе диммировать еще ниже, чем 2.4мА? Вроде для "луны" этого вполне достаточно. Кстати, эффективность этих диодов при низких токах очень высокая, но даже Cree по-моему не приводит каких-либо цифр для токов меньше 10мА. Померяй прямое падение на этом диоде, если выше, чем у других, значит бракованный диод. Что-то процент брака высокий выходит для этих синих - ИМХО имеет смысл написать об этом Cutter-у.

Полностью согласен с Олегом. При постройке светильника на диодах охлаждение наше все. Повторюсь, самые важные моменты при изготовлении LED светильника именно охлаждение и питание диодов от источника тока.

Карен, это китайский сайт, они по довольно дешевым ценам продают разные китайские товары. XP-G R5, я так понимаю, они закупили задешево, т.к. это неходовой бин с синеватым оттенком - большинство покупателей предпочитают тепло-булый, для нас же получается самое то. Так что, надеюсь, подвоха нет. Проверить, те же это кристаллы или нет, невозможно, т.к. китайцы полный бин код не пишут, написано только R51B. Я там же заказал синие диоды, но это уже не XP-E а всего лишь XR, но для пробы пера, думаю, сойдут. Почта самая обычная, более того, с этого сайта весьма долго все приходит - около месяца обычно получается. У них товара обычно в наличии не бывает - сначала ждешь, пока они от производителя его получат, а потом пересылка из Китая, тоже небыстро.

Обычная китайская матрица на 100Вт. Со стандартной китайской эффективностью порядка 70лм/Вт. В принципе, годится - если на кулер от современного процессора посадить - они ведь тоже порядка 100Вт выделяют. Только 8000-10000Lm она никак не даст, думаю, реально даст 6000-7000люменов. Вот только деградация у китайских диодов может быть быстрая. Не хочется мне стольник баксов выкидывать на такие эксперименты, я на эти деньги нормальный светильник на новейших Cree забацаю, заметь - включая стоимость драйверов - света столько же даст, энергии будет меньше потреблять и соответственно, меньше греться, и диоды хорошие. По спектру будет холодно-белый, для водорослевика сгодится, для аквариума же надо хотя-бы синих добавить (впрочем, они несколько дешевле белых), плюс хорошо бы парочку УФ (а вот эти уже здорово дорогие) для люминесценции животинок. Вот, смотри - если взять у китайцев 15 диодов XP-G и 3 драйвера (ссылки смотри выше, в переписке с Romario_s), получится $5.61*15+$6.5*3+$1.7=$105.35 Такой светильник выдаст 6000 реальных люмен при потреблении от сети около 70Вт. Единственное, что плохо - заказы с этого сайта несколько долго идут, с месяц обычно набегает, пока придет. Все подробности LED-светильникостроения "по-быстрому" и на коленке в моей будущей теме, отпишусь подробно, как только получу диоды. Китайцы уже выслали, надеюсь, недельки за две все придет ко мне. Жаль только, не только PAR-метра, но и люксметра у меня нет. Впрочем, можно будет посмотреть в относительных цифрах, вооружившись каким-нибудь фотодиодом.

А Вы сами посмотрите: там внизу в таблице написано, что он будет давать 200 люмен. Тогда, как для Cree получалось, что будет давать 400 люмен. Плюс, не забываем о таком факте, как быстрая деградация у китайских диодов. Да и стоят эти Cree не так дорого уже, при покупке от 10шт. на Dealextreme-е цена будет $5.61 включая пересылку. То есть, за 12 диодов получается 69 долларов. Плюс 15 долларов за 2 драйвера, если их там брать (или 17 с копейками за один одноамперный на 10 диодов).

Так. Размеры 12х15см. Размер подложки на этих диодах (те, что я себе заказал) 16мм. Спокойно можно уместить все 12 диодов (3 по короткой стороне, 4 по длинной). Хорошо! Да, номинальный ток 1000мА, при этом мощность одного диода около 3-3.5Вт. Из этой мощности чуть больше половины превращается в тепло. Давайте посчитаем худший вариант. 12*1*3.3*0.6=23.8Вт Радиатор Ваш имеет площадь 0.14кв.м. Правда, я не знаю, как считать температуру в зависимости от площади радиатора и подводимой к нему мощности - может ребята электронщики досчитают. Но мне кажется, имеет смысл поставить принудительное охлаждение, т.к. диоды обычно портятся именно от перегрева. Согласно таблице на сайте Cree, в строке напротив XP-G написано 1500мА. Вроде как они подняли эту цифру - кажется, раньше было написано 1000мА. Если так, то получается, вполне можно вбухать в них все 1300мА, которые дает первый драйвер (естественно, с учетом охлаждения. При 1.3 ампера тепловыделение увеличится до 12*1.3*3,6*0,6=33,7Вт). При этом токе каждый диод будет давать около 400 люмен света и потреблять 4.7Вт энергии. Итого с 12 диодов Вы получите около 4800 люмен при потребляемой мощности около 60Вт. В общем, надо рассчитывать, чтобы радиатор мог отводить 40-50Вт, при этом его температура не должна подниматься выше, скажем, 35 градусов при максимальной температуре воздуха в вашем помещении (летом). Это как-то считается.

Да, для синих диодов при мощности 3.5Вт (по даташиту прямое падение 3.5В при токе 1000ма) оптический выход будет 1.2Вт , т.е. КПД примерно 34%. Для ваших диодов, если я правильно понял даташит (тот, что по приведенной вами ссылке, на двухцветные диоды, но принимаю в расчет только "голубую" часть сборки), при 1А получается 11.1Вт электрическая и 2.4Вт оптическая мощность, т.е. КПД около 22 процентов. А высокий КПД обычно говорит о более продвинутой технологии. Как бы то нибыло, назначение у них специфическое, и чип гибридный, видимо от того у них такая высокая стоимость. У Cree, к сожалению, действительно нету УФ диодов. Точнее, Cutter сообщает "NOW AVAILABLE IN ULTRA VIOLET" для одноваттных диодов серии XL7090, но при этом на них нет ни даташитов, ни цен, и на сайте Cree тоже никакой информации. А по ценам, Cree естественно, тоже будут еще дешевле при массовых закупках Это все я к тому - врядли целесообразно использовать эти LedEngin для освещения аквариумов. Если конечно они не валяются под рукой

Источник подойдет вполне. Диоды я взял вот эти, и Вам бы такие же посоветовал, у них световая эффективность выше. Драйвера я заказал вот эти, один драйвер на 5 диодов, но он выдает 1300мА, это все-же солидный (30%) "разгон" для XP-G, поэтому собираюсь их слегка переделать по получении. В принципе, многие используют эти диоды при таком токе и даже больше (все зависит от адекватного охлаждения), но поскольку им гореть над хетаморфой круглые сутки, я бы не стал так разгонять. Можете еще взять вот такой драйвер на 1А, от него можно сразу запитать 10-12 диодов последовательно. И корпус у него вроде герметичный. Вам также надо будет серьезно озадачиться охлаждением диодов. Если не придумаете радиатор с достаточной площадью поверхности (желательно с принудительным обдувом), диоды быстро выйдут из строя. Можно попробовать какие-нибудь алюминиевые профили с вентилятором от компьютера. Светодиоды крепить на них саморезами, промазав основание звездочки термопастой для процессора (можно какой-нибудь КПТ-8).

Да, 156Гц явно маловато. Можно, конечно, и программно поизвращаться, или уменьшить число ступеней до 16, тогда получится 156*8=1248 - в принципе, должно быть приемлемо. и все же, мне кажется, не стоит так извращаться - ведь при управлении драйвера аналоговым сигналом все решается намного проще, а получить его можно хоть с того же шима RC-цепочкой.

Действительно, интересные диодики, голубой с актиником в одном флаконе, да только вот цена у них опять какая-то заоблачная - 82 доллара при заказе от 75 штук. Лучше поставить комбинацию Cree XP-E с какими-нибудь достойными УФ диодиками, и по свету выгоднее получится, и по цене. Вот если бы они были по цене обычных синих диодов от ведущих производителей, имело бы смысл заморачиваться. Кстати, опять заглянул в даташит: при электрической мощности примерно 15Вт оптическая мощность излучения около 3Вт. Какая-то у них эффективность низкая. Согласно даташиту на Cree XP-E Royal Blue выдает 500мВт оптической мощности на 465нм при токе 350ма (около 1Вт, может чуть больше). То есть, здесь почти половина энергии уходит в излучение, а в указанном вами диоде 80% уходит в теплоту. Все же, что ни говори, Cree является ведущим разработчиком и производителем LED-ов, особенно в осветительных целях. Возможно для каких-то Ваших конкретных разработок LedEngin-ы более пригодны, не мне судить, но для аквариумов лучше чем Cree я пока ничего не видел.

Ну, частота самого драйвера у Карена 100кГц, значит внешний шим для управления им должен быть хотя-бы раз в 10 меньше. Как раз и получается около 10кГц. На таких частотах проблем быть не должно. Я почему об этом упоминал - как-то давно на рифцентрале где-то упоминалось, что рыбы "бесились" от стробоскопического эффекта возникшего при ШИМ-управлении какими-то LED-ами. Частота вроде была порядка сотен герц - человеческий глаз более инерционен, а вот рыбы реагировали. А сигнал для управления они явно брали от какого-то стандартного аквакомпьютера - врядли бы они стали самодельный ШИМ контроллер использовать. Ничего фанатичного, просто стоит учитывать этот фактор. При управлении драйвером по аналогу таких проблем быть не должно. Кстати, когда свечу 10Вт-ным LED-фонариком на помпу течения, благодаря стробоскопическому эффекту видно, как лопасти движутся в "замедленном" режиме. Из чего заключаю, что стандартный ШИМ в драйвере фонарика (не самого дешевого, кстати - около 90 долларов у китайцев) тоже работает на довольно низкой частоте.

Мда. 92 евро за один 10Вт диодик - несколько дороговато. Производитель какой-то LedEngin - фирма вроде американская, но что-то я о ней не слышал раньше. Бегло просмотрел даташит их 40Вт-ного холодно-белого диода - для своего лучшего бин-а они обещают всего 2400 люмен - т.е. он обеспечивает эффективность всего 60лм/Вт - ИМХО это наравне с китайцами. Впрочем, глянул на цену этих диодов - тоже примерно, как у китайцев. Борис, а в каком соотношении Вы даете УФ скажем, к белому свету, или к белому с синим? То есть, сколько процентов мощности светильника составляют УФ диоды? Кстати, те диоды, о которых я говорил, были в диапазоне 395-405нм, то есть это должно быть еще более безвредно, скорее, даже ближе к фиолетовому.

Согласно Википедии Хотя конечно, исходя из морфологии самого слова логично было бы предположить, что это полное количество отданных люменов. Возможно, подобная путаница возникает из-за того, что светоотдача используется в качестве эквивалента сочетания luminous efficiency. На 100кГц конечно реагировать не будет, но когда речь шла об этом: то подразумевалась частота порядка сотен герц, которая может выдаваться ШИМ-сигналом управляющего аквакомпьютера.

Не, единственный способ проверять LED-ы - сделать простейший пробник (например, какой-нибудь блок питания вольт от пяти и резистор, чтобы пускать ток миллиампер этак 20 или больше. И смотреть, горит, или нет. По даташиту до 5 вольт можно. Видимо, какая-то нелинейность драйвера, связанная с низким выходным напряжением. Можешь проверить на RoyalBlue - убери/закороти штук 5 диодов из цепочки, напряжение должно упасть до примерно того же уровня что было на белых, и снова замерь ток. Если он упадет до 0.75 ампер, значит мое предположение верно. А что на белых и синих диодах напряжение разное, так это совсем не страшно, т.к. по любому, я их на разные драйверы вешать собираюсь. Остается еще вопрос с UV диодами. Что-то я у Cree таких не нашел (у Cutter-а написано, что они уже есть в какой-то новой партии, кажется, одноваттных, LED-ов, но цена не указана). На ебей есть какие-то американские мелкие в 5мм корпусе, на 100мВт (не оптической) мощности, все остальное - китай, при том, они самые дорогие. 10Вт китайский стоит 30 долларов, одноваттные около 5 с копейками, если купить 10 шт, 3Вт - 9 долларов. Я подумал немного, и решил, что УФ особо мощные не нужны, только чтобы немножко подсветить светящуюся живность, и заказал на пробу десяток маломощных, в 10мм. корпусе: вот этих. Посмотрю, есть ли от них какой эффект, если надо будет, потом поставлю либо 3Вт-ки, либо 1Вт-ные. Ага, обязательно отпишусь, как только получу LED-ы и что-нибудь из них сделаю.

Обидно! Тестером они не звонятся, т.к. напряжение прямого падения больше 3В, а тестер столько не выдает. Карен, у тебя только на одном диоде получилось 3В, или на одном 3В, на другом 3.7В, и т.п.? Т.е., о какого рода разбросе параметров идет речь - различие на всю партию от даташита, или сильный разброс падений в пределах партии? Если последний вариант, то придется рассортировать диоды по падению, чтобы на на параллельных цепочках было примерно одинаковое напряжение. Впрочем, пока я буду пробовать пяток диодов последовательно, питая от готового копеечного ($6.5 включая пересылку) китайского драйвера (с минимальными переделками с моей стороны для коррекции выходного тока и напряжения, а также добавление возможности диммирования). Отдельно будут белые на своем драйвере, и отдельно синие на своем.

Молодец, Карен! Классно получилось! Я как раз хотел написать, спросить как там успехи в драйверостроении, а тут смотрю, ты уже все выложил. Я вот, пока жду, пока мои пробные диоды придут... Василий, а почему ты считаешь, что лучше "ШИМ-ить"? Я так понимаю, что яркость по любому ШИМ-ом управляется. В том случае, который мы называем "аналоговым диммированием" мы просто управляем ШИМ-контроллером, встроенным в микросхему драйвера, а то, что назвали "ШИМ-ить" - просто внешним ШИМ-ом включаем-выключаем драйвер (по сигналу Enable) - пульсации, кстати, будут зависеть от частоты этого ШИМ-а и при каких-то частотах индуктивность драйвера их должна отфильтровывать (да и кондер вроде у Карена стоит параллельно цепочке диодов) - если, конечно, драйвер допускает такие частоты на входе Enable. Мне больше нравится "аналоговый" вариант управления ШИМ-ом драйвера, т.к. мне кажется, мгновенный ток через светодиод будет меньше, что продлит срок его жизни. Не совсем так. По даташиту на Cree XP-G максимальная светоотдача (под светоотдачей я понимаю КПД - то есть, пресловутые "лм/Вт") получается при наименьшем токе через диод - что-то около 10ма. Естественно, яркость у него при этом слишком малая, и производитель обычно заявляет светоотдачу при "оптимальном" токе 350ма, в то время, как рабочий ток этих диодов составляет 700ма. Так, согласно даташиту светоотдача при токе 350ма составляет 139лм/Вт, и падает до 120лм/Вт при 700ма и 109лм/Вт при 1А. Реально же многие "разгоняют" эти диоды до 1.2-14А, чтобы получить больше абсолютных люменов, а не большую эффективность. Для глаза то так. Я даже помню, в журнале Юный Техник, то-ли в приложении к нему, годах где-то в 60-ых, была подобная импульсная схема на транзисторах МП42, которую предлагали встроить в фонарик, чтобы продлить срок его службы от батарей. Но вот, не уверен, что подобная схема будет полезна для фотосинтеза. Да и у рыб, кажется, где-то читал, что инерционность глаза ниже и подобный стробоскопический эффект может вызывать психические расстройства.

Падение цен на плазму гораздо менее вероятно, чем на LED-ы. Уже хотя-бы потому, что магнетроны самых различных мощностей давно уже выпускаются весьма массовым образом в качестве главного компонента микроволновой печки, и все что можно было удешевить в этой технологии, давно уже удешевили. Вот и лампочка эта, в лучшем случае, будет стоить как микроволновая печка. А вот относительно новая технология мощных LED-ов вовсю развивается, ценам там еще падать и падать. И преимуществ у плазмы нет перед LED-ами, единственное преимущество (впрочем, в наших применениях это врядли иявляется преимуществом) - возможность сосредоточить источник света большой мощности в очень малом объеме - практически точечный источник. Ну и ровный спектр и высокий CRI - опять же, в море оно не нужно.

Да, обязательно открывайте диспут в ПейПале. Есть хорошие шансы, что посылка все же была отправлена и придет, т.к. продавец явно не жулик, старый и с хорошим рейтингом. Хотя, бывало, я прокалывался и на таком. Палка старается вернуть вам деньги, когда у нее есть возможность взять их у продавца. Если она этого не может сделать, хотя она формально и несет ответственность перед вами в качестве гарантора, но старается всячески мухлевать, чтобы не платить денег из своего кармана. Пару раз у меня такое было - либо продавец подобным же образом исчезал (что само по себе не обязательно плохо - иногда вполне честные продавцы исчезают, завершив все свои транзакции по хорошему), либо е-бей удалял мою транзакцию, при этом на вопросы о причинах они не отвечали ничего вразумительного, прикрываясь тем что не имеют права давать сведения, т.к. это частная информация продавца (заказанный товар я так и не получил, хотя продавец был большим американским книжным магазином с высоким рейтингом и десятками тысяч продаж, при том они утверждали, что товар был выслан) - в подобных случаях палка начинает мухлевать и придумывать всякие дополнительные расходы, чтобы меньше вам выплатить. Хотя в большинстве случаев (видимо, когда у них есть механизм получить деньги с продавца) они деньги возвращают полностью и без всяких "дополнительных расходов" - наиболее часто это бывает с продавцами, у которых был нормальный рейтинг, а потом за последний месяц он вдруг стал стремительно падать вниз (и ты оказываешься среди покупателей, делавших покупки за этот последний месяц). В общем, по любому, делайте диспут, и ждите - там сначала есть период, когда вы можете полюбовно решить вопрос переписываясь с продавцом, но не напрямую, а через диспутную систему пейпала (это важно, обязательно напишите ему свои претензии, даже если он не ответит - они будут рассматривать эту переписку при принятии решения), затем по истечении срока надо будет эскалировать диспут в клейм, после чего пейпал примет решение. eBay же Вам не поможет - всяческие гарантии дает лишь PayPal, а eBay может только применять санкции к продавцу, удалить/заблокировать акаунт, применить штрафы, и т.п.

ИМХО, лучше все-таки герконами нагрузку включать не напрямую, а через транзистор/полевик (тоже с диодом, естественно). Оно так много надежнее будет.

Нельзя этим адаптером. Если я правильно понял, что за адаптер (маленький и легкий, а мощность большая), он просто голову синусоиде отрезает, поэтому и промаркирован "прямоугольником". Он годится только для всяких утюгов или других нагревательных устройств, трансформаторы, а тем более моторы через него нельзя включать. Попробуйте обычный трансформаторный адаптер (тяжелый), он синусоиду будет выдавать, хоть и на 50Гц - помпа будет в гораздо лучшем режиме работать, хоть производительность и упадет процентов на 30.

Василий, логика отличная, но вот, не понимаю: зачем лезть в бутылку и имея готовые и удобные 12В строить Boost преобразователь и делать 50? Не проще ли сократить цепочки до 3 ледов и на каждую ставить свой маленький копеечный транзистор? Гораздо дешевле выйдет, меньше возни с отладкой, да и надежность выше в случае выхода из строя отдельно взятого лед-а. Ага, вот и я думаю, что проще купить готовый китайский драйвер и слегка переделать под свои нужды (в частности, добавить возможность диммирования)

Точно. У меня именно так преставился. Жил год, внешне абсолютно здоровый был, хорошо ел и вырос в несколько раз, я ему пару искал, а потом вдруг раз отказался от еды и фекалии нитевидные были - и все, на следующий день я его уже не нашел...

Эээ. Какая на фиг целесообразности? Тем более, в этом хобби Содержать морской аквариум нецелесообразно! Стадионы рано еще LED-ами освещать, тут уж полностью согласен. Это может только производитель LED-ов себе позволить, для рекламы (и то, они обычно особняками или отдельными зданиями ограничиваются). Но технология постоянно дорабатывается, когда будут получать более стабильный выход качественных кристаллов и с более предсказуемыми параметрами, цены упадут, никуда не денутся. Вспомни, что было с первыми микропроцессорами, и сколько стоил какой-нибудь вонючий пентиум три. Кристаллы на выходе конвейера сортировались по частоте, примерно так же как LED-ы по бин-ам сейчас - а потом выход чипов стал лучше но по маркетинговым соображениям часть быстрых чипов маркировалась как медленные (что не мешало энтузиастам успешно их "разгонять"). Действительно массовым это дело станет, когда китайцы "догонят" технологию, и будут получать не 70лм/Вт как сейчас, а хотя-бы в два раза больше - как у лучших на сегодняшний день диодов...

Упоминая 3К евро Коля, думаю, имел в виду это: Pacific Sun Lamp "Deimos CRP" - 3x160W + 2x80W T5 Cree Powered. Что, в общем-то, не совсем корректно, т.к. это комбинированный LED/T5 светильник, при том, самый дорогой вариант у этого производителя. Думаю, было бы корректней цитировать вот этот: Black Python Anniversary Edition 200W - MASTER CRP мастер блок за 1150 евро, к которому, при нехватке мощности, можно прилепить вот такие модули: Black Python Anniversary Edition 200W - SLAVE CRP по 905 евро/шт. (один мастер может управлять работой до 10 SLAVE светильников). По видимому, это лучшие из существующих на сегодняшний день LED светильников, как по качеству используемых диодов, так и по функциональным возможностям. Подробнее они обсуждаются в этой теме: LED от Pacific Sun, освещение Естественно, речь идет о готовом, законченном изделии. Самодельный эквивалентный светильник примерно на 200Вт обойдется, по моим подсчетам, примерно в 500 долларов, не считая затраты собственного времени.

Так у тебя же на схеме средняя точка изображена, с ее исполдьзованием, да с одной такой трехногой сборкой и получится выпрямитель, при том, двухполупериодный.