vahegan

Светодиоды светят пропорционально протекающему через них току. При этом ток через диод совершенно нелинейно зависит от приложенного напряжения - при незначительном изменении напряжения на диоде ток меняется очень сильно. Из сказанного следует, что для питания светодиодов нужен драйвер - источник стабилизированного тока, желательно регулируемый (для диммирования), подключение к обыкновенному блоку питания недопустимо. Схем источников тока может быть превеликое множество, различной степени сложности. Самый простой (и при этом наименее эффективный) вариант - это обыкновенный резистор, подключаемый последовательно с каждой цепочкой. Недостатки - плохая стабилизация тока, выделение тепла и соответственно, потери мощности на резисторе. С увеличением мощности подключаемых диодов гораздо интересней будет сделать какой-нибудь импульсный драйвер с индивидуальным отслеживанием тока для каждой цепочки (т.к. в противном случае, если перегорит один диод, потухнет вся цепочка, в которую он входит, и если схема будет стабилизировать общий ток, сохраняя на прежнем уровне, это приведет к увеличению тока через все остальные цепочки и соответственно, к увеличению риска их выхода из строя). Так что, в идеале, нужен свой драйвер на каждую цепочку.

Нет, сода после прокаливания это карбонат натрия. А гидроокись это каустическая сода - сильнейшая щелочь.

Скажите, а какую дозировкугидроокиси натрия вы рекомендуете? В отличие от соды, у нее растворимость много лучше, поэтому не придется кипятить ведро воды ради регенерации килограмма угля - это плюс! И регенерация должна быстрее закончится, думаю. Главное, избегать попадания раскаленной гидроокиси на кожу и предметы одежды!

Так топик то был про технический хлорид кальция идущий по этому самому госту. А пищевой - идеально подходит, и стоит ненамного дороже, к тому же. Во всяком случае, в тех количествах, в которых он нужен аквариумисту, разница в цене не будет играть особой роли. Особенно если сравнивать с той ценой, по которой этот же реактив норовят продать нам всякие аквариумные фирмы

Видимо, вы правы на счет железа. По крайней мере, на счет этого самого, соответствующего ГОСТ 450-77. Его описание здесь, в частности, гласит: Но в моем случае, мне кажется, это было не железо. И проблем с водорослями не возникало.

Вот, посмотрите даташит по бин-ам на сайте Cree: Binning & Labeling В частности, вот расшифровка бин-кодов: Обратите внимание на код "Chromaticity or dominant-wavelength group" - далее, на страницах с 4 по 8 дается подробное описание всех возможных кодов, определяющих спектральные характеристики диода. Дело в том, что все это множество цветовых вариаций они выпускают не намеренно. Это издержки производства. Полной повторяемости результатов на производстве им, видимо, пока не удается достичь. То-ли люминофор не так ложится, то-ли сами диоды по разному получаются. И в зависимости, какой получилась та или иная партия диодов, сошедших с конвейера, они маркируют их соответствующим бин-ом. То есть, просто измеряют световой поток, спектральные характеристики и т.п. и в зависимости от этого маркируют эту партию теми или иными буковками. Далее в том же даташите есть таблица распределения кодов цветовой температуры: Нас, видимо, должны интересовать коды WA, WK. Вопрос в том, какой у них получается выход той или иной комбинации спектральных и яркостных характеристик, и насколько эта комбинация востребована на рынке. Это и определяет стоимость диодов. На сегодняшний день наилучшие по яркостной характеристике коммерчески доступные диоды помечаются R5, изредка в продаже появляются также S2, но не в массовых количествах. "Обычные" покупатели этих диодов предпочитают тепло-белый свет, и думаю, Cree стремится выпускать диоды именно с такой характеристикой. Но белые диоды, на самом деле, получаются из синих в паре с нанесенным внутри корпуса люминофором, переизлучающим из синего в белый. Если этот люминофор окажется, скажем, тоньше, чем нужно, и будет больше пропускать синий свет, чем нужно, получится нужный нам холодно-белый. Но для Cree это будет, скорей всего, брак, т.к. спрос на такие диоды меньше, чем на тепло-белые. Для лучших диодов (серия XP-G) в массовую продажу они предлагают диоды в диапазоне 5000К-8300К. Думаю, Cree будет рада избавляться от "синящих" диодов, которые неизбежно будут у них образовываться в качестве "побочного продукта пока не до конца отточенного производства". Вопрос в том, где найти выход такой продукции на рынок? Скорей всего, такая некондиция будет сбываться по относительно низкой цене, либо в страны третьего рынка, либо всяким мелким дельцам, покупающим либо для перепродажи с какого-нибудь eBay, либо для использования в какой-то своей продукции. Возможно, среди таковых будут также производители аквариумных светильников Либо, можно брать на 8300К и дополнять синими из предыдущей серии XP-E Или же, вовсе довольствоваться старыми XP-E (которые и используются многими производителями аквариумных светильников) - они есть на любой вкус и цвет, но к сожалению, светоотдача у них хуже, чем у новейших. Ну, или, не спешить, и подождать немного, пока производство XP-G раскрутится до объемов XP-E и они тоже появятся на любой вкус и цвет

Ну, почему обязательно у производителя? Вот, например, у Cutter Electronics есть XP-G последнего R5 бина, на обычной "звезде" получается чуть меньше 7 долларов за штуку. А можно сразу взять не на отдельных "звездочках", а на таких, на которых несколько диодов паяется - если открыть таб "XPG on MCPCB", то можно ознакомиться со всеми вариантами. Можно, например, взять Cutter-XPG407S с 7 диодами, обойдется в $43.35 - это примерно $6.2 за диод - по моему, по божески. Там же можно еще и линзу прикупить такую за $15.34 - угол можно взять на выбор (6, 25 и 40 градусов). Итого, вместе с линзой, получится около $8.4 в пересчете на 1 диод - даже с линзой получается в 2 раза дешевле, чем если в России брать. И ограничений по количеству у них нет, думаю, просто, чем больше брать, тем дешевле обойдется пересылка. Единственное, что жаль - в серии XP-G нету синих диодов, только белые. И не помню, какой там спектр у имеющихся у каттера бина с пометкой 00H51, лень сейчас в даташитах копаться... Как бы "желтящим" не оказался - ведь у обычных людей они больше котируются, а сайт этот совсем не на моряков ориентирован.

qwes7, в распред. коробке одно, в выключателе - совсем другое! В распред. коробке она у вас просто к 2 проводам 220 подключена через резистор в 100к или типа того. Это то же самое, что в штепсель воткнуть. На работу лампы это никоим образом влиять не может. А вот в выключателе она параллеьно контактам подключена, и если она горит, ток ее питания через лампу может протекать - другой альтернативы нет, если специально для этого в выключатель третий провод не проводить.

Как ни подключай, пока неонка подключена в эту цепь, лампа будет мерцать. А "положено" совсем по другим соображениям - если, скажем, кто-то полезет лампочку заменять при выключенном выключателе, и будет, при этом, ха трубу отопления скажем держаться, чтобы его не шандарахнуло. Другой прибор не может оказаться в одной цепи с лампочкой. При всем желании. Ну, разве что, кому-то придет в голову зачем-то подключать что-нибудь параллельно выключателю

А какая разница, что он разрывает? Неонка подсветки выключателя, если цепь не замкнута, гореть не будет. А поскольку в выключатель входит только 2 провода, ток через неонку не может течь иначе, кроме как через лампу. А лампа энергосберегающая, ввиду особенностей реализации, будет именно так вспыхивать даже от незначительного тока через неонку. То есть, единственное решение - избавиться от неонки. Выдернуть, либо применить другой выключатель без нее. По другому, ИМХО, не получится. Проще всего выдернуть.

Я всегда покупаю в хим. магазине пищевой двухводный (он такими "чешуйками" - очень хорошего качества). Один раз он у них кончился, и в ближайшее время не ожидался, пришлось брать безводный гранулированный технический. Не знаю, то же самое, что и у вас, или что-то другое, страна у нас другая все же. В магазине сказали, "берите, он неплохой", не спросив, правда, для чего В общем, несколько месяцев им пользовался (естественно, в меньшей дозе, в расчете на безводность), оказался вполне годным - жестких у меня нету, правда, но ни мягкие, ни беспы, ни рыбы никак не реагировали. Я воду морскую сам делаю, это один из используемых компонентов. Гранулы были белые, но при растворении в воде получался какой-то мутно-желто-бурый раствор, желтизна уходит в осадок при длительном стоянии. Такое ощущение, что загрязнен какой-то глиной или землей. Вначале я раствор отстаивал и отфильтровывал, потом увидел, что вреда нет, и лил даже без отстаивания, совершенно никакой разницы не было.

Не, ну она скорей всего, будет работать, можете собирать. Но если в схеме остаются свободные операционные усилители, то их входы рекомендуется заземлять - в противном случае, из-за наличия паразитных емкостей и индуктивностей, и благодаря очень высокому коэффициенту усиления операционника, может возникнуть самовозбуждение, которое, в свою очередь, может повлиять на задействованную половину микросхемы. Всего этого, конечно, может и не произойти, но всегда лучше принять меры заранее. В общем то, все, что надо сделать, это замкнуть 6 и 7 ножки микросхемы друг на друга, а 5 замкнуть на 4-ую.

Василий, в корпусе LM258 два операционника, второй у Вас не задействован. Нехорошо оставлять его входы "висеть незакрепленными", надо хотя бы "подтянуть" оба на землю, или лучше, заземлить неинвертирующий, а инвертирующий соединить с выходом, а то, микруха может начать глючить самопроизвольно. Уверен, что у Вас как-то так и сделано, но хорошо бы на схеме это отметить для повторяющих. Или же, можно попробовать задействовать второй ОУ на что нибудь.

+1 Какие диоды ставили? Cree? Какой серии и какого бина? Из белых на сегодняшний день лучше всего XP-G бина R5, а вот синих в серии XP-G, к сожалению, нету, насколько я знаю, а предыдущая серия XP-E значительно хуже в плане эффективности.

Боюсь, от этого только чаще мигать станет Там конденсаторы в импульсном блоке внутри сберегайки. Потихоньку заряжаются очень маленьким током через неонку подсветки, как только напряжение на них достигнет критического, запускается схема и лампа поджигается - вся энергия из конденсатора идет на вспышку, и потом процесс повторяется. Если параллельно неонке поставить резистор, конденсатор в лампе просто будет быстрее заряжаться...

У меня точно так же было, когда в коридоре поменял накалку на сберегайку. Долго репу чесал, как может выключенная лампа вспыхивать раз в несколько секунд, пока не догадался убрать неонку из выключателя. Перестала. А то, ночью спать не давала

Ага В том то и все дело. И эти "кельвины" тоже - фактор сугубо ориентировочный.

В том то и вся беда, что по люменам можно сравнивать ислкючительно источники с одинаковой длиной волны или, на худой конец, с одинаковым спектром. Вероятно, наиболее разумно было бы сравнивать эффективность различных источников по КПД, но производители таких параметров обычно не приводят.

Кстати, я по этому самому Maxspect-у считал - диоды у выходили со светоотдачей примерно 50-60лм/Вт, что несколько ниже, чем у МГ, но опять же, все эти прикидки носят весьма условный характер в виду невозможности корректного применения понятия люмен для источников света различного цвета (или спектра). То есть, прикидки годятся для определения _порядка_, а не точного сравнения. И с учетом этих факторов, продолжаю считать, что для такого ориентировочного сравнения можно ориентироваться по мощности (т.к. ориентироваться больше не на что - не на рекламные же "эквивалентные мощности", заявляемые производителем - у того же FishStreet, обратите внимание на подписи, при замере люменов они свой диодный светильник располагали значительно ближе к люксметру, чем МГ-светильник, получая заметное "преимущество" по освещенности на ватт).

Про самозатенение я, кстати, уже приводил картинку, демонстрирующую значительное преимущество LED-ов в этом посте. И вообще, вся эта ветка, думаю, будет очень полезна к прочтению всем, думающим о приобретении или самостоятельном изготовлении LED-освещения.

В том то и дело, что в теории На самом деле, самые современные промышленно выпускаемые LED-ы только недавно перешли заветный рубеж 100лм/Вт и дошли до показателей примерно одинаковых с металл-галогенными лампами. Именно исходя из этих соображений я и рекомендовал примерный паритет по мощности между современными LED-светильниками и МГ. По экономическим соображениям в подобные светильники обычно ставят диоды не последнего а, скорей всего, предпоследнего поколения, которые по абсолютному соотношению лм/вт будут немного проигрывать МГ. Но в отличие от последних, диоды светят только в одну сторону и у них отсутствует напрочь такой очень важный параметр для любой лампы, как самозатенение. И поэтому я считаю, что с некоторой точностью, можно примерно ориентироваться по равной мощности. Чтобы не писать все это, в предыдущем посте я просто написал ориентировочную прикидку по мощности, не думая, что без соответствующих оговорок она может ввести кого-то в заблуждение.

В данном случае характеристика тает/не тает, мне кажется, связана с водностью/безводностью и "отходом" кристаллической воды. Egis, у вас пламя именно в желтый цвет красилось, или в кирпично-красный? Если желтый цвет, это действительно натрий, а кальций должен был дать красный цвет.

Если уж надумали пробовать светильники от FishStreet, и тем более, если не в цене дело, лучше уж пробуйте Maxspect G1-180W: FishStreet: Maxspect Programmable LED Aquarium Lighting Правда, думаю, на замену 2х400 вам штуки 4 таких понадобится При выборе ориентируйтесь не на заявленную "эквивалентность" (так, про G1-180 они заявляют, что это эквивалент МГ 400Вт), а на реальную мощность этой лампы - 180Вт. Соответственно, четыре G1-180 должно наверное хватить Вам на замену. Правда, они по 425 долларов штука обойдутся, но там более "правильные" диоды, чем в Weipro, и охлаждение лучше - в общем, это на порядок более грамотный светильник.

Самвел, насколько я знаю, на ДНАТ и на МГ дросселя и ИЗУ одинаковые подходят. А вот для ДРЛ несколько другие дросселя (на другой ток и рабочее напряжение на лампе рассчитаны). Но некоторые люди даже ДРЛ-овские дросселя используют - вопрос скорее в подборе такого дросселя, чтобы получился нужный ток при работе на МГ/ДНАТ, тут действительно, неправильно ориентироваться на указанную на дросселе мощность.

МГ КПД выше, чем у ртутной лампы. Цитаты отсюда: Искусственное освещение для комнатных растений