damien

1. А чего ему пробиваться, если транзистор выбран правильно? 2. А ничего не будет, так как на пути к процессору стоит резистор в затворе и нагрузка, а сами пины процессора имеют овервольтаж протект. То есть - овервольтаж протект сработает, а резистор ограничит ток через встроенные защитные диоды. Если конечно речь идет о разумных пределах до 50В на шине питания двигателя.

1. Оптопара очень нужна когда источники питания раздельные (отдельный источник на контроллер\ отдельный на двигатель). Если источник один и тот же - в оптопаре смысла нет. 2. Когда подключается двигатель на управление от контроллера - необходмо очень внимательно разводить земляные и питающие шины. Плохой двигатель запросто нагенерит помех для контроллера и не даст ему жизни. В данном случае идет речь об управлении вентилятором - они без щеточные, поэтому проблем не будет. 3. Диод защищает p-n переход транзистора от индуктивных выбросов обратной полярности от обмоток двигателя. Он нужен, чтобы не страдал тразистор - только диод должен быть ultrafast или хотя бы Шотки (а не тот что стоит там). 4. Возвращаясь к вентилятору. Если планируется ШИМ, то его частота должна быть вне слышимого диапазона частот. В противном случае кулер будет надоедливо пищать. К тому же, из практики, не все компьютерные кулеры адекватно реагируют на такой ШИМ (некоторые просто не работают). Я бы рекомендовал взять четырех выводной кулер (в нем дополнительный четвертый провод - для ШИМ-модуляции). Это более надежное и правильное управление. 5. Вместо биполярного транзистора лучше берите полевики :-), они будут греться в разы меньше. И транзисторов Дарлингтона не понадобиться. Обойдется все одним. То есть схема вырождается -> резистор в затвор (100 Ом), полевик (как правило уже со встроенным диодом защиты), и кулер. Все просто.

Нет. В передней и задней части отверстия на выдув, а засасывает сверху. Делать выдувающие отверстия сверху - плохая идея - ребра радиатора направят поток воздуха в торцы. С пазами для выдува воздуха на торцах крышки конвекция будет наиболее эффективнее. Стекло - чем тоньше, тем лучше.

1. Вентилятор вдувает воздух - значит должны быть предусмотрены отверстия для выдува. Пазы для выдува лучше сделать в торцах кожуха светильника на уровне торцов радиатора. Чем больше площадь отверстий тем эффективнее будет теплоотвод. 2. Забыл сказать - перед приклейкой СД на радиатор обязательно необходимо снять наждачкой почернение и заполировать алюминий в местах приклейки. Чернение ухудшает теплообмен. 3. Нет никакого смысла искать закаленные стекла. СД не разогреваются до температуры МГ. Стеклышко будет еле теплым. Силикатное стекло предпочтительнее органическому: - оно твердое и не гигроскопичное (не впитывает влагу), легко чиститься, без царапания - оргстекло быстро царапается, впитывает испарения с химией моря осаждая их на своей поверхности Отмыть оргстелкло не поцарапав до первичной чистоты - нереальено. А все царапины и осадки естественно уменьшают светопропускаемость. 4. при таком расположении светильника над аквариумом, как указано на рисунке, линзы излишни.

Как раз таки чистый хардкор :gygy: 1. Радиатор надо было брать повыше (многовато светодиодов для такой площади). 2. Снизу необходимо закрыть защитным стеклом (чтобы защитить электронику от попадания влаги). Желательно даже герметично. 3. 7 RB XP-E + 5 CW XP-G будет более чем достаточно - не забывайте что XP-G процентов на 30% мощнее XP-E (при 7 + 7 синего будет мало). 4. Для безлинзового варианта не мешало бы опустить светильник поближе к поверхности. При такой высоте много немного будет уходить наружу. Я бы порекомендовал на половину СД установить линзы градусов на 60-70.

Не правы :-). Инфракрасного очень мало. Дело в том, что вся мощность выделяются на малюсенькой площади кристалла - очень высокая концентрация энергии - почти как эффект солнце + линза, только наоборот. Линза концентрирует солнечные лучи в одной точке. А кристалл светодиода сам является такой точкой, и чем ближе к кристаллу, тем поток концентрированнее. Еще очень важно понимать, что любая лампа излчучает тепло во все стороны примерно одинаково. Конструкция светодиодного светильника, как правило такова, что тепло излучается в сторону диаметрально противоположную излучению света. Так как переходные тепловые сопротивления в сторону радиатора на несколько порядков меньше, чем в сторону воды. Радиатор ,в свою очередь, не совершает интенсивный теплообмен с поверхностью воды, опять же из-за конструкции светильника. То есть все тепло излучаемое СД уходит в тыл. На СД светильник можно положить руку и получать приятное тепло. Положить руку на стекло МГ светильника без ожога нельзя.

Я рекомендовал бы вам взять хорошие и не дорогие драйвера Mean Well ELN-60-48d. Они диммируемые - подсоединив к драйверу переменный резистор с дополнительным простым блоком питания на +10..12В, вы сможете управлять этим драйвером - яркостью свечения СД от 10 до 100% (ниже 10% сразу все выключатеся). Если вы хотите чтобы светильник управлялся автоматически (закаты/рассветы по расписанию), то в систему надо добавить еще и контроллер, который заменит переменный резистор. Также есть интересный вариант для светильников небольших аквариумов - контроллер со встроенными драйверами - AquaLED2

:-) никогда не парился на счет срока доставки, и все посылки USPS с Америки приходили как положено. Я бы рекомендовал вам DHL, если есть желание получить все за 5 дней, и потратить побольше денег.

С рапидледа USPS за 11 дней приходит.

Ну нет EMS express и чо? USPS за 11 дней заходит.

Это не тестер, а батарейная кассета. Таким "тестером" с двумя пальчиковыми баттарейками спалить свои СД вы не смогли бы, потому как суммарного напряжения не хватило. Увидеть светодиоды на полной яркости (для адекватного сравнения) вы сможете только подключив их к драйверу, стабилизирующему одинаковый ток.

Не проще ли было бы и правильнее располагать эти балансирующие резисторы непосредственно около СД приклеивая их локально к светодоиодному радиатору? И лишних модулей не пришлось бы делать, и беспокоится о теплоотводе.

Китайские компоненты (радиодетали) используются "при космосе" тоже? Зачем серьезным дядькам такая маленькая ниша (со светодиодными контроллерами)?

Чего-то вы намудрили. Если через диоды действительно прошол ток замерянный тестером (в режиме амперметра) 3.2А, то им уже конец. Вы подключили свои СД напрямую к источнику питания??? Не делайте так!!!! Свеодиоды можно подключать только к драйверу!

AquaLED2-1.4 - два независимых канала для управления мощными светодиодами со встроенными драйверами (6...12 XP-E или 3..6 XM-L на канал) суммарно до 60Вт LED

Отпускная цена - 95$ Морской клоун, я не совсем правильно высказался - я имел ввиду не связанная с моим контроллером.

Так да - страницы для AquaLED4 еще нет. Поисковики индексируют не связанную с реальным содержимым информацию.

Все есть в AquaLED4. Аннонс скоро (времени катастрофически не хватает)! - 4 независимых пары каналов 0..10В + PMW 10bit (гальванически развязанные) для диммирования драйверов\балластов - 5-ый канал для подкючения мелких сд лунной подсветки - два независимых канала термодатчик-вентилятор с программируемыми параметрами - произвольное расписание с программированием параметров мощности в канале, времени старта, длительности нарастания\спада (секунды...минуты) - спецэффекты (thundershtorm\clouds)

Или СД питается током свыше номинального, или хреновый теплоотвод (в итоге все-таки переходные отверстия с оловом не пригодны для таких мощностей). Я палец спокойно ложу на первичную линзу XP-E при 700мА.

Родина AquaLED2\4 - Беларусь :-)

Подобные ваши высказывания компрометируют вас как специалистов. В этом форуме принимают участие люди в том числе и спецы, гораздо более продвинутые. Поэтому высказывайтесь осторожнее - чтобы не сесть в лужу.

Вау ... что тут скажешь, ну вы и дали :gygy: Раз возможности не ограничены. Реализуйте пожалуйста 10 каналов ШИМ 2кГц\10битв одном вашем крутом атмеле ?! :gygy:

Уже есть AquaLED4 - 4 * (10bit PWM и 0...10В)

А что правильного в отсутствии возможности как-то повлиять на контроллер без компа???? Wireless как опция - шикарно, как единственная возможность управлять контролером - для конечного пользователя не юзабельно.

Когда все питается от одного источника питания и включается одновременно - все хорошо. Но как только в объединеной системе появляются несколько источников питания - возможны ньюансы с последствиями :-) Поэтому в последнем случае лучше иметь гальваническую развязку. Контроль температуры драйверов - совсем избыточно :-) - лучше найдите кусок алюминия побольше, и замените штатный радиатор. Если их радиаторы не имеют гальванической связи с электрическими цепями, все драйверы вообще можно посадить на один алюминиевый лист и забыть про датчики и перераспределения мощностней. Оставьте место для кода, реализующего thunderstorm - очень эффектно выглядит.