damien

Так можно модифицировать практически любой драйвер с компараторной отсечкой. Найти цепочку резисторов задающих порог и изменить их порог. Что и проделано автором ролика. Проблему вижу одну - насколько стабильно он будет работать в модернизированном режиме. Могут быть ньюансы. Ососбенно при яркостях близких к 0.

По-моему самый простой вариант "развеять миф" - потестить точно также любой другой холодный белый :-)

Холодный XM-L U2 настолько далек от спектра представленного в даташите, что сразу возникает вопрос, а все-таки что это за бин? Есть ли возможность сравнить с другим холодным белым? Чтобы определиться кто врет.

Стоимость ЭПРА для диммирования ламп T5 и МГ делает использование таких в светильнике не конкуретно способным по результирующей цене и качеству перед светоидодным светильником, при чем уже "сегодня" -> (надо понимать как светодиоды уже достаточно доступны по цене). А что мешает держать параметры воды стабильными и перейти на следующий уровень - изучать\экспериментировать со светом (ведь в локальных не лабораторных условиях до появления СД не было такой возможности)? Может попросить солнце включаться как лампочку :-) ... вкл\выкл?

Бесспорно сделать\подобрать под свое комфортное цветовосприятие светильник на LED гораздо проще, чем на других источниках света. При этом это далеко не последние преимущества LED-светильников. Главным считаю возможность гибко управлять этим светом (мощностью\результирующим спектром). То что можно сделать парой нажатий на кнопках за пару секунд, с лампами придется "делать с отверткой". Именно эта возможность полного контроля мощностей\спектра позволяет продвинуться на шаг дальше - приблизить обстановку в аквариуме к реальной, эмулируя реальную солнечную активность в течении дня, месяца, года, со всеми вытекающими, которые не могут не отразиться на состоянии гидробионтов. На счет вложенной суммы: это конечно много. Цену не в ущерб функционалу можно сократить в разы. Но с учетом того, что результатом деятельности остались не только изготовленный светильник, а и все необходимые материалы для производства светодиодных модулей, можно запросто предположить, что в дальнейшем этот проект может вылиться в коммерческий прдоукт, и тогда затраченные ресурсы будут запросто "отбиты". Много излишней навороченности - можно значительно упрощать.

Схему, которую указали вы, правильная. Но для нее необходимы четырех выводные вентиляторы (с дополнительным выходом шиммирования). Транзисторы надо заменить на полевики. Например IRF520 в TO220 или smd исполнении IRF7301 (спаренный)

Эта схема с шимом работать не будет. Не надо забывать что внтури каждого вентилятора стоит собственная схема управления обмотками, которая ресетится каждый раз при пропадании питания. Это не просто коллекторный двигатель, в котором это бы прокатило. И вместо биполярных транзюков гораздо лучше и удобнее для процессор использовать полевики. В отличии от предложенного транзитора нормальный SMD полевик не закипит как BC549

Измерять правильно PAR-метром, только с точки зрения достающегося гидробионтам света (как отнормированного по их кривой чувствительности). Но если спектр поплывет, то нет никакой разницы - в итоге данные окажуться несравнябельными ни в том, ни в том случае. И неизвестно где погрешность измерений будет хуже, зависит от частного случая.

Расслабтесь, господа, нет никакого мерцания на светодиодах. Основные пульсации идут из-за диммирования пониженной частотой. В самом худшем случае ток на светодиодах плавает в пределах 30% относительно константного уровня (стабилизируемого тока в режиме диммирования). Но реально пульсации в пределах 10% - никакой глаз этого не почувствует. Как и не отличит 130 Гц модулирование от 960 Гц. А вот 50Гц от 130 отличить сможет. При отсутствии диммирования (100%) пульсации вообще миниммалны. Основная частота ключа плавает потому, что скорее всего внутри схема с константным временем отключения. Сомнительно, что писк идет от самого драйвера .... может быть все-таки от источника питания?. Врят ли дроссель залитый компаундом будет звинеть. Кстати если звенит все-таки драйвер, то это довод в пользу полноценного ШИМ управления, а не как я предполагал выше :-)

А даже если бы и была - ничего бы не замеряли :-). Ибо на выходе драйвера уже выдается сглаженный лишь слегка пульсирующий сигнал, и судить о частоте коммутации свича врят-ли будет корректно. Кстати у меня большое подозрение что LDD-1000 трансформируют ШИМ в аналог внутри и драйвер реально управляется аналоговым напряжением (легко проверяется путем подавания постоянного уровня в 2.5В как половину от логического).

Да пофиг. Главное же зафиксировать изменение. Пусть даже и чувствительность в красном и синем чуть не та. 50000 Lux будучи поднесенным к окну в солнечный день будет зашкален :-)

Разница будет больше: 5 Ом\Вт (от кристалла до подложки) + 3 (термоотводящая площадка - звезда) + 2 звезда алюминия + 4 (термопаста - радиатор) + 2..4 (до градусника) + 2 (корпус градусника) ~= 20 Ом\Вт. При 70% от 0.7А * 3.05 -> 1.5Вт или +30 градусов Почти на пределе, а включив на 100% вообще выше будет. Да и не вериться мне, после проведенных собственых экспериментов, что такое количество сд на такую планку нагреет всего до 40 градусов.

Нельзя так делать. Я ставил не более 12 штук XP-E royal blue на метр алюминиевого профиля 40*20мм. Без активного охлаждения будут перегреваться. А с учетом того, что они расположены рядом с "не холодным" светильником, то вообще нехорошо получается.

только подсветка дисплея 1.5Вт отхватит :-) ~10Вт будет с запасом

А сколько съедает оргстекло если его пошарпать, протереть тряпочкой и после месяца испарений соленой воды? :gygy:

Вот этот вариант как раз то, о чем говорил vahegan - отнюдь не лучший вариант разводки печатной платы. Постараюсь на выходных выложить свой вариант (все прекрасно влезает на платку 35*35мм).

Некоторые вентиляторы вообще могут не запуститься от последовательного включения, некоторые будут неприятно периодическии "цокать", а остальные будут работать нормально. Во всем виноваты особенности встроенных драйврое обмоток. По-этому теоретически можно, практически - убедиться экспериментом :-)

Сам не проверял, но в даташитах Osram Hyper red и китайский Deepred по напряжению\току практически одинаковы - 2.1-2.6\0.7А Так что потребляемая мощность у них одинакова.

Меньше эйфории ... не забывайте, они не так надежны.

Можно взглянуть на LDD-600 от Mean well. Весьма достойный, компактный и недорогой драйверок. А вообще я в своих решениях использую низковольтные драйвера (24\48В) на базе микрухи HV9910. Схему давно опробовал и обкатал - имеет высокую частоту диммирования и очень глубокий диапазон диммирования (0.1%-100%). LDD-600 судя по отзывам людей его юзавших диммируется тоже хорошо, но диапазон чуть хуже (но не так как у сетевых 5-10% и резкое выключение).

И типо 36Вт хватает на 300л моря :-) ...

Испытывал на токе 700мА. Если для "подержанных" китайцев это потолок, то на таком токе OSRAM должен показывать очень хорошую эффективность, а не только на 15% выше.

Господа, не покупайте OSRAM hyper red. Я на прошлых выходных сравнил их с китаским Deep Red с http://satisled.com Был неприятно удивлен: включил пару Osram (купленных на rapidled.com) последовательно в цепочку к уже проработавшим полгода китайски Deep red и ..... и никакого отличия не заметил :-(. Даже люксметр через трубку присунул отдельно на Осрам, отдельно на китаец - разница всего 10-15% в пользу OSRAM. При цене 5$ против 1.9$ в топку Osram :-)

Какие-то у вас совсем не правильные номиналы для тока на 700мА на HV9910. 0.1 Ом при стандартном включении (и дросселе 200мкГн) выдаст около 2А Я бы рекомендовал проверить выходные сигналы и пульсации осциллографом, что бы не оказалось, что стабилизации тока как бы и нет. Схему с константным временем выключения лучше - следуюущие проверенные номиналы для 0.7А: R0.24 + 100k (времязадающий) + 220мкГн + IRLL2705 (чем меньше емкость затвора тем лучше) + 10мкФ параллельно светодиодам. И такую комбинацию можно легко диммировать 4кГц - с минимумом пульсаций тока.

Вы забываете важную вещь. Свет от ЛЛ ламп рассеяный. Он в толщине воды под достатосно широким углом по отношению к светильнику имеет примерно равную интенсивность. В вашем светильнике с линзами все сосредоточено на том чтобы просветить толщу воды линзоваными СД - вертикально направленными пучками. То есть небольшое угловое оклонение и интенсивность совершенно другая. Абсолютно разные пропорции рассеянного\направленного света - результаты измерения нужно сравнивать проводя измерения не просто на плоскости а на поверхности сферы и интегрировать. Я отказался от линз в своем травнике (65Вт XP-E на 140л), картина потеряла глубину, но растючка выглядит лучше.