damien

Ясно-понятно, что правильно система функционировать не будет :-) Смотря как накроется. Если проблемы будут в "первичке" блока питания, и на выход ничего не попадет - проблем не будет. В зависимости от дефолтного драйвера должны будут работать в своем дефолтном состоянии - будут светить на 100%. Если пробъет на выход, то мало не покажется - и тут уже не зависит от количества используемых блоков питания.

Господа, будьте внимательны. Напряжение питания контроллера - 15..35В Почему 15В? - чтобы обеспечить стабильный линейный выход на аналоговых 0..10В интерфейсах управления. Лишние 5В компенсируют падение напряжения на стабилизаторе и ОУ, размах амплитуды которого не может быть одинаков с напряжением питания. Если вы будете питать AquaLED4 напряжением 12В, все будет прекрасно работать, но на аналоговых выходах амплитуда сигнала не будет достигать 10В. Если этот момент не критичен - то 12В блок питания подходящее решение. Главное не забыть объединить минусовые шины источников питания, и, включать их одновременно.

Господа ситуацию когда драйвер имеет большее напряжение питания, чем контроллер, легко разрулить следующим образом: - два источника питания по 24В соединяются последовательно - на крайних концах +48В -> на драйвера - на среднем отводе и минусовой шиной +24В -> на контроллер - блоки питания включать одновременно (одной вилкой\выключателем) Суммарная мощность двух низковольтных (24В) должна равняться мощности высоковольтного (48В).

Драйвер AquaLED2 - источник тока. Так как он низковольтный, то у него нет особых ограничений по выходному напряжению (в рамках напряжения источника питания), по-этому будет работать и с одним светодиодом. Но КПД будет не ахти, и немного (+- 15%) может уплыть величина стабилизируемого тока. Так как нет необходимости подключать максимальное количество СД (24 шт), то блока питания 24В - 2..2.5А за глаза хватит. Меньше 24В лучше не брать, потому как величина напряжения источника питания напрямую связана с количеством последовательных СД в цепочке. Для 12В - это всего по три светодиода.

DNK, сами не используете СД на максимальных токах заявленных в даташите, а другим советуете :-). ТТ у XT-E лучше чем у XP-E (никто не спорит), но хуже чем у XM-L. И именно поэтому рядовому пользователю будет сложно вписать режим XT-E светодиода на токе 1.5А в площадь ограниченную кривыми на графике Termal design. Серия XT-E достаточно нова, и секции с рекомендуемыми максимальными значения тока (как в даташитах на XP-E\XM-L) пока еще нет. Но не трудно догадаться, что 1.5А там не будет. Китайские фонарики к счастью не светят XM-L на 3\5А по 10 часов в сутки ... иначе они бы очень быстро заканчивались. От чего я и предостерегаю людей планирующих использовать XT-E на 1.5А.

DNK Вы свои XM-L эксплуатируете на токах ->3А? В ответе на этот вопрос и содержится ответ на ваш вопрос, и объяснение почему 4СД на XT-E со сборки не хватит на 50л. Так же неплохо взглянуть на диаграммы в секции TERMAL DESIGN даташита на XT-E

Проблема в том, что минимальная конфигурация для ваших 30л это 2 белых + 4 синих. Вы можете поверить в это, а можете пройтись по граблям. Одной чудо сборкой (на 50л) вы не обойдетесь - кто-то ляпнул не подумав. Ни один из заявленных вами СД не работает на токе 1.4А. Для XT-E максимальный ток - 1.5А, но производитель рекомендует эксплуатировать их на токах до 1А, потому что при недостаточно хорошо организованном теплоотводе, на токе 1.5А ж\период жизнедеятельности СД сократиться в разы. Контроллер 0.7 полностью покрывает все нужды вашего светильника для нано. Следует также помнить, что чисто последовательное соединение светодидов в цепочке, гораздо более надежно. Запараллеливание светодиодов (особенно китайских с большим разбросом параметров) менее надежно. Именно поэтому я рекомендовал вам использовать СД на 0.7, чтобы объединить их не параллельно, а последовательно.

Cezet Лучше всего вам подойдет версия AquaLED2-0.7. В AquaLED2-1.4 ток тоже можно ограничить подстроечным потенциометром на уровне 0.7А (но пульсации при этом будут чуть больше чем в первом варианте). Поэтому: - 1 канал 3 белых + 2 синих строго последовательно как у вас на схеме (максимальный ток в цепи 0.7А) - 2 канал 3 Royal blue последовательно + 2 запаралеленых UV + 2 запараллеленых RED (максимальный ток в цепи 0.7А) 10мА на RED на выходе управления лунным светом - ничтожно по сравнению со всеми остальными мощностями, и красный просто никто не заметит.

Работат будет, но DNK завысил параметры сборки раза так в два :gygy: . Для 30 литров надо 5-6 белосиних минимум.

Менее мощные СД можно параллелить. То есть один XP-E на ток 0.7А в цепочке можно заменить на два параллельно включенных 1W ультрафиолета по 0.35А и подключить их последовательно к остальной цепочке. Например так 2 паралельных UV + 2 параллельных RED + 1 XP-E Royal Blue .... Одного белого на 30 литров мало. 3 белых + 3 синих или 2 белых + 4 синих, но не менее 5-6 светодиодов основного цвета. Остальные - по желанию добавить разнообразия в результирующий спектр.

Я чесно говоря не совсем понимаю итоговую конфигурацию светодиодов по количеству\цветовым каналам, но я не вижу необходимости в дополнительных драйверах при использовании AquaLED2 на такой объем. Ведь светодидов всего ничего. Поэтому: - 1 канал белый 3-4 штуки - 2 канал Royal Blue + Blue 3-4 штуки + возможно красный + возможно ультрафиолет В таком варианте имеем возможность динамически подбирать баланс\белый синий. А пропорцию Royal Blue\blue\red\ултрафиолет выбрать для себя на этапе сборки и экспериментов. И не путайте Амперы с милиАмперами :-)

Так будет лучше. Дело в том, что большая площадь земли создает большую емкость (делает конденстор из платы). Для данной печатки с неболшими частотами это не совсем актуально, но все же. Плюс этого варианта так же в том, что сопля, плохая протравка печатки в меньшей степени закоротит на землю, если ее там не будет. В общем отрезаные куски не несут функциональной нагрузки и были бесжалостно выкошены :-)

В принципе драйверам пофиг. Единственное ограничение по максимальному входному напряжению для шим стабилизатора питания и конденсаторам которые по питанию стоят. Не более 35В!!! И интересно будет потом сопоставить качество рассветов\закатов AquaLED и будущего контроллера на ардуино :-)

Замкнутые контура на плате противопоказаны. Там где заливка земли идет тонкой линией - смело обрывать на всю ее длину. Земля должна быть максимально широкой и короткой :-)

В том-то и дело, что эффектная иммитация грозы, это не просто рандомом вкл\выкл, а полная иммитация с различными уровнями (0..1024), задержками и длительностями, скопированая с реальной молнии. Распределение на несколько каналов как пространственных так и цветовых, лишь усиливает реальность эффекта. Для правильной иммитации грозы в большей степени важно быстродействие драйвера, потому как инерция люминофора на их фоне незначительна. Например драйвера с аналоговым управлением 0..10В физически не способны воспроизвести резкие колебания мощности, ввиду больших интегрирующих цепей в канале диммирования. Все смазывается. А вот драйвера диммируемые ШИМ делают это в два счета.

Добавить немного зональности - и эффект станет реальным. Несколько каналов управляют несколькими СД в разных областях аквариума независимо.

Нельзя делать два разъема одной и той же цепи (+48В) в разных конца платы и объединять их разводкой на печатке. Образуется контур и по земле и по питанию, который ничего хорошего кроме помех не принесет. Идеология разводки питающих\земляных шин - топология звезды, без образования контуров.

Точно, всего 30В и корпус SOT-23 - который физически не сможет рассеять мощность на нем падающую. Надо ориентироваться на тип корпуса с теплоотводящей площадкой.

Програмный ШИМ на 250КГц - не реален :-) Драйверы полевиков как правило рассчитаны на импульсный ток накачки затвора до 2A ... сравните с 15..20мА. Без драйвера ничего не получится ... есть например такие IR4426\27\28 Мосфет MTP3055 - минимальная емкость затвора, нормальный ток, напряжение до 60В

Реакция на сигнал ОС через микропроцессор будет гораздо медленнее, чем в сугубо аппаратной схеме. Неизбежны ошибки. Результирующий ток будет стабилизироваться по среднему значению, а не мгновенно, как у аналоговой схемы. Что отнюдь не хорошо. С учетом того, что индуктивность планируется маленькая - любая задержка может вылиться в большой импульсный ток в течении нескольких периодов, которую мелкая индуктивность не остановит. Mosfet на такую частоту и ток достаточно редок и не дешев. Выход микропроцессора физически не сможет нормально драйвить полевик. Между контроллеорм и полевиком однозначно нужен драйвер. Иначе на выходе mosfet будет каша. Немаловажным моментом будет расчет точности преобразования и скорострельности АЦП относительно 250КГц. Наверняка АЦП не сможет преобразовывать на скорости выше 250 000 значений в секунду. Силовой генератор на 250К рядом с процессором, и, управляемый процессором и даже гальванически не развязаный ..... :-) ... его будет штормить и колбасить от такого уровня импулсных помех.

На всякий случай: черненые радиаторы в месте контакта со звездой необходимо зачищать до голого алюминия.

Мне кажется - в драйвере LDD не отдельная микруха, которую можно купить, а нарощенная прямо на плате. А по сути очень похожа.

и так понятно что - "большая черная квадратная хрень"

Можно попробовать использовать цифровой фотоаппарат. Сфотографировав свет светодиода в темном месте (без других источников освещения) без пересвета, и открыть полученный снимок (снимок лучше делать в raw-формате) в редакторе, позволяющем видеть гистограммы. По-крайней мере сравнить и определить одинаков ли спектр разных СД вы точно сможете сравнив гистограммы. Бесспорно разницу Royal Blue и Blue включенных вместе глаз должен видеть отчетливо.

Просто баланс в фотоаппарате надо подстроить под искаженный (относительно нормального) спектр :-) Естественно с встроенным в телефон фотоаппаратом это нереально.