damien

Вы можете запросто получить ответ отправив вопрос в суппорт производителя http://www.arcticsilver.com/arctic_silver_...al_adhesive.htm Temperature Range: - 40C to >150C (Bond strength is slightly weakened at temperatures below 0C due to crystallization.) Я думая так как они упомянули в фразе склеивающую силу, то они говорили о температуре хранения и применения. Лучше конечно уточнить у производителя.

Китайски 3-ех ваттник на номинальном токе 700мА действительно кушает 3Вт (из этой мощности почти 85-90% уходит в тепло). С этого все и пошло... Однако: Cree XP-E white на 700мА кушает 2.4Вт (из этой мощности пости 65% уходит в тепло) Cree XP-G white на 700мА кушает 3.7Вт (из этой мощности почти 55% уходит в тепло) Неправильно говорить что СД кушающий 2.4\3.7Вт кушает 3\5Вт. Может они сами не знают что продают???!!! :gygy: А может они разогнали СД до указанных мощностей??!! Тогда это большой минус продавцу.

EcoTech максимально приближает спектр светодиодного светильника к спектру солнечного света на экваторе. Но я бы не ориентировался на продукты EcoTech, они уже на главной странице обманывают - XP-E\XP-G это не 3W/5W соответственно. А 2.4W\3.7W - продают меньшее за большее :-) С учетом того, что там стоят белые XP-G, которые мощнее серии XP-E, то баланс синих\белых примерно одинаковый (~60\40). Баланс синих белых исключительно субъективный фактор - кому-то нравится больше синего, кому-то наоборот.

БуРАн Вам сильно не повезло купить светильник с elfish.ru :gygy: . Я ремонтировал их и знаю что это такое и как они сделаны. Мягко говоря это - кака, сделанная на китайских СД 2-3-ех летней давности, без каких либо токовых стабилизаторов и даже без ограничительных СД подключенных сразу на стабилизатор напряжения, выставив это стабилизатор напряжения так чтобы ток поддерживался в номинальном уровне. Однако ребята не учли, что даже минимальные пульсации напряжения (которые всегда присутствуют + помехи в сети электропитания), ввиду нелинейности СД, порождают серьезные скачки тока, убивающие и без того не эффективные СД очень быстро. Могу фото расковыренного светильника выложить с оплавленными первичными линзами... :gygy: Так что БуРАн не дезинформируйте людей, которые делают светильники правильно и на правильных СД. У них все будет светить и выглядеть супер-пупер.

Не понимаю как матовая линза может иметь лучший на 50% перфоманс при практически той же эффективности кристалла. Диаграмма направленности практически одинаковая. Она указывается не для кристалла, а для СД в комплексе, иначе она не имеет смысла. Визуальный обман более рассеяного света - не более. Нет смысла использовать СД с большим рассеиванием - не зачем светить туда куда не надо. При использовании с линзами они дадут результат хуже обычных XP-E

Не знаю каким образом 120 градусов предпочтительнее 105 для нано аквариума подвес светильника в котором будет больше 10см от воды. В этом случае наоборот необходимо ставить линзы на 60-80 градусов, чтобы не светить вне аквариума. К тому же как и со всеми новинками Каттера можно поиметь проблемы, как в соседней ветке массового заказа.

Это говорит о плохом теплоотводе от звезды к радиатору. Я бы рекомендовал зачистить до алюминия черненый радиатор и хорошо промазать хорошей термопастой.

Имею опыт сравнения светодиодов различных спектров: Не нужны Neutral white в море вообще. На фоне Royal blue будет желтить все хоть 6000К хоть 12000К. Это субъективное восприятие глаза. Если смотреть просто на свет XP-G R5 - то он с едва заметными нотками желтизны. В большей степени он воспринимается как холодный белый. Нейтральный белый 5000К заметно желтит. Его желтизна хорошо заметна на фоне R5 6500K. Нейтральный белый содержит усиленный участок желтооранжевого диапазона, который вовсе не нужен в спектре освещения морского аквариума. А вот красный уже добавить можно, потому как в холодных белых его интенсивность мала. В вашем случае обогатить цвет аквариума - просто - добавив один Deep red.

Со включенными 8 XP-G Cool White + 8 XP-E Royal Blue в аквариуме желтого оттенка не будет. Синий пик XP-G + XP-E задавят все.

Третья схема расположения самая подходящая. Если светильник будет висеть не высоко над аквариумом или вмонтирован в крышку, то особого смысла в оптике на такой маленький аквариум нет. Закройте СД снизу листом оргстекла и опустите поближе к воде. Если до воды будет меньше 5см, 97% света останется в банке. Для большего эффекта подчеркивания теней и глубины света, можно попробовать установить линзы, но с углом не менее 50-60 градусов. В противном случае будет плохое смешение цветов, множественность теней. Я бы забыл про линзы.

- на 30л кол-во СД Cree должно быть около 15штук (это с небольшим запасом) - распределение светодиодов крайне неправильное (яркость в центре будет в разы отличаться от того, что будет на 5 см левее\правее\назад\вперед) - надо расставлять СД с уменьшением плотности их расположения к центру. Потому как в центральной части сольются воедино лучи всех боковых и компенсируют меньшую плотность расположения. Для упрощения понимания нарисуйте себе чертежик - каждый светодиод дает освещенный на дне круг, круги пересекаются, в пересекающихся областях интенсивность света усиливается. Расставьте так, чтобы максимльно равномерно распределить освещенность (с небольшим усилением в центре, потому как основной набор кораллов находится все-таки наверное в центре) Диммирующий контроллер и драйвера - все в одном - AquaLED2 8 Royal Blue + 8 XP-G R5 - будет с хорошим запасом достаточно.

Чтобы оперативно решить переводите дистпут в жалобу. В течении 10 дней вернет пейпал, если продавец не вернет.

Смешаный тип регулировки основан на разложении динамического диапазона на участки, на которых дискретно меняется аналоговый задающий уровень компаратора, и до следующей дискреты яркость меняется ШИМом. Либо вверху все регулируется ШИМом, в середине аналого, а внизу и аналог и ШИМ.

Я позволю себе еще раз повториться: - разница формы импульсов на выходе драйвера с установленным кондером в 10мкФ и ШИМ управлением и таким же драйвером на аналоговом управлении (сдвиг уровня срабатывания компаратора), укладывается в 5%, а значит нет импульсных токов, сколь либо серьезно сказывающихся на КПД светодиода. Если стабилизируется ток в 350мА значит ток колбасит в пределах 350+-15мА. На сколько серьезно скажутся 15мА на КПД СД? А вот управление аналоговым сигналом сдвигом уровня компаратора имеет свое ограничение, потому как необходимо усиливать очень слабые аналоговые сигналы, что приводит к серьезным ошибкам от помех (грамотная разводка печатной платы уже играет важнейшую роль). Решая такие проблемы производят мутантов приведенных выше по ссылке. В которых одновременно меняются и ШИМ и аналоговый уровень, что действительно расширяет динамический диапазон. Однако востребованность этих действий применительно к управлению СД в аквариумной практике сомнительна. Я, например, изменение ШИМ в 3/1024 и 4/1024, визуально в темноте не определяю.

Если действие не возимеет эффекта, или возимеет эффект не превышающий 1% от бездействия - оно бесполезно. Драйвер диммируемый 10bit ШИМ удовлетворит все потребности аквариумиста, его глубина позволяет диммировать от еле видимого в полной темноте. Смысл уменьшать ток диммированием в светодиоде до уровня меньше 1мА? В девайсе по ссылке не вижу места приложения в аквариуме. Возможно применять в каких-то тонких научных исследованиях с возможнотсью глубокого диапазона регулировки света. Форма сигнала на выходе драйвера диммируемого ШИМ и аналоговым напряжением на уровнях близких к максимальным практически не отличается, те же частоты, те же пульсации. Вся разница укладывается в проценты, а разница в эффективности из-за разницы в пульсаций токов и того меньше. Ловля блох.

Объединять ШИМ и аналог ... какой ужас. На близких к максимальному уровню от ШИМ управления пульсации будут такие же как и у максимального аналогового управления. На низких уровнях ШИМ нет никакой разницы порциями ли посылаются кванты света или нет. Так как мощность никакая и в этом случае свет используется только для создания видимого освещения, а не света как источника роста. Минимальные конденсаторы на выходе драйвера укладывают пульсации тока с диапазона +-10..15% в диапазон 1..5%. Так зачем тогда аналоговое управление если драйвера самодельные и управляются от контроллера?

А на rapidled.com тем временем была "черная пятница", где можно было купить XP-E Royal Blue за 2.9$. Доставка комплектухи на сумму не превышающую 229$ - 27$ почтой USPS

Интернет магазины не ориентированы на продажу оптовыми партиями. Они созданы специально для таких вот мелких заказов - розницу. Так что любой заказчик из Гренландии\Австралии\Японии ничем не отличается от заказчика из России. Кстати заморочки каттера были не только с групповым заказом. Заказ сделаный в частном порядке через сайт провисел в статусе "waiting parts" почти три недели даже без извещения покупателя о том, что не могут пока отправить, потому что нет на складе. Каттер любит продавать то, чего у него иногда не бывает на складе.

Если рабочий ток действительно 700мА то радиатор у вас явно не соответтсвует данному набору СД. Он должен быть как минимум в три раза больше. В таком не комфортном тепловом режиме СД быстро деградируют.

http://ledgroupbuy.com http://rapidled.com (кроме оптики) Почти все тоже что есть на каттере. XP-E Royal Blue 3.4$ против 2.98$ у каттера. C учетом переплаченных процентов будет почти тоже самое.

Tomcat, каттер украл у меня три недели времени, в последствии сделав рефунд, однако мое потеряное время и нервы моих заказчиков он не отрефаундил. Поэтому глаз за глаз и никак по-другому, и не капельки не стыдно.

Сделайте каттеру гадость - откройте спор, он немедленно вернет деньги (максимум 10 дней), потеряет какую-то часть, и купите у другого продавца, коих не мало.

А я бы все таки перевел disput в claim (в жалобу) с указанием, что деньги оплачены, сроки сорваны, товар есть, а продавец не хочет высылать товар пока открыт диспут (при этом нарушая правила игры), перекладывая риски на покупателя. Перевести диспут в жалобу можно в любое время. Если будет жалоба что-то каттер всеровно потеряет. Немного денег точно, и может быть честь :gygy: Если просто диспут, то он сделает рефаунд и ничего не потеряет.

А как быстро стабилизируется ток на нужном уровне, при диммировании внешним ключом? Это никаких последствий не вызывает?

Никаких подвохов - когда максимальный ток драйвера ограничен 700мА и к нему прилаживается диммирование, то на КПД это тоже влияет. Чисто исследовательский интерес. 10% не обязательно. Можно 33.3%