damien

Зачем контроллеру вентилятор? :gygy: :gygy: :gygy:

В темной комнате 0.39% и 0.09% небо и земля

ilya shkolnik Суммарный световой поток СД в светильнике может быть только меньше, чем заявлено в даташите, потому что светодиоды наверняка используются не на токах 700мА, а на повышенных, и как написано в тех же даташитах, эффективность излучения светового потока с увеличением тока падает. Реальная эффективность и световой поток всегда меньше. Хватит бесполезных споров.

Если на глаз разницу между 8бит и 10бит ШИМом не различаете (особенно на минимальном уровне 1\256 или 1\1024), значит драйвер ее просто не отрабатывает, что не есть хорошо.

Много светодиодов на маленький радиатор. Лучше увеличьте количество радиаторов в двое и оответственно перекрываемую площадь аквариума (распределите светодиоды по площади аквариума) - свет будет равномернее, будет лучше и главное - надежнее.

Полет контролируется люксметром? :-) Если температура радиатора превышает 40С, то светодиод данной модели работает в режиме деградации - у них предел температуры кристалла 65С (все что выше уменьшает его срок и постепенно уменьшает световой поток). 25 градусов потеряется на тепловых переходах :-) Эти светодиоды идеально вписываются в уличное освещения на фонарных столбах где-нибудь в районе Якутии, со стабильно отрицательной температурой.

Какой у вас радиатор? Охлаждение радиатора увеличиться за счет естественной дополнительной вертикально конвекции теплого воздуха. Но не настолько значительно, как это могло показаться в конструкции MaxSpect. У них СД работают около верхней температурной границы - это не совсем правильно. Рассчитывать такое на бумажке - не реально. Надо строить реальные физиеские модели в спецпрограммах. В любом случае 10-12см лопух вентилятора на минимальных (не слышных оборотах 200-500об\мин) значительно улучшит отвод тепла от радиатора нежели все остальные методики (кроме водяного охлаждения). Рекомендую 120мм 10мм толщина вентиляторы Scyth.

Во всех источниках питания есть вентиляционные отверстия. Естественно такие блоки питания устанавливаются не на виду (привинтить к внутренней стенке тумбы самое то, если конечно в тумбе не установлено оборудование с водой). А еще прелесть их применения в том, что можно непосредственно встроить в корпус светильника. На письмо ответил :-)

Принципиальной разницы для домашнего использования нет (все тонкости). Но я бы обратил ваше анимание на блоки питания серии RS\S от Mean well, которые дешевле и серьезно не отличаются от них. Контроллер AquaLED4 работает со всеми типами драйверов (ШИМ\Аналог)

ШИМ 100-1000Гц. Вы чего-то перепутали. 100кГц будет выше его внутренней частоты преобразования :-)

Оттенков малова-то. Неплохо было бы добавить нейтрально белый. Кстати как хорошо диммируются эти LDD-600H драйвера? В том смысле если сделать ШИМ 1КГц 10бит и выдать ему 1\1024 длительности драйвер корректно отработает? Драйвера действительно привлекательные и по цене - смотрю в сторону их использования, но вот этот момент смущает (собственные драйвера диммируются на 4кГц со степом 0.1%) В даташите не нашел интересуемой информации.

Вам просто не с чем сравнивать :-) Без оптики у вас пол гаража залито светом, а ведь этот свет должен был пойти в аквариум.

Свет для скраббера должен быть максимально теплым - 2700К. Нейтрально белый - не рыба и не мясо - мало красного и никакого синего. Все мимо кассы. Чтобы получить максимальный прирост биомассы с подведенного ватта энергии необходимо, чтобы энергия излучалась преимущественно в области фоточувствительности низших (а это практически тоже самое что и у высшей растючки - синий и красный).

Подключить его последовательно с термореле к блоку питания +12В :-). Термореле выбрать на нужную температуру, гистерезис обеспечит само реле.

http://www.cree.com/products/xlamp_xte_awt.asp Нигде не написано, что 100С это для XT-E это комфортно. Более того все графики температурных зависимостей абсолютно идетничны серии XP-E. Единственные улучшения: - переходное сопротивление уменьшено до 5С\W (против 9С\W) - падение напряжения на номинальном токе (3.05В) меньше чем у XP-E (3.4В) - первичная линза из другого усовершенствованного материала В итоге он просто меньше нагреется, излучая тоже кол-во света, но говорить о комфортности при 100С не уместно (падение светового потока такое же как и у XP-E).

У вас очень оригинальная верхняя часть аквариума - так что впринципе не важно как выглядит светильник :vo: Однако в свете есть артефакты: заметна граница слева на камнях между первым и вторым модулем. Было бы не плохо с крайних рядов светодиодов каждого модуля снять линзы, чтобы нивелировать этот эффект. И линзы лучше поставить на все диоды по 60 градусов.

valery37rus Можно применить одну хитрость - подключив часть СД непосредственно к драйверным выходам контроллера AquaLED2. При таком включении часть СД светильника управляемые встроенными низковольтными драйверами будут иметь очень глубокое диммирование (до 0.1%), часть управляемая через внешние драйвера только 10-15%. Небольшой скачок при выключении внешних драйверов присутствовать будет, но в итоге будет более плавно и более глубоко за счет непосредственного подключения СД к AquaLED2. Надо понимать важную вещь - много мазать не надо. Надо хорошо придавить, чтобы термоклей занял все полости и шероховатости плоскостей (лишнее выходит наружу). Чем тоньше слой термоклея - тем меньше переходное сопротивление.

Вы удивитесь, но при питании в 12В расчетные номиналы резисторов придется корректировать :-). Потому как выходное напряжение 10В очень близко к напряжению питания 12В. Для операционников это важный момент. Номиналы резисторов, которые вы с таким трудом ищите, на самом деле не так важны как кажется. Их запросто можно менять в диапазоне +-50% (я про 500к и 1.5М). Самым важным для этой схемы являются резисторы 200к и 110к, отношение которых определяет коэффициент усиления ОУ. Коэффициент усиления в этой схеме определяет отношение пары резисторов 200k и 110k + 1. То есть в вашем случае коэффициент усиления = 200\110 + 1. Я бы заменил резистор 110к на пару 68к + 68к(подстроечный) последовательно соединенных. У вас появится возможность регулировать коэффициент усиления,и, вы сможете подобрать коэффициет усиления так, чтобы при 100% выходить на 10В.

стоимость 95$

Долгожданный анонс контроллера светодиодного светильника - AquaLED4. C картинкам и видео.

Жутко извиняюсь - небольшой вопрос не в тему. Смотрел даташит на XT-E - видел, что в нем какая-то интересная призмочка под линзой. Кто пользовал XT-E, как это отражается на реальной картине пятна, они с линзами нормально работают?

Господа, в течении недели выложу более подробную информацию о контроллерах AquaLED2\AquaLED4 (с видео раскрывающим детально все их возможности). Для специалистов нет ничего сложного в написании программы, ровно как и в сборке схемы с учакстием контроллера.

Управление вентилятором очень даже необходимая вещь в светодиодном светильнике. Вечером когда светильник практически потух, нет никакой необходимости их крутить (экономиться ресурс самого вентилятора). И те же ультратонкие Скифы в тихой комнате - слышны. 1 датчик + 1 транзистор - надежность системы не пострадает (алгоритмом предусмотреть не работает датчик - транзистор открывается). Использовать резистор на гашение не самая лучшая идея. Так как на нем будет выделяться приличное количество тепла. Как и на других линейных схемах управления. Поэтому рекомендую 4-ех выводные вентиляторы внутри которых уже разрешена проблема управления - требуется лишь внешний управляющий сигнал.

Это ж где такие транзисторы продаются? :-) Красная цена ему 0.5$ IRF520\540 дешевл. В общем любой ... с Rds меньше 0.1 Ома и напряжением Vds > 20V. Конденсатор не поможет - лишь ухудшит степень контролируемости выходного ШИМ.

Тогда все просто - полевик типа IRF1010, резистор 100 Ом в затвор. ШИМ должен быть >15кГц иначе будет свистеть противно.