damien

Линейность +-5% от 0 до 10В. Разница между нагрузкой 10 и 100кОм всего 8%. pwmtoanalog.bmp

1. I2C шина не предназначена для передачи по длинным проводам (она для локального пользования в рамках одной PCB). 2. Обратите внимание - всего 64 дискретных значения - в сравнении с 10bit ШИМ это будет скучное зрелище. 3. Гальваническая развязку не реализуешь (с ШИМ сделать гальваническую развязку - раз плюнуть).

Блок питания - 24В\75Вт (для подключения максимально возможного количества светодиодов к контроллеру AquaLED2-1.4) Такой дешевле (S-75-24) Такой чуть дороже (DR-75-24), за то пальцы не смогут случайно коснуться контактов с ~220В, и удобно вешать на DIN-рейку которую легко закрепить в тумбе.

Так эти линзы Carclo и не заточены под XP-E\XP-G. Они для больших старых первичных линз типа XR-*. Собственно как и китайские не заточены под мелкую линзу XP-E. Они могут частично отрезать боковое излучение и не направлять его в угол раскрытия линзы, от чего граница круга становится более отчетливой. К тому же очень важно расстояние от линзы до первичной линзы (чтобы поместить ее в правильный фокус) - +\- поллмилиметра и угол, и коэфициент задействования всего света от сд сильно изменяются не в лучшую сторону.

Один мелкий узкоградусный светодиод (или по несколько, но из одной точки) - рулят!

Делайте дополнительную точку крепления/подвеса по середине длины :gygy: Все остальное не поможет.

Силикатное стекло предпочтительнее оргстекла, потому как не впитывает осадки, легко отмывается не царапаясь.

Силикон содержит кислоты, которые лишь усугубят ситуацию.

Сомневаюсь, что обновленная серия XP-G R5 348Лм (1А 3.4Вт) - 4.4$ вышла бы дороже XM-L при одинаковости суммарного светопотока в люменах. Я себе выравнивал освещенность во всех слоях воды, путем установки нескольких СД без линз вообще.

Я бы заменил 14 XM-L на 25 XP-G - будет намного равномернее. Вытянувшиеся к самым СД растения не будут обжигаться. И еще учтите, что при такой высоте подвеса, свет преимущественно будет направленным (если конечно не делать световое пятно больше площади аквариума), и будет образовываться глубокие тени в нижних слоях воды от вышерасполагающихся растений.

Драйвер не устанавливает напряжение - это последствие процесса стабилизации тока. Ток напрямую связан с падением напряжения на СД (ВАХ). Первоочередная суть LED драйвера застабилизировать ток, номинальный ток порождает установление падения напряжение на СД (в соответствии с его ВАХ) автоматически. Дополнительные функции: ограничение выходного напряжения порогом, который рассчитан на нормальный рабочий диапазон напряжений СД\линейки СД. Порог срабатывания защиты по превышению напряжения описывает номинальный диапазон работы СД (номинальный ток от СД может быть получен в этом диапазоне напряжений), все что выше рассценивается как нештатный, и врубается защита.

Каротиноиды это защитные приспособленческие механизмы, суть которых в хорошо освещенном аквариуме, защитить от его переизбытка (в слабо освещенном наоборот). Следовательно они не оказывают значительного влияния на механизм фотосинтеза при хорошем освещении, то есть на так важны как хлорофилы. Наличие фикобилинов в высших некоторые ставят под сомнения.

Арктик алюмина тоже отличная вещь. Существенной разницы между Арктик Сильвер не заметил.

Вы столько раз уже обещали мне не оппонировать .... Вам должно сдаваться что я не согласен с высказываемыми идеями, и объясняю почему именно. Чтобы максимально эффективно энергию от электростанции переводить в прирост и внешний вид растений, надо прежде всего обеспечить их кривую потребностей, а затем добавить немножко для удовлетворения потребностей наблюдателя. 30% это много (это гораздо больше чем та разница, что вы ловили между T6 и U2) А можно тупо светить с запасом любым светом. Но это не лежит в рамках общей концепции использования светодиодов в аквариумном освещении (ведь расход энергии это не самая последняя идея этой концепции) Про то, что растения любят сильное течение раскажите "черной бороде" - она будет в восторге. На Амании этот факт связи "бороды" и течения также упомянут. А знаменитые амановские лилипайпы с расширяющимся раструбом как раз сделаны для уменьшения скорости течения. Не вижу никакой логической связи между начало и концом вышевыделенного абзаца. Так же интересно как хорошо растущий лист, не могущуй покрыться водорослями (из первой части), все таки превращается в старый, заросший водорослями.

Чего-то ваше воображение колбасит - ADA GroLux не производит :-) - ваше противоречие надумано. А еще можно привести факт концентрации света при переходе из менее плотной оптической среды в более плотную. В вашей теории распространения света в аквариуме все правильно. Однако большее разнообразие углов переотражения при рассеяном свете дает большую проникающую способность во все удаленные уголки. Водоросли ни коим образом не связаны с освещением нижней стороны листа.

У Амании очень много спорных вопросов, которые в других источниках связанных с биологией в большей степени трактуются в иной ипостаси. А спектр фоточувствительности света растениями приведенный на Амании, не встречается ни где больше, ни в одном источнике. Такое чувство, что они как студенты, подогнали его под спектр собственных проивзодимых ламп. Хлорофил А и хлорофил И - это определяющие, остальное на их фоне не особо важно. Читайте Аманию внимательнее. Кстати GroLux заточенная на максимальное обеспечение потребности растений совсем не вписывается в картинки Амании

Вы сомневаетесь что миллион SMD даст меньшую равномерность, чем 100 XM-L с квадратными линзами? :gygy: Солнце - точечный источник, только до входа в атмосферу. После атмосферы 2\3 света - это рассеяный свет, 1\3 направленный. http://ru.wikipedia.org/wiki/Диффузное_излучение_неба Смещение пропорции в сторону направленного света (за счет линз) при плотной посадке создает много теневых участков, за счет того, что одно растение перекрывает другое. В нижнем слое формируются теневые зоны, где света просто недостаточно для фотосинтеза. Рассеяный свет дает большую инвариантность проникновения света во все слои. К тому же исследования биологов подтвердили факт того, что растения воспринимают свет и нижними сторонами листьев (а направленный свет туда не доберется по определению).

гыгыгы ... Наложите на спектральную кривую NW\CW график фоточувствительности хлорофила A и хлорофила B и убедитесь, что хорошее пересечение идет только в синем пике. Все остальное растениями не воспринимается - свет для наблюдателя. Никакой математики - справится пятикласник. А если еще тщательнее проанализируете спектр Cree XP-G\XP-E\XM-L - увидите что зеленого там совсем мало. Чтобы травник смотрелся изумрудным (в стиле Амано) к белым СД Cree надо добавлять зеленый канал. Это проверено. В дополнение рекомендую взглянуть на спектр ламп ADA и сравнить соотношения спектральных плотностей в зеленом диапазоне к остальным, и сделать тоже самое с СД Cree. Удивление почему под Cool White Cree Led травник не изумрудный сразу же пропадет.

Это следствие МГ, большее количество света попадает на дно под прмым углом. При этом равномерность сильно страдает. Поднятие МГ вверх не вариант, так как много света уходит мимо. Угол раскрытия светового пучка у МГ практически такой же как угол раскрытия СД без линз.

Свет должен быть преимущественно рассеяным - не следствие свойств ЛЛ, а одно из условий технических параметров, который должен выполнять светодиодный светильник для пресного аквариума, чтобы обеспечить потребности растений на всех уровнях глубины.

Большая часть спектра Neutral white растениям пофиг. Даже Warm White не очень в этом плане. Основная спектральная плотность приходится на желтокрасный участок, в то время как участок глубокого красного на 660нм серьезно затухает. Естественно это все актуально в случае, если мы говорим о максимальной энергоэффективности светодиодного светильника в целом. Если тупо жарить мошностью - то эти ньюансы не важны.

Из крайности в крайность бросаться не обязательно Никакая оптика не сделает картину равномерннее нежели более частая установка менее мощных СД (речь идет о XP-G\XP-E). В травнике рассеяность освещения важна (чтобы не иметь проблем с некрасивым внешним видом нижних частей растений). И соответственно светить светильником с потолка с узконаправленными линзами совершенно не катит. Свет должен быть преимущественно рассеяным.

6 RED + 2 RB + 2 B против 14 XM-L погоды не сделают - капля в море. Что они будут, что нет - никакой разницы не заметно. Да и не надо дополнительных синих - его достаточно в Cool white. Вообще в пресняк надо ставить cool white (в качестве источника света для наблюдателя и формирования синего пика фоточувствительности хлорофила) + Deep Red 660-680nm (для формирования красного пика фоточувствительности хлорофила). Warm white \ neutral white - большая часть спектра - "мимо кассы". Да и собтсвенно XM-L всего 14 штук - для пущей равномерности освещения лучше заменить на XP-G\XP-E.

Те кто хочет иметь глубокую регулировку, надо смотреть в сторону низковольтных драйверов диммируемых ШИМ 10Bit.

Размешивать малыми дозами (каплями по 5..8мм), так как отвердевает в течении 4-5минут. Не мазать как масло на батон, а как икру "заморскую". Достаточно небольшой капли в центр звезды и хорошо придавить, так чтобы клей чутка засветился на краях звезды после надавливания. И тогда действительно хватит на 100 звезд.