Морской Клоун

С запуском Вас! Я песок промывал в водопроводной воде до необходимой чистоты. После этого почти насухо слил воду из песка и еще 2-3 раза прополоскал песок в РО воде, чтобы смыть (или разбавить) остатки водопроводной воды и только затем засыпал в аквариум.

Подстройка есть и у драйверов серии PLC (PDF файл) там даже не недо раскручивать корпус, есть такие крышки наверху над подстроечными резисторами У ELN эти подстроечники спрятаны в корпусе и только разобрав корпус имеется к ним доступ. Возможно производитель не особо афиширует такую возможность драйвера серии PLC (с крышечками) стоят дороже чем такой же ELN.

Чтобы поднять рН можно Kalkwasser использовать, хотя в любом случае быстрое изменение рН плохо сказывается на обитателях аквариума. Более менее "натуральное" выветривание СО2 и повышение рН можно добится "проветриванием" воды - то есть компрессором, пенником и повышением течения у поверхности воды.

А чем заливают провода питания 220В в насосах ? Они же погружаются в воду и достаточно надежны. Очень редки случаи когда просачивается вода в промежутке провод-заливка насоса (я лично не слышал о таких случаях). Может эту смесь можно использовать для заливки термодатчика ?

По моему "Во многих светильниках" вентиляторы ставят не для охлаждения контроллера, а именно для охлаждения радиатора с ЛЕДами, ну по крайней мере все, кто делал тут на форуме ЛЕД светильники, больше переживают не о том что перегреется дисплей у контроллера а перегреются ЛЕДы.

Мне что то до конца не понятно.... если радиатор настолько разогревается что становится опасным для электронных компонентов в контроллере то разве самим ЛЕДам это тоже не опасно..... ЛЕДы вообще то тоже являются электронными компонентами, а не лампочками - полупроводниковыми диодами излучающими свет. Насколько мне успели на форуме обьяснить (пока я вникал во все это ЛЕДовское хозяйство) то при повышении температуры ЛЕДов они быстро деградируют, так же как любые другие электронные компоненты (например в контроллера светильника). Хотя лично не приходилось видеть Mazarra, так что мои размышления по этому поводу чисто теоретические....

Ну вот на картинках новый Mazarra с прихлабученым вентилятором (даже держатель для вентилятора разработали под дизайн всего саетильника) http://saltysupply.blogspot.com/2011/08/ma...a-pictures.html Так что очевидно при полной мощности Mazarrе все же не хавтает "пасивной вытяжной системы". По поводу эффективности (люмен на ватт) то вот табличка по XP-G R5 Я отметил красным интересующую нас информацию. Как и говорил damien то при повышении тока эффективность ЛЕДа падает.

А что думают по поводу таких вот девайсов IP SNMP WEB Modul Хотя при такой цене лучше наверно и что то промышленное, аква-специализированное приобрести ведь под нужды моря еще и программу надо писать. Хотя возможность всем этим через бровсер управлять заманчива.

А почему нет, все что надо там есть. Я уже прозондировал этот вариант но так как мой светильник проектировался на ELN-60-48 да и драйвера уже куплены то нет смысла переходить на LDD-H Замена возможна, например: - заменяем ELN-60-48D на LDD-1000H (для XP-G) и LDD-700H (для XT-E и XP-E). Нет надобности в регулировке тока для разных ЛЕДов, как в ELN-60-48D. - покупаем мощный источник питания на 48В, например Mean Well DRP-480-48, думаю его должно хватить - 480Вт все же. - при питающем напрядении в 48В к LDD-H можно подключить до 14 ЛЕДов (при падении на них 3В) как и к ELN-60-48D. - диммирование вообше без проблем - можно PWM'ить на прямую от Arduino. По спецификации LDD-H (3 страница) PWM сигнал в пределах 2.5~6В, что в принципе и выдает Arduino. Конечно надо опторазвязку поставить между Arduino и LDD-H. Нет необходимости пыхтеть над созданием диммера для ELN-60-48D (переделка Arduinoвского PWM в аналоговый 0-10В). Это конечно если я правильно понял спецификации Mean Well на LDD-H. Конечно в варианте переделки мощный блок питания придется ставить на пол, в светильник его не поставищь. Но при достаточно хороших проводах думаю не проблема - получится примерно то же самое что у меня сейчас: - провод к светильнику 220В для питания всего (ну типа два провода - фаза и земля): драйверов ELN-60-48D, маленького блока питания для Arduino. - с LDD-H будет провода с питанием 48В (+ и -) для самих LDD-H и из тех же 48В можно "произвести" 12В для питания Arduino.

Сборно-наладочные работы моего светильника медленно но все же двигаются вперед. - вчера получил с eBay 10 подстроечных переменника на 100К для блока диммирования, еще жду некоторые части - резисторы, Screw Terminal Block и новые драйверы для UV ЛЕДов. - сделал еще одну платку комутации для новых драйверов, которые я дополнительно поставил после переделки светильника. Протестирую на двух драйверах и если все будет ОК то и для остальных такую же сделаю. Платка совсем простая - терминалы для питания ЛЕДов, разводка на диммирование и разводка питания для вентиляторов. - платы комутации для питания дополнительных драйверов пока в процессе, жду когда придут Screw Terminal Block. Но тестироватся и настраиватся можно и без них, просто скрутив провода питания и без блока Thermal switch, это уже как рюшечки Почитал вот этот топик и теперь сожалею что не узнал раньше о Mean Well драйверах (преобразователях) серии LDD-H они и компактнее и очевидно удобнее при использовании (особенно в плане сопряжения с Arduino).

По второму пункту "догадок" меня мучают сомнения - если уж ставить две цепочки ЛЕДов, то они вроде должны быть аналогичными (идентичными). Тем более что Вы смешиваете еще и разноцветные ЛЕДы, у них вроде даже рабочие токи и напряжения разные (я по поводу включения в цепочку красного ЛЕДа). У меня на одном ELN-60-48D работали 2 одинаковые цепочки по 14 XT-E ЛЕДов с сопротивлениями 3,3 ома (всего 28 ЛЕДов на драйвер). Все было хорошо за исключением того что грелись резисторы и драйвер.

Красивые коралы :vo: Монтипоры особенно понравились, красиво разрослист вверх. У меня так не получается, все в ширь растут и затеняют площяди ;(

А я и использую kalkwasser для травли айптазий. В смысле не саму воду из мешалки, а порошок который использую для мешалки. Беру одну мерную ложечку (от JBL тестов) этого порошка и в пробирке развожу с РО водой до состояния немного густого молока. Этой жидкостю, при помощи инсулинового шприца, травлю айптазий - втыкаю шприц в тело айптазии и впрыскиваю небольшую дозу, затем сверху в рот айптазии и наконец (когда айптазия сжалась) накапываю сверху горку этой белой "kalkwasser" жидкости. Все это очень желательно делать при выключенных насосах и осторожно с шприцом, чтобы не капнуть этого молока на полезную живность. Через минут 5-10 я большим шприцом (без иглы) отсасываю то, что осталось от айптазий, хотя теоретически это не обязательно, эта белая горка сама потом в воде растворится (заодно пополняя кальций в воде). Если "горка" находится на пути сильного течения то ее я всегда отсасываю, так как после включения насосов ее может разнести по аквариуму в виде белых хлопьев и они (сев на корал) могут его пожеч.

Да вообще то не особенно и крепко Я их сифоню тонкой 4-6мм трубкой (какие продаются для пресняков, как воздушная трубка). Трубка относительно тонкая и через нее много воды за сеанс чистки не утечет, с другой стороны тонкая трубка хорошо всасывает планарий, подводя трубку вплотную к вредителю и просто водищь ей по камням или стеклу и планарии всасываются.

Вроде некоторые виды мандаринок их ели. Теоретически их едят пижамы (Pseudocheilinus hexataenia) но насколько я понял по поведению своей то это зависит от пристрастий рыбы и всех подряд она не собирает с камней и стекол - может какую нибудь жирненткую и сьест но так, чтобы все подчищять вряд ли. Надо искать причину их появления и стабилизировать аквариум. Мне немного помогло уменьшить их популяцию регулярное их удаление (сифоном) и поднятие pH.

На eBay тоже можно поискать http://www.ebay.de/itm/Vorschaltgerat-T5-e...=item19cc4afc05 У OSRAM есть такая модель QTIDALI 4X14/24 DIM UNV1

Это планарии. На форуме достаточно часто обсуждаемая тема. "Поиск" в помощь.

Ну в свежий аквариум наверно не рекомендуетс сажать. Я свою звезду купил 12 декабря (запуск аквариума 14 августа), пока живет и ползает.

Если там место есть (в корпусе) то вместо 2G10 можно поставить две 2G11. Под этот цоколь есть морские лампы, хотя достать их также не легко. По моему в Red Sea Max такие ставят. 2G11 в отличии от T5 относительно компактны и их можно было бы поставить по краям от МН. Иначе можно пробовать разобрать светильник и передвинуть МН больше к краям, чтобы края аквариума осветить, по возможности можно вставить еще один модуль на МН, но это если есть желание возится.

Судя по фотографии то похоже что там лампы на цоколе 2G10 Достать такие нужного спектра будет проблематично. OSRAM вроде такие есть максимум на 4000К.

У меня живет Cryptocentrus cinctus, копает только норы для себя, я бы хотел чтобы он больше рылся, но если нужен в меру спокойный то Cryptocentrus cinctus должен подойти. Только он достаточно териториальный - не любит когда около его норы кто то ошивается, вечно "конфликтует" у меня с зебрасомой, хотя он только ее пугает, Зебра на него 0 внимания как плыла себе мимо так и плавает.... Для ворошения грунта можно еще песчаную звезду посадить, я своей Archaster typicus очень доволен, песок все время в горках и взьерошеный.

Внутри геркон перестал работать. В смысле не зависимо от положения магнита на поплавке, геркон не изменял своего положения. Я теперь уже не помнь в каком положении он застрял, просто сначало подергал сам поплавок с магнитом - ничего не изменилось. Потом вытащил весь датчик и тестером проверил - изменяется ли значение при изменении положения магнита. Вообщем не реагировал. Выбросил его и поставил аналогичный. По поводу переворачивания в положение "тревоги-перелива" надо будет подумать в будущем. Спасибо.

У меня была один раз проблема с герконами - тот который отвечает за уровень воды в сампе (для автодолива) залип и соответственно не сработал когда уровень воды достиг зачения "отключения автодолива". Хорошо что у меня перисталика медленная и я не куда не уезжал. Пришел вечером домой и вижу что скиммер не работает и тогда и заметил что уровень воды с САМПе поднялся (из за перелитой РО воды) и еще один датчик уровня отключил пенник (у меня он стоит именно для пенника - отключает его когда слишком большой уровень воды в САМПе, для того чтобы чашка пенника не переливалась). Вообщем заменил датчик для автодолива на новый и для безопасности сделал в контроллере еще один IF на автодолив - опрос датчика скиммера.

Чисто визуально LPF понравилисья - и то что опция диммирования больше, и то что по габаритам меньше. Я правда не прнял как там подстраисается ток, вроде выходит что там нет подстройки максимального тока и напряжения как это сделано в ELN.

Судя по Вашей последней фотографии у Вас модель ELN а не LPF (на плате напечатано ELN-60-R3). Хотя кто их знает что они там под LPF подразумевают. По поводу того что вы пишите что использовали диммирование 0-10В вместо PWM то по спецификации драйвера LPF он может диммироватся сразу 3 способами, вне зависимости от буквенного индекса. То есть очень универсальный и сам подстраивается под тип диммируемого сигнала. Вот техническая спецификация в PDF. На последней странице говорится "Built-in 3 in 1 dimming function, output constant current level can be adjusted through output cable by 1 ~ 10Vdc, 10V PWM signal or resistance between DIM+ and DIM-." Хотя вот смотрю и вижу существенное отличие от моего ELN - в спецификации LPF указывается на недопустимость соединения минуса на ЛЕДы и минуса диммирования "Please DO NOT connect "DIM-" to "-V"." А у меня (у ELN-60-48D) как раз эти выводы закорочены уже на самой плате. Но на той фотографии, где вы показываете пайку, видно что "земля" вроде тоже соеденена.... там рядом большой участок с припоем, Хотя возможно у Вас вывод минуса диммирования из другово места платы выходит, у меня из того где большой участок с припоем.