Морской Клоун

При правильно настореном Дюрсо вода в трубах не падает а течет, там не должно быть воздуха. И меня немного смущяет что кран так высоко и как у Вас с сужением для нормального сифона. Хотя может я и ошибаюсь и у Вас не будет Дюрсо а что то другое.... На возврат лучше использовать пологие переходы в 90 градусов, для минимизации сопротивлению воды, чтобы не "напрягать" возвратный насос. Дума Льва по поводу простых труб (шлангов) тут более уместна, там меньше в них сопротивление меньше из за более пологих изгибов.

Реакторов разных много и размеры у них разные, очевидно Вам надо сначало определится с конкретной моделью и уже от ее размеров "плясать" дальше. А Вы не хотите увеличить размеры САМПа и реактор размещять прямо в нем? Оставив место для СО2 балона рядом с емкостью для автодолива (в квадрате 280х285мм). Вы не планируете еще KW мешалку ставить ? У меня все оборудование (пенник, KW мешалка, реактор) находятся в последнем отсеке САМПа, мало ли что там у оборудования прорвет, тогда утечки на пол не будет, вся жидкость в САМПе и останется. У меня редко обслуживаемая техника задвинута дальше в САМП (ближе к задней стенке), в том числе и реактор, а чаще обслуживаемая, как например скиммер и KW мешалка ближе. Также в последнем отсеке есть место для реагентов (антифоса, угля).

Покупал в Рижском представительстве фирмы Microdis http://microdis.net/?a=contact&country=LT

Ясно, мне Rowalith еще на долго хватит, я 10кг упаковку купил и меньне 1/3 только использовал. Но в Korallin C-1502 наверно надо будет кораловую крошку попробовать, для разнообразия. Есть 10-15мм фракция. Только наверно надо будет на пару суток замочить в РО воде для промывки. Есть еще возможность досыпать Grotech Magnesium-Pro, правда еще не видел какой это фракции. Может слишком мелко и тогда насосу не совсем хорошо будет. По поводу названия то пока не вижу изменений в магазине, как был ROWAlith так и остался.

Несколько вопросов по наполнению кальциевого реактора. Сам пользуюсь уже какое то время Deltec PF509 и недавно купил еще Korallin C-1502. Основы вроде понятны но есть непонятные моменты. Производители в инструкциях советуть менять наполнитель каждые 4-6 масяцев. Действительно ли это необходимо делать или можно изредка просто досыпать свежий наполнитель вместо растворившегося? Какой именно наполнитель считается оптимальным? Я так понимаю что кораловая крошка самый распостраненный вариант, но вот есть всякие RowaLith C+ и W и.т.д. потом многие производители что то свое предлагают (Aqua Care Turbo-Granulate, TUNZE Calcium Carbonate, ab Aqua Medic Dolomite) в том чисте дополнительные смеси для повышения выхода Магния (Grotech Magnesium-Pro) и Кальция (Korallen-Zucht ZEOca Calzium Plus) и других важных элементов. Что же все таки выбрать.... Кораловую крошку, тогда какой именно фракции - 10-15мм, или из своего же аквариума умершие коралы ломать и бросать в реактор? В данный момени в Deltec PF509 использую наполнитель RowaLith. Что положить в Korallin C-1502 еще не знаю.

Можно еще из тихих возвратов TUNZE SILENCE 1073.02 - 2400 л/ч. Тот что помощнее (3000 л/ч) с номером 1073.04 получился у них более шумный.

Проверьте тестами Ca и Mg. Возможно низкие параметры.

У меня два аквариума в 500 литровике планарии есть в 140 литровике нет. В 140 литровике нету кальциевого реактора, только KW мешалка Ph достаточно высокий держится. 500 литровике был только реактор (соответственно Ph низковат получался) со временем планарий сильно размножились. Прочитал (где то в интернете) что планарии водятся в воде с низким Ph. Докупил в 500 литровик KW мешалку, Ph повысился и со временем планарий стало меньше, то есть они есть, но по мне так в приемлемом (не большом) колличестве. Возможно изменение Ph тут просто сработало в комплексе с другими обстоятельствами. Я планарии и сифонил с камней постоянно, завел в САМПе водорослевик большего размера и на другой "траве".

У меня тоже маленький травничок под ледами живет. Светильник изготовлен из алюминия и оргстекла - массивный алюминевый радиатор на котором распологаются ЛЕДы, алюминевые профили для каркаса. 3мм оргстекло для защиты ЛЕДов и схем от брызг. Ножки из 8мм оргстекла - для придания "воздушности" светильника - он как бы парит над аквариумом, а также очень удобно стоит на кромках стекла аквариума, так как на ножки прикреплен U образный алюминеый профиль. Корпус светильника толщиной только 40мм (без ножек), а туда, кроме дисплея, надо поставить еще управляющую схемку и блок питания для нее и вентилятора. С одной стороны светильника у меня как раз оставлено место. На другой стороне находится драйвер для питания ЛЕДов - ELN-60-48D. Мощность светильника можно регулировать от пары Вт до 46 Вт. В светильнике используются 14 ЛЕДов XP-G White 6400K (питаются током 1000мА).

Некоторое время назад приобрел улитку (как травоядную? всесте с другими улитками), но заметил что она нападает на другие улитки, по этому данный экземпляр был отсажен в САМП и там долгое время находился. Когда сегодня чистил САМП то наткнулся на улитку опять. Даже не предпологал что она еще жива и здорова (вообще то уже забыл что она туда было сослана примерно пол года назад). Вот фото улитки Если мое предположение что это хищник то как она так долго прожила без пищи. Может все же травоядная. Или они всеядные и могут питатся травоядной и мясной пищей, или червями тоже питается из у меня в САМПе много. По виду напоминает что то из рода ANGARIIDAE. Из этой странички http://www.aqualogo.ru/phpbb2/index.php?showtopic=27651

На выходе Siemens Logo стоят просто реле, то есть напряжение на этих выходах никак не зависит от напряжения питания. Там на модуле так и нарисовано у выходов - "ключ", то есть на одну клемму подаем 220В а на второй выход 220В если ключ включен. Если вы собираетесь внешние более мощные реле ставить то на входе можно +12/24В подавать, то есть реле Siemens будет размыкать/замыкать цепь питания мощного реле. По поводу управления вентилятором. Есть преобразователи (DC-DC) из 24В в 12В например вот эти http://www.ebay.com/itm/251136414226?ssPag...984.m1438.l2649 Там входное напряжение до 35В и выходное тоже регулируется в пределах до 30В. Можно поступить проще - найдти компактный блок питания на 12В (зарядку от телефона например) и к ней прицепить вентилятор а уже Siemens Logo будет размыкать/замыкать питяние (220В) этого блока.

Если вы возьмете Siemens Logo на 220В то и управляющие сигналы на входы (ну там кнопки подключить, поплавки для уровня воды и.т.д.) надо будет подовать 220В, то есть надо ставить соответствующе кнопки под это напряжение. У Siemens Logo на 12/24В на управляющие входы подается 12/24В соответственно можно использовать кнопки по проще (ну обычные; используемые в "радоинаборах"). По блоку питания - в основном блоке уже есть релюшки и та потребляемая мощность на это и расчитана что релюшки будет нормально запитывать. Пр спецификации базовый модуль потребляет порядка 3-6Вт. К релюшке модно подключать нагрузку вроде 30А/10А, но надо смотреть в спецификации (PDF). По поводу подключения мощных МГ то тут ничего сказать не смогу.... возможно придется использовать внешние релюшки. Ну с кабелем возможны проблемы, мне нужен был драйвер, так не заботал, да и шаманить в терминале тоже надо было, премишены не те стояли после установки софта. Но программировать достаточно легко, там это даже программированием назвать сложно - просто раскладываешь логические блоки и соединяешь "проводками".

Вот мои мангры в САМПе Растут под ЛЕДами

Stitch, извените, а что там написано ? Я извёлся пробуя это прочитать.... в конце только более менее понятно "...шься". Нашел в итнернете подобное написание в курсиве "дышишь", "слышишь" но то что на фотографии не понял. Это просто прикол на основании "дышишь" ? /извените за оффтоп/

Может там на пятом проводе сидит температурный датчик для отключения насоса при перегреве ?

У меня мангры в САМПе растут, под ЛЕД светом. Могу подтвердить сказанное dr_myth - магний они выедают начисто, теперь приходится доливать специально магний для достижения необходимого баланса. Но вырывать жалко.... красиво растут и корни у них красивые.

Обмотать поролоном помпу вокруг, резинкой можно прижать чтоб не размоталось. Ну вообщем затруднить подход воды в нутрь насоса.... У Vortech есть в комплекте такие паролонки, как чехол выглядит. Можно примерно так же соорудить на Вашем насосе.

Извените что встреваю, но разве указанное КПД блоков питания наибольшее только при максимальной нагрузке .... то есть, если блок питания не гонять на полную, а на 30-40% то при КПД уже не заявленные 96%, а меньше, при чём чем меньше нагрузка - тем меньше и КПД. Так стоит ли покупать дорогой блок питания (с большим запасом) и не нагружать его по полной. Выйграша от этих процентов при 40% мощности не будет же..... Или я ошибаюсь?

Ну я наверно перестраховываюсь но мне как то больше по душе комутировать переключатели на наиболее низком напряжении и токе 1-10В нежели 24-48В или вообще 230В. Да и ешё оди момент, если отключать драйвер от 230В то будет разряд накопленного тока на ЛЕДы. Это выражается как вспышка света ЛЕДов примерно после 3-4 секунд после отключения 230В, при чем не важно были ли ЛЕДы задиммированы до 0 или нет. Ну по крайней мере на всех 15 мною использованых драйверах ELN-60-48D такое поведение имеется. Так что я бы сторонился отключения ЛЕДов таким спосовом (кроме крайней необходимости). Тогда уж лучше отключать напряжение на проводе диммера.

А разве включатели SW1 SW2 не опасно на цепи питании ЛЕДов ставить - какой нибудь дребезг конткактов и ЛЕДы можно менять. Не проще и безоапсней SW1 SW2 поставить на сигналы диммирования, после переменников, при отключении SW1 SW2 сигнал диммирования на драйвер не пойдет и ЛЕДы погаснут, да и сам драйвер ELN в этом случае тоже выключится.

Ну та схема, на которую я указал, не моя. Оригинал этого диммера находится в схеме контроллера Карена, но так как там были другие напряжения питания то для меня хорошие люди сделали перерасчет номиналов резисторов, так как я не силен в электроние. Вот тут можно почитать http://www.aqualogo.ru/phpbb2/index.php?sh...mp;#entry326352 То есть те номиналы которые указаны на моей схеме оптимальны для подключения к Ардуино и при питании диммера 12В, но как потом оказалось что строго их придерживатся ненадо там был один дефицитный номинал 510К, который я специально заказывал, но оказывается можно было и другие поставить. Вот тут почитай http://www.aqualogo.ru/phpbb2/index.php?s=...st&p=398360 Никаких дополнительных согласующих резисторов не нужно (там уже в схеме есть резистор 510К "на пути" от ноги Ардуино). Единственное что желательно поставить конденсатор 0.1мкф между ногами земля-питание у микросхемы LM32. Вот тут об этом bbasil пишет http://www.aqualogo.ru/phpbb2/index.php?s=...st&p=326403 Ну вроде накидал много ссылок чтобы из воздуха не черпать информацию, а были конкретные ответы знающих в этом, на мои тогдашние вопросы.

Такой код немного нестабилен, ну если в программу вводятся еще дополнительные проверки, циклы и библиотеки, элементы с непрогнозируеммой задержкой то диммирование будеи "плавать" да и любой delay() в коде означает "тормознутость" в таких операциях как опрос клавиатуры или импульсных датчиков. Но если всего этого нет и код будет только для одной функции то очевидно проблем не будет. Попробуйте например включить в код операции с опросом/установкой таймера DS1307 или еще опрос температурных датчиков.

Готовых не видел, но сам сделал по схемам Карена диммер на 4 канала, вроде работает В этом сообщении первая платка http://www.aqualogo.ru/phpbb2/index.php?s=...st&p=450531

Извените что встреваю, иногда мельком прочитывал сообщения темы и теперь вижу реальный результат. :vo: выглядит очень солидно и многообещяющи! Здорово что вот так можно реализовать то что планироовалось и из мечты создать реальный продукт! А эти сборки будут только для России? И какая оптика туда становится?

ELN-60-48 выдает напряжение в диапазоне 24 ~ 48В, так что на 2В больше нормы. наверно можно простой диод (1N4001) или несколько диодоа в цепь включить, у них вроде падение напряжение ооеоло 1-2В было. Хотя я не большой специалист в простых диодах. модет кто из более знающих подскажет. Но хочу напомнить что ELN-60-48 по умолчанию выдает 1300мА, тоесть для подключения UV ЛЕДов надо будет на драйвере понизить ток.