Морской Клоун

Наверно надо еще поправку на цветовую температуру белых ЛЕДов. У меня 6500К White XP-G

Ну взглядов на "красивость" света столько же сколько и людей кому больше синее нравится, кому более белое или даже с желтизной. Так что врят ли понравится всем то что мне нравится.... Вообщем по порядку. - когда горят одни Royal Blue то свет очень красивый и коралы светятсф великолепно. Сравнимо с применением UV но немного не так.... еще в отличии от UV вода и камни не кажутся с фиолетовым оттенком - все выглядит такое ядовито синее я коралы ядовито зелеными (или красными) - если хоть немного добавить White (даже на 10% мощности) сразу возникает фиолетовый оттенок... я предпологаю что и при Royal Blue он есть но глаз этого не видит так как адаптируется на интенсивность синего и фиолетовый "затирается". При добвалении White глаз пробует выровнять "баланс белого" и прявляется видимом тот "невидимый" фиолетовый оттенок. - при повышении мощности White фиолетовый оттенок уменьшается, но появляется и желтизна. То есть только при Royal Blue и White остается фиолетовый но его можно немного спрятать при помощи желтого. - добавление Blue стирает этот фиолетовый привкус. Опять предпологаю что ето опять глаза подрегулируют "баланс белого" и фиолет становится опять не виден. Визуально цвет становится больше изумрудным. Колличеством Blue можно усиливать эту изумрудность и маскировать фиолетовость. Если переборщить с Blue то оттенки уходят немного в зеленый.... но вполне возможно что это только глазу так кажется - после сильного (доминиружщего) Royal Blue. - только при Blue и White все выглядит изумрудного цвета, не чувствуетсяя глубины синего, я бы даже сказал что все выглядит зеленоватым. Причем интересно то что желтизна от White не так выражена !!!! Соотношение Royal Blue/Blue/White по моим прикидкам такое 42:14:12, с запасом по Royal Blue. В любом случае наилучший вариант это диммирование, только так можно настроить цвет по своему вкусу, так как фиксированное освещение всегда будет казатся не интересным. Возможность выбора, а также сравнение с еще худшим результатом, более умиротворяет и успакаевает в выбранном варианте освещения

Oleg_il, можно и обсудить вопрос по линзам. У меня такое впечатление от них. 1. на свой первый ЛЕД светильник для 140 литровика поставил линзы от Satisled, которые вроде karen еще тогда ставил себе, только те 70 градусные были. В то время еще небыло сделано тестов всевозможных линз и вообщем те Satisledовские линзы как бы и напрашивалить - цена очень приемлемая и все же лучше чем без линз. 2. когда проектировал этот светильник то уже были сделаны хорошие тесты по линзам и решился на Carclo. Да они дороже Satisled но по тестам вроде было хороши. 3. я купил тестовые линзы - два комплекта по 10 линз: Carclo lens 35.6° Frosted wide 20mm for Cree XR Eж Carclo lens 23° Frosted medium 20mm for Cree XR E и холдеры для них (какие были) Carclo 20mm lens holder black for CREE XR E. 4. Когда пришли линзы я протестировал их. Взял один ЛЕД, запитал его индивидуальными драйвером и приклеил на радиатор (так сказать тестовый стенд). Холдеры нормально на ЛЕДы не встали - то есть, квадратное отверстие в холдере слишком маленькое чтобы туда "пролезла" подложка ЛЕДа, и в то же время слишком большое, чтобы оно нормально встало на края подложки и его можно было приклеить. 5. когда я вырезал в хлдере отверстие побольше, чтобы пролезла подложка и нацепил линзу. Световое пятно было размазанное - то есть более менее светлое только в центре и то яркость была меньше чем от линзы Satisled (тоже в центре). 6. как то отцентрировать холдер и линзу относительно ЛЕДа очень проблематично - вырезанное отверстие (которое кстати и нелегко вырезать) не позволяло как то оптимизировать этот процесс, тем более что линза непрозрачная и сам ЛЕД не видно. 7. с линзами Satisled все достаточно просто - холдер встает на края подложки - то есть его "ножки" как раз встают на свободное от контактов место. Да и "отрегулировать" фокус достаточно просто, так как линза прозрачная и ЛЕД модно поместить прямо в центр подложки пока сохнет клей. 8. пятно от линз Satisled яркое и с выраженными границами. Очевидно что, как ты и сказал, холдер немного является и диафрагмой, но судя по тому что сам ЛЕД, смотря через линзу, все же увеличен в размерах, предпологаю что некая фокусировка света от ЛЕДа там все же присутствует, а не просто отсекается все "лишнее" диафрагмой холдера. 9. мне больше по душе именно выраженные границы светового пятна а не размытость, так как тогда я могу точно отрегулировать высоту светильника над аквариумом, чтобы небыло засветки комнаты и стены за аквариумом. 10. не менее важен и вопрос цены, так как 136 линз + холдеры от Carclo стоят не дешево. Стоит ли такое вложение денег если отдача по свету не будет так заметна..... да и необходима ли она в моем случае..... не получится ли так что заплатив много денег и получив в результате больше света не пришлось бы его диммировать чтобы не спалить кораллы Еще надо незабыть сколько времени я порачу на тюнингование и вырезание отверстий с холдерах Carclo и как вообще это все отцентровать и сфокусировать (незабываем что это надо 136 раз проделать !!!) Вообщем таковы мои раздумья по этому поводу.... Хорошие линзы надо использовать если есть точные расчеты того, сколько света в результате получится и на какой точно обьем и тип аквариума это предназначено. В моих самоделках этого к сожалению нет. 500 литровый светильник делал по прикидкам и опыту изготовления светильника для 140 литровика, а там света завалить и без хороших линз.

Пересчитал сам по этим формулам. Получается что на Blue драйвере для работы 2 цепочек ЛЕДов надо ограничить напряжение до 43В.

Вчера подключил и протестировал ~50% светильника то есть все цвета подключены (White, Royal Blue, Blue) и можно настроить на желаемый спектр. Скажу сразу - Blue явно будет не хватать, то есть при подключенных 14 White и 28 Royal Blue, мощности тех 12 Blue хватает, но этого явно будет недостаточно когда заработают еще 56 Royal Blue. При соотношении 14 White и 28 Royal Blue при полной мощности - все идет в желтый. Хорошо что у меня есть дополнительный канал с 28 Royal Blue (который правда еще не подключен) так что с желтизной вроде все впорядке будет. По поводу нехватки Blue - вчера закупил еще 12 ЛЕДов, когда придут то доклею, думаю хватит разбавить Royal Blue. Подключю дополнительные 12 ЛЕДов к тому же драйверу как вторую линейку. Получится аналогично как с Royal Blue драйверами, с той лищь разницей что в цепочке будет по 12 ЛЕДов, а не по 14 как с Royal Blue. Oleg_il, сопротивления для них те же можно использовать 3.3ома (что и при Royal Blue) ? И напряжение на драйвере ограничить 45В ? Blue у меня XP-E с падением напряжение при 700мА 3,4В. По поводу температуры драйверов. К сожалению замерить температуру нечем..... аквариумный термометр круглый и неправильно снимает показания с радиатора драйвера. Попробую быстро собрать на Arduino c DS18S20 датчиком. Но попробую и приклеить к существуюшим радиаторным пластинкам драйвера дополнительный радиатор.... сделал експеримент - приложил более массивный кусок алюминия и через какое то время температура драйвера снизилась. Хотя вроде в спецификации драйвера указано что имеется защита от перегрева но возможно она отрегулирована на раблту в замкнутом пространстве (в кожухе драйвера) а он у меня без корпуса используется. По линзам. Oleg_il, ну там ни чего нового для коллекции не получится те же 20мм с Satisled только 60 градусов и в черном корпусе. Примерно как тип 2а из этого документа. Тюнингую линзу - немного подрезая снизу и делая выемки для припаянных проводов. Ножки держателя приклеиваю прямо на подложку ЛЕДы (10х10мм) получается как раз на краешке свободком от контактов. Сам ЛЕД получается в центре того отверстия держателя и смотря на него сверху линза сам маленький ЛЕД как бы увеличивает под увеличительным стеклом. Наверно боковой свет от ЛЕДа все же отрубает, но все же лучше чем вообще без линз. С Carclo было заметно хуже, там и подложку линзы было практически невозможно поставить.... как то наполовину там отверстие - не поставить на подложку нормально не вырезать основание без титанических усилий. И после вырезание основания свет был тусклым и рассеянным сравнивая с тюнингованным 20мм Satisled (сравнивал по пятну на потолке).

Да, держатся хорошо. Но как правильно написал DNK, то подложка там все равно есть. Это не "голый" ЛЕД. Использую такие так как они компактней и можно ЛЕДы расположить ближе друг к другу и остается еще место для проводов. Правда имеются некоторые проблемы с выбором оптики, большинство расчитано на звезду и из за этого пришлось отказатся от Carclo и использовать другуб оптику. Но по предварительным тестам новая оптика давала более приемлемые результаты нежели Carclo (35.6° Frosted wide 20mm). Carclo давало сильно рассеяное пятно, которое уходило за пределы 35.6° и соответственно и за аквариум. Новая оптика - китай, аналогична той что у меня стоит в 140 литровике, только 60°. И как не странно дает свет в хорошо огранниченном круге. Возможно это связанно именно с специфичной подложкой ЛЕДов. Я еще их и немного тюнингую, чтобы хорошо ложились на подложку 10х10мм. Пробовал тот же фокус с Carclo, не получилось, так что хорошо что сначало купил только пробную партию оптики Carclo, а не на все ЛЕДы сразу.

Допаял все ЛЕДы. Сеглдня вечером невытерпел и пославл светильник над аквариумом, пока к драйверам подключены 14 White и 28 Royal Blue. После часа работы на 100% Royal Blue и 50% White радиаторы еле еле теплые. Когда все ЛЕДы будут работать то наверно нагреется но не думаю критично - все же порядка 13 кг алюминия в радиаторе. А вот драйвер Royal Blue ЛЕДов так кнкретно нагревается. палец долго не удержать какой горячий. Не надо ему дополнительное охлаждение приделать ? По свету - зайчики красиво гуляют по песку но без подключенных Blue ЛЕДов немного все оттеняет в фиолетовый оттенок (когда включены Royal Blue и White). Ситуация такая же, как была с запуском светильника для 140 литровика. Когда там добавил Blue ЛЕДы свет стал более натуральным. Вот теперь думаю не маловато ли поставил Blue ЛЕДов. В светильнике 140 литровика отношение 24:5 (хотя реально стоят 10 Blue ЛЕДов но они горят на 50%), а в новом 84:12. Хотя надо учиывать что в 140 дитровиике Royal Blue горят на 700мА, а в новом светильнике 650мА. Так что реально проверить можно бужет только на полностью собранном светильнике. Надеюсь что хватит синих, может и не надо будет Royal Blue на все 100% гнать. Но коралы конечно под Royal Blue светятся великолепно !

Его же не обязательно на пол ставить Просто та первая схема мне больше нравится...... кстате можно подумать о том что под пенником (если его ставить на полку) разместить отсадник - там как раз место останется.

Как высоко ставить аквариум зависит от обстановки в комнате и того как осматривать аквариум. Если распологаются низкие и мягкие диваны то наверно лучше ниже, если предпологается осматривать аквариум стоя или рядом (или напротив) будет например барная стойка то лучше тогда повыше. По поводу САМПа... Если вернутся к чертежам в этом сообщении то такое расположение по моему лучше - основной САМП внизу (на всю длинну стенки), он достаточно вместительный чтобы в среднем отсеке разместить и DSB + водорослевик. Пенник вроде тоже хорошо стоит и в теории в него можно отвести часит воды из выше идущей трубы с водой из аквариума, отрегулировать поток кранами. А на полке вверху разместить фраговик, насосом из САМПа внизу подавать насосом вверх воду и по шахте водорослевика она будет сливатся обратно прямо в САМП внизу. Отсадник можно в углу или рядом с фраговиком (если фраговик не делать большим - на всю стенку).

Красивые чертежи :vo: Мне кажется что могут возникнуть проблемы при размещении водорослевика и фраговика (если таковые предпологаются) в оставшиеся свободные места на полках внизу. То есть ниже уровня воды в основном САМПе. Каким образом вода в них будет подаватся и возвращятся обратно в систему? Если подавать самотеком из САМПа (при помощи какого нибудь перелива или через "гусик") то при понижении воды в САМПе вода переснанет течь в водорослевик и фраговик, а насосы выкачивающие воду из них могут осушится (если они ниже САМПа то самотеком вода выливатся из них не может значит необходимы насосы). Так же если возвратные насосы в водорослевике и фраговике остановятся/сломаются то вода из САМПа их переполнит. По моему водорослевик и фраговик надо ставить выше и закачивать воду в них из САМПа, а уже через их переливы (или через "гусик") возвращять воду в САМР. Тогда при остановке насосов вода в водорослевике и фраговике останется на уровне их перелива (или "гусика") и ничено не затопит и не осушит содержимое водорослевика и фраговика.

Называется Multi-Angle Flexi-Arm 2 Outflow Aquarium Pipe вот на 25мм - http://www.ebay.com/itm/Multi-Angle-Flexi-...#ht_2417wt_1006 Уменьшить длинну можно просто сняв лишние коленья.

Я заметил что при небольшой имитации заката (отключается половина Т5 и последними отключаются синие лампы), рыба заранее начинает искать место для сна, то есть если такой режим постоянен то рыба помнит что после выключения половины света скоро настанет ночь и заранее готовится ищя убежище. Иначе, как и указал Александр В., рыба при внезапном выключении светв стрессует и мечится.

Ничего себе...... плутоневый паяльник Ну можно попробовать поиском на немецком http://www.ebay.de по фразе "Lцtstation digital Lцtkolben 100 - 450°C mit LC-Display" Там только 2 таких, примерно одинаковых.

Интересную тему вы начали. Меня тоже интересует покупка паяльника или простенькой паяльной станции. Прочитал первые посты и понял что ничего архи сложного вроде мне не надо, главное чтобы можно было температуру регулировать и чтобы паяльник со стола не падал (как сейчас у меня изредно выходит ;( ) В данный момент пользуюсь очент старым паяльником, без всяких там держателей и "стаканов", еще с медным наконечником, которое уже на половину наверно сточил. Вот смотрю на этот агрегат http://www.ebay.com/itm/160382937391?ssPag...984.m1438.l2649

Сегодня спаял две линейки Royal Blue, подключил каждую через резистор 3.3 ома/10 ватт и отрегулировал драйвер. В холостую драйвет ничего не выдает, по этому пришлось регулировать напряжение уже в рабочем режиме. По умолчанию драйвер выдавал 46,2В. Регулировочным потенциометром уменьшил напряжение до 45В, как и рекомендовал Олег. Вроде все горит нормально, хотя наверно не так ярко как у 140 литровика..... или это просто кажется :tuplu: хотя линзы еще не стоят. Вообщем когда все спаяю тогда и буду сравнивать. Ниже несколько фотографий.

А под аквариумом у Вас место не остается ? Туда можно было бы что то низкое расположить, тот же водорослевик, доступ к нему нужен достаточно редко, пусть уж тогда внизу стоит и не мешается. Распологать как у Вас на схеме мне кажется не стоит - это же надо будет помпой туда наверх воду подовать.... хотя если подумать то ничего страшного.... это смотря какой оборот воды с водорослевиком требуется. У меня самого нет такой большой системы, так что мои рекомендации чисто теоретические !!! Так что ниже написанное без коментариев более знающих коллег наверно не стоит воспринимать в серьёз. *** Тут важно расположить ёмкости правильно, чтобы насосам лишную работу не делать (и не греть воду) и минимизировать возможность засорения труб связывающих все емкости, ведь в основном это будут сообщяющиеся сосуды - который и будут составлять Ваш САМП (или систему САМРа). 1. надо вместительную емкость с подающими насосами, как понял из обьяснений Льва то для организации приливов/отливов необходимо ёмкость с достаточным запасом, чтобы не осушились насосы. Это я так понимаю и должна быть "последная" ёмкость в которой будет изменяющийся уровень воды. 2. водорослевик и фраговик требует не изменяющегося уровня воды и теоретически их можно расположить в любом месте, которое выше верхнего уровня воды в ёмкости с подающими насосами. В том же последнем отсеке можно расположить небольшие насосы, которые подают воду в водорослевик и фраговик и из них по переливной шахте каждой ёмкости вода поступает обратно. 3. тут еще надо придумать куда будет сливатся вода из аквариума...... к примеру в тот же водорослевик (тогда отпадает необходимость в одном насосе который бы подавал воду в водорослевик, как я писал в 2 пункте). Потом из водорослевика вода самотеком сливается в последную ёмкость с подающими насосами. 4. Я не знаю от куда правильнее было бы брать воду для пенника, по идее можно из водорослевика забирать. 5. DSB отдельной ёмкостью вроде не делают, а совмещяют это с водорослевиком. То есть внизу песок а наверху водоросли. Вожно чтобы нижний слой не тревожился, то есть если вода из аквариума сливается в водорослевик (с DSB) то надо нормализовать бурлящую воду. Например носком и переливами 6. Реагенты (если такие предусмотрены). Тут как бы 2 варианта - забросить куда то в мешках (например в ту же часть куда сливается вода из аквариумма) или в виде реакторов, но тогда необходимы насосы для подачи воды в них. 7. теореотически возможно использовать более мощный насос для подауи воды во все места, где это потребуется - фраговик (водорослевик), реакторы с абсорбентами. Но надо подумать о каком то резерве, в случае поломки насоса.... Хотя если будет система с приливом/отливом то в случае аварии одного насоса можно отказатся от прилива и перекинуть оставшийся насос на обслуживание всех потребителей. 8. По отсаднику - ну тут нужна автномная система, типа просто отдельный аквариум, как любой из темы "Мой морской аквариум (от 100 л и более)"

Под фраговик не стоит делать высокий аквариум (по чертежам смотрю у Вас 500мм) - неудобно копатся в нем будет да и потери в освещении будут. Фраги же не выращивают высокими Если предпологается водорослевик то его также не надо высоким делать, думаю 250-300мм вполне достаточно для выращивания травы, конечно если не предпологается засыпать толстым слоем DSB или Mud внизу водорослевика. Единственный более мение высокий аквариум нужен как отсадник, для новых или больных рыб. Это по сути стандартный аквариум со всеми необходимыми атрибутами (маленький САМП, пенник, очевидно и стерилизатор). Свет там необходим только чтобы рыб видеть. Камни наверно лучше закидать в САМП этого аквариума (просто лом камней), может оставить только минимум чтобы рыбам небыло скучно, так как из этого аквариума придется вылавливать рыбу для пересадки в большой и без каменных гор рыбу будет быстрее и проще выловить. И как предпологается организовать подмены воды ? Очевидно надо предположить место еще для одной емкости, не обязательно это должен быть аквариум, вполне достаточно пластиковый бидон (бочка) соответствующей вместимости. Ну гда накапливать РО воду и потом ее засаливать. Про автодолив тоже надо вспомнить хотя это можно организовать и без накопительных ёмкоостей, но тогда клапана надо надежные ставить. Класная система у Вас получится..... :vo:

По моему любое резкое изменение в характере освещения (спектре, интенсивности и.т.д.) негативно сказываетя на гидробионтах, даже если эти изменения по всем характеристикам лучше предыдущего. Неоходим некоторый период адаптации, когда кораллы привыкают к новому освешению, они либо сбрасывают лишние зооксантел или "наращивают" дополнительные (ну вообще то они сами размножаются но это так к слову). Вообщем нельзя сразу определить хорошее освещение или плохое, только через некоторое время будет ответная реакция коралов. По поводу 150Вт на 60 литров то наверно много будет, но только экспериментально можно найдти оптимальный вариант по высоте например. Хотя не обязательно это может быть как подьем лампы высоко над аквариумом, можно и по аналогии с диафрагмой в обьективе просто немного прикрывать чем то темным светильник по краям, только надо следить чтобы это темное не сгорело от тепла лампы Можно метализированную фольгу например использовать.

При такой большой системе дополнительные аквариумные ёмкости всегда пригодятся, лишними не будут . Так что правильно тут говорят что они необходимы. К сказаному Львом можно добавить разные отсадники (для лечения), ёмкости для подмен воды, карантинники (для передержки рыбы).... ведь в такой большой системе Вы не будите сразу запускать рыбу после покупки, а в тазике (ведре) передерживать тоже нехорошо, тем более для крупного аквариума и крупная рыба должна быть и передерживать ее надо в соответствующем обьеме. Тем более в случае с изолированным отсадникам и ему, отсаднику, надо и соответствующую фильтрацию в ыиде САМПа по меньше, пенника и.т.д. ну в смысле чтобы не пользоватся общими ресурсами сиситемы и не занести какую заразу в большой аквариум.

По поводу света (его переизбытка, слишком долгого дня, неправильного спектра) тут тоже указана как одна из причин роста Циано: http://saltaquarium.about.com/od/diatomand...dslimealgae.htm

:vo: Интересные фотографии рыбок, да и коментарии тоже

Работы по сборке идут, но достаточно медленно. Как бы планировал уже 1 числа все закончить но праздники немного выбили из графика.... теперь опять только по вечерам, после работы, доделывать надо а так хотелось начать новый год с новым светом. Статус на сегодня такой: - собрал раму и все что по технической части (вроде нареканий поэтому вопросу у менясамого нет); - приклеил все ЛЕДы: White 28 штук, Blue 12 штук, Royal Blue 84 штуки; - спаял две линейки белых ЛЕДов, прозвонил чтобы нигде не коратило (одно место пришлось перепаять); - собрал маленькую платку для управляющего питания 10В с резистором, для тестирования диммирования (да и вообще без 10В драйвер бы не включился); - отрегулировал драйвера для белых ЛЕДовю ... завтра продолжу паять синие ЛЕДы На фотках ниже еще ничего не распаяно Вообщем потихоньку движимся вперед....

Вот тут что то о капусте говорится http://www.ecounit.ru/artikle_65.html Я правда не понял каким образом это делается.

Я так понимаю что все эти эксперименты с препаратами связаны только с тем, что стандартные антипланарные препараты не действуют ? На днях прочитал про Salifert flatworm eXit но его трудно достать, тот же www.sewatec.de этот препарат просто не продает жителям Евросаюза а другие страны пожалуйсто. Наверно там какие то запрещенные или токсичные для человека химикаты...... хотя тот же Salifert утверждает что препарат не токсичен для коралов и рыб. Вчера 2 часа чистил свой аквариум от этих flatworm Вот читаю опыты других с различными таблеткаим......

Вот вот, хочу именно лучами. Поставлю эти ЛЕДы по краям светильника (там где драйвера будут) с направлением луча под углом (чтобы луч косо падал по длинне аквариума) - чтобы выглядело как бы луна с боку светит.