Морской Клоун

Пока не подтянулись местные.... я знаю (и был там) магазин http://www.reriz.lt/. Морское население там не совсем в основном зале, надо спрашивать у персонала провести "за кулисы". Есть еще один большой, в отдельном доме, но я не знаю адреса....

Не могу сказать что именно является наилучшим наполнителем из предлагаемых на рынке но почему то кажется что это обломки самих кораллов Я лично еще не накопил столько обломков кораллов чтобы ими заполнить рекатор по этому купил фирменный наполнитель - ROWAlith. Не знаю насколько он хорош, но опирался на рекомендации Deltec.

В свое время 20ка от 40ки практически не отличалась. Мокрая часть была идентична (1:1), електроника у 20ки только была слабее. Есть опция upgrade 20ки на 40ку (просто заменяется управляющий блок). Теперь EcoTech Marine 20ку даже не предлагает, есть только модели 10, 40 и 60. Возможно в каких то магазинах и завалялись старые модели, но в данный момент 20ки не производятся. Современные 10ки также имеют функцию безпроводной комуникации, в названии модели надо обратить внимание на букву "w": MP10 ES - без безпроводной связи MP10w ES - с безпроводной связю Имеется возможносить upgrade MP10 ES модели до MP10w ES - покупается маленькая платка (RF Module) которую надо вставить в специальный слот в блоке управления. У модели MP10 ES этой платки просто нет в блоке управления, соответственно и насос получается дешевле чем MP10w ES. Платка RF Module стоит порядка 45USD.

Я бы поставил 2 VorTech MP10 ES, так как если у вас банка длинная - VorTech MP40 ES не сможет создать сильного течения в дальнем конце аквариума. Течение конечно от одного насоса будет, но не такое как хотелось бы. Поток от помп VorTech очень широкий, и недостаточно "направленный" чтобы дуть до дальнего конца аквариума. Если у вас по пути потока еще какие камни и кораллы расположены то это также будет тормозом потоку. Есть конечно варианты размещять в дальнем конце аквариума такие коралы, которым предпочтительнее слабое течение. Тодга можно обойжтись и одним VorTech MP40. В аквариуме Froz3nа, который практически куб, один VorTech может создать очень хорошее течение.

Вклинюсь немного в обсуждение, так как с этими ELN-60 драйверами имел дело. Ну 12В потому что так написано в спецификации этого драйвера. http://www.elpro.org/shop/_pdf_groups/1270.pdf Я сам использую драйвера ELN-60-48 там в параметре LED OPERATION VOLTAGE указан диапазон 24 ~ 48V, у Вас драйвер ELN-60-24 и там LED OPERATION VOLTAGE 12 ~ 24V, соответственно 12В это минимальное рабочее напряжение.

Мне кажется что перебор получится, я вполне доволен задиммированным до 220Вт ЛЕД светильником на свои 500 литров (высота теже 55см)

Если вы планируете содержать в аквариуме SPS то рано или поздно им больше не хватит того что вы вносите с подменами воды и понадобится дополнительно вносить "еду" для их роста. Это может быть мешалка, реактор или балинг. Мешалку действительно можно совместить с емкостью автодолива, я лично просто разместил в этой емкости KW мешалку от AquaMedic, но если у Вас обьем этой емкости этого не позволяет то можно саму емкость превратить в мешалку, единственно как быть с углами - там будет накапливатся порошок, так как там нет возможности что то размешать. Балинг тут наверно был бы предпочтительней - просто разделив емкость для автодолива на 3 части + добавив перисталику для дозирования. Для реактора надо места побольше (сам реактор + СО2 балон) и в Вашем варианте это наверно отпадает.

А какой высоты у Вас стенки отсека воды для автодолива? Там надо делать максимальную высоту, то есть до верха САМПа, иначе при остановке возвратных насосов и сливе воды из аквариума есть теоретическая возможность что аквариумная вода зальется в этот отсек. А вы планируете еще дополнительное оборудование ставить - Кальцевый реактор или KW мешалку?

Он её не ест, а пробует на себя положить, ну и получается что отрывает куст ксении мелкими кусочками и они разлетаются по аквриуму. Он же не видит, только на ощупь пробует, если чувствует что этот предмет (ксения) движется, то очевидно его можно затащить на себя в качестве декорации. /ну мне так кажется/

Спасибо всем. Конкретно мой рыбс песок ворошит совсем немного (хотелось бы чтобы был активнее), то есть как в начале норы себе нарыл, так их в порядке и содержит, ничего другого не роет. Иногда "ест" песок недалеко от норы. Кораллы не закапывает, да и их у меня на песка очень мало. Есть примерно такой же, но с черной точной на верхнемм плавнике, они говорят более бульдорезистые. Большую пользу в чистке песка приности песчаная морская звезда. По всему аквариуму ее отпечатки.

Транзисторы пришли, схемку собрал. Получилось вот так Работает вроде Транзистор не греется.

Свежие фотографии аквариума Вот общий вид И некоторые обитатели аквариума: Зебра Хромис Собачка

Диммирование предпологается только белого или всех каналов ? Для ELN-60-48D, кроме собственно переменника нужно еще и блок питания на 10В (для сигнала диммирования) ну или контроллер с 1-10В на выходе. Если предпологается диммирование только резисторами то можно посмотреть на драйверы серии HLN (с индексом В), там 3 вида диммирования сразу, в том числе с резистором в 100K Ohm.

Ну вроде шахта является как бы защитой от того что если что то произойдет с трубами и муфтами.... илии для замены.ремотна этих самых труб. Например если просочится муфта то шахту можно осушить и заменить муфту, то же самое с чисткой труб. Шахта является как бы бваьером, чтобы не слился весь аквариум "в трубу". В Вашем варианте опасное место это "оголенная" муфта по центру аквариума (и входящая в шахту), если с ней что то произойдет то ни какая новая шахта не поможет. Но если надо будет почистить (переделать) сливную трубу в самой шахте то она конечто поможет не осушить аквариум. В таком раскладе конечно безопаснее Ваш вариант с Г образной шахтой. По мне то можете и без шахты делать, то, что она должна защитить (ну мой вариант шахты), тут не проходит. Но с шахтой это бы выглядело акуратнее. Вариант со сверлением новых отверстий в правильном месте и заклейкой старых Вы не расматривали ?

Можно попытатся тут что то заказать http://www.fischerelektronik.de/ru/home-ru/

ОК, ясно, это и хорошо что радиатор не нужен. Сегодня хотел купить тот "MOSFET TO-220AB N 55 V 51 A" но на месте в магазине небыло, заказал на завтра, пришлют со склада в Швеции, тогда и протестирую.

Красиво. :vo: А из живности что уже есть и что планируется? А то не видно рыбок, креветок....

Мне не нужен ШИМ. И мне не нужны сложности надо просто включить и выключить вентиляторы. Как уже выше писал есть стандартный вариант с реле+транзистор+диод+резисторы, но хотелось по компактнее и чтобы меньше разных деталей паять, по этому и обратил внимание на твердотельные реле (одна деталь и подключение не прямую к Arduino), но как оказалось они для комутации постоянного тока не подходят Попробую по схеме Олега сделать..... транзистор+2 резистора.

Олег, спасибо. А на транзистор радиатор надо будет ставить ? Там как минимум 3 вентилятора надо запитать. svyaz, у меня разводка части по питанию уже распаяня и смонтирована, там идет одна шина на питание всеми вентиляторами. В варианте на ULN200 (как я понял из Вашего линка на рисунке 3) то там каждый вентилятор индивидуально подключается, не хочется мне переделывать уже работающие платки в светильнике. Все уже спаяно и работает. У меня есть общая магистрать питания 12В для вентиляторов. Которая идет на платки комутации питания ЛЕДов. Там уже все готово, есть магистраль с сигналами диммирования и там же "проложены" провода для питания вентиляторов. Все на одном штекере. Только пока этот жгут подключен не к контроллеру а к схеме ручного диммирования. Всесто которой потом будет контроллер. Вечером попробую фотки выложить что там уже работает.

А какой из того списка брать ? Самый дешевый подойдет MOSFET TO-220AB N 55 V 51 A Схема подключения такая подойдет ?

Спасибо за разьяснения, я и не предпологал что твердотельные реле только для переменного тока С eBay VN02AN как то не хочется заказывать, еще не известно что там всучат. Тогда надо будет остановится на простых механических. Вот ташел такое Signal relay SMD 3 VDC 64 Ω 140 mW вроде пишут что 3В надо на обмотку, хотя есть подозрения что прямо к Arduino так же нельзя подключать. Эх, как все не просто, наверно надо будет по класической схеме с мех. реле и транзистором+диод.

Возвращяясь собственно к самому светильнику. Как все же лучше организовать включение вентиляторов от Arduino. Вариантов несколько: - через транзистор. Тут проблемка в выборе мощности транзистора (и правильного сопряжения с Arduino чтоб не сгорело), для подачи питания 12В на 3 (или больше) вентиляторов. Потребление одного вентилятора 0.25A; - используя реле. Тут вроде все ясно, так как для Arduino есть кучи схем с маломощными транзисторами на управляющий вход релюшек. Но при таком варианте релюшка будет "кликать" при включении/выключении; - использовать твердотельное реле (SSR). Этот вариант мне больше нравится так как не кликает и можно напрямую подключить к Arduino (при выборе правильного SSR). По поводу SSR нашел следующие модели: KSD 203 AC2 http://www.elpro.org/shop/_pdf_products_new/1283.pdf Цена 5,25 EUR, ток до 3A, управляющий сигнал от 4В WG A8 6 D03 R http://www.elpro.org/shop/_pdf_products_new/201.pdf Цена 6,16 EUR, ток до 3A, управляющий сигнал от 3В ASO 241 http://www.elpro.org/shop/_pdf_groups/292.pdf Цена 7,79 EUR, ток до 1,5A, управляющий сигнал от 4В CX 240 D5 http://www.elpro.org/shop/_pdf_groups/293.pdf Цена 9,72 EUR, ток до 5A, управляющий сигнал от 3В Вроде неплохие и компактные, для вентиляторов подойдут? Наверно более предпочтительны те что с управляющим сигналом в 3В, от Arduino будут более стабильно срабатывать. Я так понимаю что в SSR опторазвязка уже встроена, нет надобности в резисторе между выводом Arduino и SSR? Например можно купить побольше CX 240 D5 и использовать их и для других контроллеров (например для контроллера аквариума на Arduino), 5А вроде на насосы, свет в САМПе, 125Вт обогреватель должно хватить.

"smart" по моему обозначал отключение ИПБ при какой то минимальной нагрузке (но я не уверен на 100%, може и я с green режимом путаю), что для нас не есть хорошо. Если эта функция не отключаема то при нагрузке в 1 насос (например если нагрузка меньше 40Вт) ИПБ отключится через 5 минут, хотя теоретически в состоянии запитывать насос очень долго. Типа думает что запитываемая нагрузка уже в спящем режиме и ее не надо питать. Надо почитать предыдущие темы по этому поводу, там должны быть разьяснения и рекомендации по выбору.

Есть такие удлиннители с нужным разьемом на одном конце и нормальными розетками для подключения нагрузки. Рекламу какой то конкретной фирмы не буду давать но Вы можете в Google набрать "удлинитель UPS" и посмотреть картинки как это выглядит.

Не нашёл поиском упоминания о Upflow Algae Scrubber. Если я что то пропустил то прошу администраторов удалить эту тему, во избежание дублирования. Может кому пригодится в хозяйстве такой вид скруббера как Upflow Algae Scrubber (UAS) Тут его описание http://reefcollege.com/reef-aquarium-forum...20587/#msg20587 судя по дате обновления на том форуме (May 03, 2012) то это что то свежее.... Если коротко то принцип работы отличается от привычного скруббера, где вода стекает по некоторой поверхности освещенной светом и на которой растет водоросли. В этом UAS скруббере водоросли растятся под водой, на прверхности которую омывает поток воды сосзаваемый пузыриками. Свет поступает через стекло. Там на форуме есть необходимые пояснения и рисунки различный реализаций.