Морской Клоун

У меня такой же прибор как у Romario. Проверяю его изредка рефрактометром, то есть мерю соленость в аквариуме и потом сравниваю что показывает электронный прибор. В основном (в цифрах до запятой) все обычно в норме. Иногда прибор показывает уменьшенною соленость но тогда достаточно потрясти его для удаления мелких пузырьков из датчика и все приходит в норму. У меня прибор стоит в первом отсеке САМПа и при отключении/включении обратного насоса на время кормежки и когда "перезапускается" Дюрсо в первом отсере САМПа на некот орое время появляются мелкие пузыри. Посте саморегуляции Дюрсо все встает в норму. Подумываю переместить датчик куда подальше, но лень возится, вроде и так все устраивает для оперативного контроля салености.

Вот по этому мне эти ELN и нравятся

Да, вот собственно и я Для уменьшения порога выключения у драйвера ELN-60-48D надо закоротить диод D107 на плате драйвера, как обьяснил Олег то этот диод как раз выдерживает общепринятый стандарт 1-10В, то есть создает порог в 1В. Вот на этой фотографии Олег мне показал как закоротить этот диод Я взял тонкий провод и насколько мог акуратно припаял. Опасное место только одно - где провод надо припаивать к "планарному" диоду, второй конец провода можно припаять немного дальше, к проводу выхода сигнала диммирования - там много места. Вот так это выглядит После переделки драйвер отключается при напряжении диммере ~0,45В. Ну по крайней мене у меня так отрабатывал - ток на драйвере выставлеен на 10000мА и подключено 14 XP-G White ЛЕДа. Конечно это не диммирование до полного 0 но все же лучше чем до этого.

Про заземление на корпус на винте тогда у себя "поправлю", уберу кембрики, чтобы винт контачил. Попробовать могу, если конечно риск угробить драйвер не сильно велик. Меня вообще то уменьшение этого порога тоже интересует....

Ну % весчь "растяжимая" (особенно в статистике , где их можно крутить как хочется). Посмотрев на тот график в PDF файле видно, что 5% примерно соответствует 0,9В на управляющем "0-10В", и при 10В это 95% от мощности. Почему они так написали без понятия, но если не видеть тот график и принять что при 10В на управляющем "0-10В" это 100%, то разумно предположить что выключается драйвер при 0,9В и это получается - 9-10%. Может быть Олег мог бы посмотреть как у них там с точностью на графике и что вообще произходит при превышении управляющего "0-10В" скажем до 11-12В.

Драйвера серии ELN-60 с индексом "D" вообще то отключается при 5% мощности, а тот который с индексом "P" при 15% (спецификация в PDF файле).

А я вот специально заизолировал драйвера, ну чтобы на корпус не пробивало, то есть сначало все прикрутил и начал проверять не контачил ли что то на корпус и обнаружил что с одного из радиаторов на драйвере пробивает на корпус светильника. Искал долго, где именно нарушилась изоляция или плата касается корпуса , а оказалось что винт, которым прикручивал драйвер, касался этого заземления Я этот винт в кембрик засунул чтобы не контачил и прикрутил, затем удостоверился что ничего не пробивает Самое интересное что заземлен на драйвере только один винт, второй нет. Там вообще то "минус" на питании ЛЕДов и "земля" на управляющем сигнале 0-10В та же "земля", что и на том винте с заземлением драйвера, так что теоретически можно и "минус" ЛЕДов тогда на корпус пустить ....

Arduino пока в сторонке, так как занимаюсь каркасом и сопутствующими вещями, как платками комутации и другими паяльными работами. Как то не быстро получается, тем более и отпуск кончился Но о том что происходит: Вообщем как писал в сообщении выше то удлиннил светильник и между радиаторами появилось дополнительное место для размещения драйверов. Сделал крепления для удобного прикручивания драйверов. Они аналогичны тем, на которых прикручены уже установленные драйверы, только расчитаны на 2 "посадочных места" для драйверов ELN-60-48D. Вот так это в финале выглядит. Это два новых драйвера установленных на свои места (всего в светильник добавлено 4 новых драйвера). По краям светильника (в просвете между радиаторами, рядом с драйверами) будут размешены платы комутации аналогичные этим. На этих же платках надо будет развести входы всех проводов питания драйверов и перед "магистральным" проводом (питания драйверов) вывести это на Thermal switch (3 штуки, по одному на радиатор), а также разместить драйвера для UV ЛЕДов (3 штуки). По моим планам с одной стороны будут элементы силовой части - питание драйверов, а с другой комутация питания на ЛЕДы, управляющие сигналы 0-10В и драйвера для UV ЛЕДов. Продолжая описания различных компонентов то - с одного конца светильника будет комутация 3 крайних драйверов, блок питания 12В на 2.1А (Arduino, драйверов UV ЛЕДов и вентиляторов), с края светилника на фото длинная платка (пока голая не разведенная) будет комутация питания 230В (что на дрвйвера, что на блок питания 12В), предохранитель и выходы USB и сигналов для внешнего управления. С другово края - комутация 3 крайних драйверов, Arduino с дополнительной платкой (диммирование 0-10В, реле для включения вентиляторов и UV ЛЕДов ) и вертикально, с самого края светильника, плата с дисплеем и кнопками управления. Фоток этого пока нет, потому что только на макетке недоделанное стоит Вот такая ситуация на сегодня..... медленно но движимся вперед.

Уголь Tropic Marin в стандартной дозировке.

Где то был разговор о сожительстве акропор и ксении (не могу найдти), вывод, если не ошибаюсь, был такой что при содержании акропор аквариумисты стараются в системе фосфаты довести до минимума, а ксении для существования надо поддерживать какой то уровень фосфора, вроде ксения что то там для своего роста добывает.... хотя это был не вывод, а одна из версий.

Есть еше один момент. В отличии например от MP10, где прокладка идет отдельно от насоса и всегда постоянна по толщине то в модели MP40 толщина прокладки меняется поворачивая ее и вставлая ножки в специальные отверстия то вот это не совсем удачное решение и возможны перекосы. Важно чтобы обе части были не только отрегулированы строго по осям но и чтобы части были строго паралельно друг другу.

Тут вариантов не так и много, подмазывать там в принципе как бы и нечего, нужно поточнее подгонять обе части по осям, как и говорил iya. По своему опыту могу лишь добавить что некоторые результаты дает изменение толщины прокладки - вместо рекомендованной попробовать на "одну ступень" больше или меньше, а также попробовать перевернуть внешную часть проводом вверх или вниз. У меня сначало стоял насос проводом вниз (аналогично как я ставил и MP10 на другом аквариуме), потом поставил как рекомендует производитель - проводом вверх, стало вроде тише. Потом менял толщину прокладки, правда теперь уже не скажу в каком варианте (толще/тоньше) шум стал меньше.

15 белых на 15 синих - будет очень сильный переьор белого, в аквариуме все желтым будет выглядеть. Для XP-G надо примерно 2-3 синих ЛЕДа, а для XM-L еще больше. И я бы еще добавил Blue ЛЕДов. Примерно так: 8 - Blue XP-E 8 - White XP-G 14 - XT-E Royal Blue Пробовал разделить на драйвера, у диммируемых ELN минимальное число ледов 8 и максимальное от 12 (при использовании XP-E) до 14 (при использовании XP-G или XT-E). В той теме, которую привел Александр Авдеев ( http://www.aqualogo.ru/phpbb2/index.php?showforum=75 ) много полезной информации.

После многих дней тестдрайва нового светильника решил "все разобрать" и переделать некоторые узлы. Причин это сделать было несколько, но об этом ниже. Фраза "все разобрать" на самом деле не так трагична как может показатся , светильник собран так, что можно достаточно безпроблемно все раскрутить и собрать заново вся конструкция собрана на винтах и гайках. Тем более в процессе настройки и регулировки это неоднократно уже делалось - снимались драйвера. Пересверливались отверстия и.т.д. Вобщем вот список того что не устраивало, хотя отдельно взятый пункт недавал повода для репеделки всего, но вот когда эти пункты "накопились" и чаша переполнилась то почемы бы не переделать 1. по краям аквариума наблюдалось некоторое уменьшение освещенности, то есть свет от линз "кончался" раньше в продолной плоскости нежели в поперечной. Хотя я и предусмотрел увеличенное колличество ЛЕДов с краев светильеика (на опыте/ошибках предыдущего своего ЛЕД светильника) но увеличенный световой поток линзы "обрезали" чуть раньше, чем требовалось. Нехватило примерно 5-7 см, но этого было достаточно для создания небольшой тени. Вроде для LPS хватало, но как то "не акуратно получилось" ; 2. когда собирал конструкцию рамы и экспериментировал с усилением ее прочности, то сделал несколько "неправильных телодвижений". Хотя в финале эти изменения как бы и не испортили прочность, но для успокоения души (и эстетики) решил пересобрать раму с учетом ошибок. Вообщем решил "отполировать все неровности" чтобы не мучится в сомнениях, так как светильник делается на долгое время; 3. смущял нагрев драйверов (с двумя праралельными цепочками ЛЕДов) и выравнивающих резисторов. Можно было бы поставить вентилятор и не парится, но всетаки.....; 4. получил дополнительные драйвера из Германии и стало возможно возвратится к первоначальному варианту, где каждой цепочке ЛЕДов приходилось по драйверу, тем более что в связи с изменеиями в пункте 1 появилось и дополнительное место в светильнике, которого в начале небыло. Вообщем изменения следующего характера: - увеличил длинну светильника на 10-12 см раздвинув в ширь радиаторы, тем самым осветив углы аквариума и освободив больше места для драйверов между радиаторами; - решил отказатся от корпуса, оставив отркытыми радиаторы, закрыты будут только драйвера и другая электроника. - переделал цепочки ЛЕДов, без чередования белых ЛЕДов и сопутствующих им (Blue и Royal Blue) просто разделив их на правую и левую части. Понял что в слишком постепенном включении белого нет надобности. Планировал сначала включать 1 канал до 100%, затем второй. Решил что можно включать сразу два канала одновременно. Тем самым упростил разводку и колличество проводов между ЛЕДами, а то до этого черт голову сломает, как там все переплетено получалось. Фотоотчет будет позже, когда более менее доведу до фотогеничного варианта. Если что вше непонятно написал то задавайте вопросы.

Спасибо Олег. Да, ситуация не радужная, хотя все же лучше чем вообще без линз. Пока меня устраивает та ситуация что мои китайские линзы дают ровный "вычерченый" круг с равномерным светоывм потоком - нет "слишком освешенного" центра . При подвешанном светильника практически на один луч с ЛЕДов идет мимо и в комнате нет света от светильника. Единственное что идет мимо это отраженные от поверхности воды зайчики. Вообщем спасибо большое за тесты, буду знать на будущее что и как. ВОзможно когдабудеи время и желание поменяю линзы, но пока ситуация устраивает.

А ацетоном можно ?

Сегодня решил почистить насос скиммера. Разобрал и внутри действительно есть такой лепесток, наверно предназначен для образования течения в одном из направлений. По поводу каемок при откручивании корпуса насоса. где у Вас воздух проходил. У меня там залит небольшой слой силикона, ну в те каемки и при складывании обоих половинок этот силикон гермелизипует насос и швы не пропускают пузыри. Кстате после прочистки насоса и той сетки импеллера пузыпить скиммер стал сильнее. Надо будет проводить эту процедуру раз в полгода.

В реале нет такой сильной синевы, это на фотографиях так получается. Сколько пробовал выправлять баланс в "фотках под ЛЕДами2 не получается. Хотя в реале и есть небольшое преобложание синих оттенков, мне так больше нравится, не люблю когда желтит свет и коралы получаются с коричневым оттенком.

Красивый у вас аквариум - широкий и камни хроршо уложены. По поводу коралов - если хочется чего то мягково и как Вы писали раньше, что твердые не совсем нравятся, то попробуйте LPS. 2-3 LPSа могут хорошо оживить аквариум - ни под течением колышатся очень красиво. Например Euphyllia ancora, Euphyllia glabrescens Duncanopsammia axifuga тоже красиво смотрится. Есть еще много разных LPSов.

Сегодня чистил аквариум, стекла, планарий поубирал отсосом. переставил некоторые коралы и сделал очередную фотосесию Общий план аквариума под ледами (задиммировано где то на 160Вт от общей мощности 350Вт) и немного Макро коральчиков С ледами немного сложновато фотографировать, но можно поймать момент когда лучи сильно освещяют только часть корала, как например в последнем кадре, как раз место фокуса зайчики осветили там равдв в фоне тоде зайчики пляшут, но все равно интересные эфекты можно получить, жать что все под ЛЕДами очень контрастное, Т5 в этом смысле предпочтительнее.

Я закрыл выход из пенника почти на максимум, то есть поднял уровень воды в самом пеннике и "нижная граница" пузырей тоже поднялясь. По этому у меня из пенника пузыри практически не выходят, то небольшое колличесво "шальных" пузырьков просто не доходят до возвратной помпы. В САМПе около выхода пенника еще установлен маленький насос Koralia Nano 1600 который гоняет воду в последнем отсеке САМПа (у меня там два таких насоса установлено в противоположных углах). Там же на пути потока находятся мешки с углем и антифосом.

Обновлю тему. Повесил в тестовом режиме новый светильник, вполне удовлетворен светом, только наверно надо будет сделать небольшие изменения вв конструкции шаси, но об этом в бругой теме. Вот как это выглядит: На следующей неделе приедет KW мешалка, будет работать вместо долива, чтобы поднять pH. Ну а вот свежие фотки коралов:

Я пользовался этим препаратом. Применял в рекомендованной дозировке, хуже коралам, креветкам и рыбам не стало но и результата хорошо видимого небыло. Вроде как бы на песке и становилось меньше этого Red Slime, но через некоторое время они возвращялись. Вообщем жто средство только устраняет сами водоросли а не причину их возникновения.

Вот так у меня вырисовывается схемка

"ну воооот...." ясно, в понедельник куплю подстроечные резисторы на 68К хотя нет, вот смотрю в магазине и нет таких подстроечников.... есть "обычные" (однооборотные) 50К и 100К и точные (многооборотные) 47К и 100К. Можно последовательно поставить резистор 33К + переменник 100КЮ или например резистор 100К + переменник 47К? Ну в зависимости что на месте есть...