vahegan

Да ладно, почему гуано? Главное, что они дают пик на так желаемых 410-420. А в остальном спектре - пусть себе досвечивает. Ты ж не лазер покупал, зачем тебе монохромный источник? Не думаю, чтобы свечение воды было связано с широким спектром, интенсивность там достаточно слабая. В китайских диодах меня беспокоят не столько хреновые спектральные характеристики или низкая эффективность, сколько деградация кристаллов через несколько месяцев эксплуатации.

Очень интересный (и близкий мне по духу) подход к прикидке спектра. Хотел поковыряться в Вашем экселевском файле, но у меня архив не раскрывается, несколько раз качал, результат одинаковый, увы.

Кулер не особо поможет против "выгорания" люминофора, хотя тепловой режим ламп, несомненно, улучшит. Падение светоотдатчи люминесцентных ламп действительно происходит в результате порчи люминофора, но дело не в термическом выгорании. Катоды лампы находятся в горячем состоянии их материал постепенно испаряется и загрязняет люминофор, приводя к его деградации. С этим процессом вы, увы, ничего поделать не можете, так что на продление срока службы ламп можно забить. Можете неподвижно зафиксировать где-нибудь в корпусе фотодиод и раз в неделю снимать его показания (через одинаковое время после включения ламп, после того, как они разгорелись) - увидите, как реально меняется светоотдача со временем и, думаю, желание не менять лампы раз в 3 месяца у вас отпадет

Тоже голосую за порошковые краски. Если технологию правильно соблюли, они получаются как эмаль на посуде.

Думаю, имеет смысл разбавлять - общий спектр более равномерный будет. Но вот соотношение 1:1 брать или другое - не знаю.

Если после покупки прошло больше кажется 45 дней, то пейпал не примет никаких претензий. Т.е. он обеспечивает безопасность покупки, чтобы вас не кинули, но за гарантийные обязательства не отвечает. Если продавец не отвечает на письма, попробуйте позвонить ему голосом и высказать свои претензии. Врядли поможет, но попробовать стоит.

Ну да. Это приводит к разрушению оксидной пленки на алюминии, после чего тот начинает активно взаимодействовать с водой и разрушается.

Алюминий паять? :tuplu: А почему не хочешь делать как я писал - водоблок, одной стенкой которого является модуль? Вот только если радиатор у тебя медный, нехорошо будет - медь с алюминием не стоит совмещать.

Высота то какая? Самую важную роль играет высота. Если 80см, как в предыдущем случае, то неудивительно, что так случилось.

качество небрендовых/китайских диодов определяется не только тем, что они люменов меньше выдают, а также тем, что световой поток существенно деградирует через некоторое время и воспроизводимость низкая от диода к диоду. Технология у них еще не дотягивает, увы. Производитель обещает, что светильник проработает 5 лет, нормально - но при этом умалчивает, насколько при этом уменьшится световой поток. Да и при всем желании не может он документированно обосновать подобные обещания, т.к. у ноунеймов даташиты оставляют желать лучшего. Вот у Сree все это дело документировано в даташите, и в зависимости от т-ры кристалла в том числе. При этом стоимость у этого светильника совсем не копеечная.

Еще год назад я делал свою соль. При том, рецепт сам считал, высчитывая в экселе пропорции различных химических соединений так, чтобы получить соотношение элементов как в натуральной морской воде. Рецепт лежит где-то на форуме, в разделе гидрохимии, если кому интересно. Там же в экселе есть, кстати, сравнения с другими самодельными рецептами морской воды, набранными из различных источников. Точнее, это была не собственно соль, а концентрат из трех частей, разбавляя которые получается морская вода. Тогда готовой соли у нас не продавалось, и оно себя оправдывало. Если нужны большие количества, то и сейчас имеет смысл заморачиваться, а для поддержания не очень большого аквариума не имеет смысла возиться, если можно купить готовую. А аптечная не годится. Ее состав не особо четко воспроизводится, и к тому же содержание обычной соли сильно завышено по отношению к солям магния. Проще сделать воспроизводимую соль по рецепту, полностью из химикатов, чем заморачиваться с подбором добавок, необходимых для того, чтобы привести аптечную соль к нужному составу. Оно может иметь смысл только если эта выпаренная соль дармовая, а окончательный продукт нужен в количествах от нескольких тонн...

Нет, там не Cree. Специально искал на их сайте - написано было в ФАК-е, в разделе по техническим параметрам, что применяемые диоды "схожи по параметрам с Cree XP-G", но от другого производителя и "подобраны чтобы по спектру были оптимальны для морского аквариума". В общем то, после подобных пустых заявлений и отказа назвать производителя кристаллов (с комментарием, что "у брендов типа Cree сильно завышены цены") пропал всякий интерес к этим лампам. Скорей всего, очередные китайские линзы, и интересно будет посмотреть, насколько у них упадет световой поток через пол года.

Андрей, если пороешься на форуме overclockers.ru нескольколетней давности (если конечно, у них хранятся старые записи) - те, кто искал решения попроще, делали таким образом ватерблоки для процессора - вместо платки с диодами бралась медная или алюминиевая пластина. Ну, может еще канавку делали по периметру, которая герметиком заполнялась. Собственно, роль герметика как раз в том, чтобы скомпенсировать все это дело. Тем более, размеры тут невелики и разница в температуре тоже небольшая. Но самый большой гемор при водяном охлаждении в том, что надо следить за уровнем воды в резервуаре и периодически доливать дистиллят... Даже в герметичной системе количество воды убывает со временем - видимо, диффундирует сквозь стенки трубок.

Мне кажется, это наихудшее (хоть и самое простое) решение. А лучше бы сделать отверстия под винты скажем, М3 по всему периметру с небольшим шагом, сделать из огстекла рамку по размеру платы, наклеить эту рамку на лист оргстекла такого же размера, нарезать резьбу по рамке, затем смазать ее (рамку) силиконом и плотно затянуть платку винтами по периметру. Получится водоблок. Остается врезать штуцера, и все. Главное, одним термоинтерфейсом меньше будет.

Ну да, как же без дросселя. А "никакого ШИМа" - большинство драйверов поддерживают 2 вида диммирования - напряжением (напрямую идет управление ШИМ-ом драйвера) и внешним ШИМ-ом - это когда внешний ШИМ сигнал на частоте до единиц килогерц (а обычно пару сотен герц) включает/выключает питание диода - происходит мерцание на этой частоте, но ввиду инерционности глаз этого не замечает. Есть мнение, что у некоторых морских животных глаз обладает меньшей инерционностью, и у них может возникнуть от этого растройство психики и прочие негативные явления. По этой и по другим причинам (были обсуждения в одной или двух из светодиодных ветках) здесь на форуме пришли к заключению, что подобное диммирование не пригодно для аквариума. Фраза про "без ШИМа" относится именно к этому типу диммирования, а под "аналоговым диммированием" подразумевается основным высокочастотным (десятки-сотни килогерц) ШИМ-ом драйвера. Цифра получается из светоотдачи XP-G и XM-L порядка 140-150 лм/Вт. Теоретический выход электричества в свет - порядка 300 лм/Вт (не помню, откуда запомнил эту цифру, но можно порыть в инете или попробовать посчитать, если будет кусочек свободного времени). Соответственно, получается, что примерно половина энергии уходит в излучение, отсюда и оценка КПД - порядка 50%. Очень важный момент. Я бы предусмотрел прямо на подложке для диодов место под термопрерыватель градусов этак на 40-45. Круглые такие, работают на разрыв при превышении температуры. Думаю, это надежней, чем городить схему (хотя, если уж плата разрабатывалась под это дело, то на ней же можно было и напаять дополнительный компаратор и терморезистор, да и драйвера на ней же и собрать. Как бы, все в одном - светильник на подложке. Меня вот другое интересует - как автор реализовал обратную сторону подложки, в частности, вопросы крепления коробки теплообменника к алюминиевой плате. Но автор почему-то не захотел отвечать на эти вопросы.

Что-то вы не так считаете. Напряжение на диоде 3В, ток 700мА, соответственно его мощность получается 2.1Вт, значит разница в температуре будет 30 градусов, а не 50. При том, мы не учли, что эффективность перевода электричества в свет у этих диодов порядка 50%, значит, тепловая мощность будет не 2.1Вт, а 1.05Вт - остальное в излучение уходит. Значит, и разница в температуре будет не 30 градусов, а порядка 15. Реально здесь будет, думаю, максимум градусов 20. Почему это аналоговые? Не было нигде про их аналоговость. Речь шла про управление яркостью аналоговым сигналом (то есть, подразумевается, что оным напряжнием мы управляем высокочастотным ШИМ-ом преобразователя, а не мигаем диодами на максимальной яркости).

Интересное решение. А как организован теплоотвод с обратной стороны платы? То есть, как устроен водоблок? Змеевик, или просто коробочка со штуцерами? Что за помпа используется, какого диаметра трубки? какой расширительный бачок? Предусмотрены ли защиты (выключение диодов при сбое помпы и выключение помпы и диодов при понижении уровня охлаждающей жидкости в бачке)? Сам когда-то баловался водяным охлаждением процессора, знаком с темой не понаслышке, поэтому интересно Ваше решение. По поводу водяного охлаждения диодов сам думал: если взять алюминиевую квадратную трубу 2х2см, и наклеить на нее вплотную друг к другу светодиоды на звездочках, а в торцы трубы сделать переход на штуцера и подключить к какой-нибудь готовой СВО - должен получиться очень компактный и не мешающий ничему LED светильник (при желании несколько таких труб можно параллельно включить для размещения нужного числа диодов).

Не, не, максспект не надо. Большинство готовых светильников делаются из отвратных диодов, увы. Даже если заявляется Cree, на проверку оказывается, что применены диоды очень старого поколения... Из того, что промышленно выпускается на сегодняшний день самое лучшее - Pacific Sun. Посмотрите вот эту тему: LED от Pacific Sun. Правда, первые купившие сталкивались с проблемой доставки из Польши, но насколько помню, сейчас эта проблема вроде уже разрешена. Это один из немногих промышленных светильников, которые делаются хотя-бы на базе XP-G (думаю, скоро начнут и на XM-L делать, если уже не начали). А в мастер-модульочень хороший компьютер встроен - можно запрограммировать не только банальные рассветы-закаты, но и любые изменения освещенности и спектра в течение дня, и можно даже скачать готовые профили освещенности для разных тропических регионов - при том, светильник можно полностью программировать по Bluetooth. Но он не самый дешевый, конечно (хотя, по сравнению с другими фирмами, он своих денег стоит). P.S. Вот, кстати, в соседней теме человек тоже встраивает LED-систему с водяным охлаждением в закрытую крышку: Модульное светодиодное освещение для закрытых аквариумов

Лев, дело не только в том, возможно ли механически впихнуть LED светильник в крышку. Основная проблема в том, чтобы обеспечить адекватное охлаждение этому светильнику. Светодиоды больше всего боятся перегрева, и закрытая конструкция крышки этому, мягко говоря, не способствует. Если встроить в крышку вентиляторы, которые будут гнать в нее холодный воздух, тогда да.

Забыл написать о недостатках подобного решения: Во первых, появляется необходимость еще в одной помпе для перекачки воды по трубам, а это элемент, который может сбоить. В случае ее порчи диоды будут перегреваться, а значит, обязательно необходимо предусмотреть возможность их аварийного отключения (самое простое - наклеить где-нибудь рядом с диодами температурное реле на разрыв питания - они дешевые, около доллара стоят) Второе - используемая в системе циркуляции вода будет постепенно, очень медленно, испаряться, даже из герметичной системы (диффундировать по трубкам, например). Значит, надо будет периодически следить за уровнем воды в расширительном бачке и доливать дистиллят по мере необходимости. И предусмотреть еще одну систему защиты (выключение помпы и светодиодов) при понижении уровня воды в бачке ниже допустимого. Ничего особо страшного в обоих пунктах нет - системы водяного охлаждения на компьютерах работают у многих годами - сам когда-то баловался), но мое дело предупредить, чтобы потом не вышло чего.

Алюминиевый профиль квадратного сечения, продают конторы, торгующие всякими причиндалами для наружной рекламы. Бывают самого разного размера сечения. Только эта труба снаружи лаком каким-то покрыта для защиты, перед наклейкой светодиодов эту грань придется отшлифовать, отчистить от лака до чистого металла, чтобы тепловой контакт был хорошим. Светодиоды (на звездочках) можно клеить теплопроводящим клеем, есть много разных, как по цене, так и по качеству. Светодиоды надо будет подключить группами последовательно, подпаяв проводочки. Число диодов в группе и ток определяются драйвером, который будет выбран.

Ну, если Вы готовы на такие подвиги, предлагаю такое вариант: берете алюминиевую квадратную трубу, скажем, 20х20мм, на нее клеите вплотную друг к другу нужное количество светодиодов (белые берете Cree XM-L, синие и Royal Blue - Cree XP-E). Таким образом можно получить довольно высокую плотность света: где-то 50Вт белого и 30Вт синего на каждые 20см. длины трубы (можно 2 трубы друг за другом уложить). В торцы труб вклеиваете втулки для воды. Покупаете готовую систему водяного охлаждения для компьютеров - комплект стоит где-то 150 долларов, он охладит где-то 100-150Вт, если нужно больше, то придется заменить радиатор, например, на автомобильный. Одеваете шланги СВО на втулки в торцах квадратной трубы,наполняете все это дело дистиллятом, и вуаля. Ну, еще надо будет придумать, где можно спрятать расширительный башек с помпой и радиатор СВО. Но это все уже не обязательно в крышке размещать, можно куда-нибудь за аквариумом поставить, или еще где.

Ты забыл В личной беседе на тему оверскимминга я как раз и приводил абсурдный довод - а что если подключить AquaC к маленькому аквариуму на 70 литров. Микроэлементы с кальцием добавлять можно, а вот аквариумы наши имеют тенденцию быстро расти в размерах...

AquaC заявляет, что ЕН1262 достаточна для работы этого пенника, но как я понял, эта помпа может дать адекватную для EV180 производительность только в америакнском исполнении, рассчитанном на частоту сети (60Гц). На 50Гц она будет слабовата для этих пенников...

Тут самый сложный момент - охлаждение. Сами светодиодны можно, без особого труда, собрать на алюминиевой пластине с ребрами, соответствующей длины и ширины. И с драйверами тоже особых проблем не будет. Но чтобы получился светильник, диодам необходимо адекватное охлаждение. Мощные светодиоды довольно сильно греются и если не сможете поддерживать температуру радиатора порядка 35-40 градусов, они быстро выйдут из строя (при том, что стоят они совершенно недешево). Не совсем представляю, как можно будет организовать нормальное охлаждение в крышке вашего аквариума. Если это возможно, то скорей всего, потребует радикального изменения конструкции крышки...